Прокладка канализационных труб в частном доме


Монтаж внутренней и наружной систем канализации в частном доме

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Порядок монтажа канализации

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

Сборный колодец

Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

ОбъектРасстояние не менее, м
нежилые хозяйственные постройки1
жилые постройки5-7
водозаборный колодец50
забор между участками2
открытые водоёмы15

Типы колодцев

Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

Рекомендуем ознакомиться:  Преимущества и недостатки чугунных фитингов

Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

Как рассчитать объем для септика и коллектора?

Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации,  активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.

Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.

Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.

Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.

При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара. Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма. Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.

Обратите внимание! Если на подворье содержатся домашние питомцы или скот, расход воды увеличивается, но на объем сточных вод это не влияет. Продукты жизнедеятельности животных в канализацию обычно не сбрасывают – для этого предусматривают места переработки отходов в гумус.

infotruby.ru

Как проложить канализационные трубы в частном доме: схемы, правила укладки труб + этапы монтажа

Водоснабжение жилого объекта немыслимо рассматривать без устройства системы отвода стоков. Поэтому еще до строительства нужно определиться где и как проложить канализационные трубы в частном доме, каким образом устроить наружный трубопровод.

Мы расскажем, как проложить канализационные трубы в пределах постройки и по участку. Подскажем как производится сборка системы и крепление ее компонентов. В предложенной нами статье приведены монтажные правила и строительные нормы, описана технология выполнения внутренней разводки.

Основные моменты строительства канализации

Без предварительного составления схемы разводки системы отвода стоков о строительстве не может быть речи. Тщательно продуманная, составленная схема позволит рационально использовать капиталовложения.

К тому же благодаря предварительному составлению схемы канализации строения открывается больше возможностей для достижения требуемой эффективности системы.

Пример монтажной схемы: мк – мойка; кс – стояк; ун – унитаз (биде); ум – раковина умывальника; вн – ванна, 50 и 110 – диаметры трубопроводов горизонтальных линий и линий стояков; 1 – сифон с прочисткой; 2 – сифон ванны с переливом; 3 – угольник; 4 – тройник; 5 – крестовина; 6 – переходник

Главными критериями под составление схемы, как правило, рассматриваются следующие:

Определившись с главными моментами строительства, рассчитывают количество системных компонентов, включая метраж канализационных труб, и составляют эскиз проекта.

Пример составления эскиза домашней канализации для двух смежных узлов: 1 – мойка; 2 – унитаз; 3 – умывальник; 4 – ванна; 5 – сантехнический трубопровод. На эскизе также отмечаются расстояния между компонентами (а, б, в, г)

Разводка труб для одноэтажного дома

Учитывая наличие на рынке облегчённых полипропиленовых труб и полного набора монтажных фитингов, построить систему канализации в частном доме вполне доступно самостоятельно. Однако без консультаций специалистов и обращения к установленным нормативам построить качественную канализацию непросто.

Схема канализационной сети с выводом на септик: 1 – стояк; общий отвод сточных продуктов; 3 – компенсирующий воздушный отвод; 4 – септик; 5 – очищенные стоки; 6 – дополнительная окончательная фильтрация

Классическая канализационная схема в общем виде содержит:

Согласно существующим нормативам разводки схемы одноэтажного строения, зонами близлежащими к внешней точке вывода стоков являются сантехнические приборы кухни и санитарного узла.

Стена, разделяющая эти два помещения дома, рассматривается местом установки трубопровода-стояка. Область нижней точки трубы-стояка отводится во внешнюю магистраль, а верхняя выводится на кровлю.

Часть общей разводки в частном доме – пример практического исполнения построения внутренней горизонтальной сети на основе популярных полипропиленовых труб и прочих комплектующих

Наиболее удаленный сантехнический прибор хозяйственной зоны присоединяется к стояку трубопроводом меньшим по диаметру и с учётом уклона в сторону стояка на 1,5-2º. Правила формирования уклона канализационной трубы приведены в рекомендуемой нами статье.

Проложенная магистраль используется для подключения других сантехнических приборов хозяйственно-технической зоны. Самым ближним прибором к стояку традиционно размещается унитаз.

Таким образом, создается самотечная схема разводки канализации одноэтажного частного строения. Однако не в каждом случае устройства сантехнической сети имеется возможность организации самотечной схемы. Тогда задача решается внедрением в схему дополнительного оборудования – насоса.

Трубопровод в 2-3-этажном доме

Структуре частного дома на два-три этажа характерно устройство нескольких хозяйственно-технических зон. Причём обустройство таких зон предусматривается на каждом из существующих этажей. Соответственно, разводка канализации в таких условиях видится несколько усложненным схематичным вариантом по сравнению с первым – одноэтажным домом.

Классическая разводка для строений на два и более этажа: 1- централизованный коллектор; 2 – смотровой колодец; 3 – стояк; 4, 5 – ревизии; 6 – обратный клапан; 7 – принудительное движение стоков на уровне подвала

Нормативами и правилами по строительству многоэтажных строений регламентируется сооружение однотипных по функционалу помещений на едином вертикальном уровне. Поэтому схема канализации в данном случае, к примеру, касающаяся туалетных комнат, предусматривает разводку для помещений, расположенных один над другим.

Труба-стояк, предназначенная для вентиляции канализации многоэтажных домов, пропускается через все этажи и выводится на уровень кровли с учётом дополнительного подъёма на 0,3 м и выше, если кровля является неэксплуатируемой.

Для варианта с эксплуатируемой кровлей этот параметр по минимуму составляет 1,5 м. Для скатных кровель (популярная конструкция частных домов) вывод стояка делается на высоту 0,5 м от уровня конька крыши.

Фановые трубы на кровле частного дома. Хороший пример качественного сооружения этих важных элементов системы канализации. Однако главный момент здесь – правильный «вылет» труб относительно уровня кровли

Также схема устройства фанового стояка многоэтажных строений предусматривает применение компенсирующих элементов в точках прохода трубопровода сквозь перекрытия.

Соответственно переходы сквозь перекрытия делаются водонепроницаемыми и звукопоглощающими, оборудованными специальными противопожарными манжетами.

Практический пример закрепления полипропиленовых трубопроводов, в том числе стояков канализационной системы посредством специальных хомутов. Как видно, крепление обязательно предусматривает применение резиновых подкладок

Труба-стояк закрепляется непосредственно к стене при помощи металлических хомутов с подкладками из резины. Ориентиры выбора канализационных труб для устройства внутренней разводки приведены здесь, советуем прочитать полезную информацию.

Крепление выполняется  без плотной подтяжки – накладное, чтобы обеспечивался естественный свободный ход трубы по вертикали. Нижняя часть стояка через отвод выводится к внешней канализационной линии.

Что нужно знать об укладке труб?

Традиционно линии отвода стоков от таких сантехнических приборов, как раковин, ванн, хозяйственных моек, делаются на основе трубопроводов диаметром 50 мм. Отводящие каналы унитазов требуют большего диаметра труб – 110 мм.

На современном этапе для постройки внутренних канализационных линий традиционно применяются трубы из полипропилена. Однако в зависимости от конкретного проекта и нагрузочных (пропускных) способностей канализационной сети могут использоваться разные диаметры линейных трубопроводов и стояков.

Таблица ниже показывает возможные варианты.

Диаметр трубы-стояка схемы канализации частного дома в любом случае всегда принимается равным или большим относительно самого крупного в диаметре поэтажного отвод

Самотечные трубопроводы горизонтальных линий диаметром 40-50 мм монтируют, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,03 м на 1 м длины.

Самотечные трубопроводы диаметром 85 и 110 мм кладут, соблюдая норму равномерного уклона, равную 0,02 мм на 1 м длины. Максимально допустимый угол уклона при этом не более 0,15 мм на всю длину отдельно смонтированного участка канализации.

Применение сантехнических крестовин и тройников является удобной методикой разводки трубопроводов. К тому же благодаря этим элементам схемы создаётся проходимость с меньшим коэффициентом сопротивления

Непосредственно соединения отводящих линий и стояка выполняются посредством тройников, крестовин под углами 45º или 60º. Исполнение схемы именно таким способом позволяет избежать засорений трубопроводов в процессе эксплуатации.

Схемой канализации загородного дома и квартиры обязательно предусматривается внедрение ревизий (прочисток) в точках линии, где высок риск образования засоров.

Для схемы в частном доме расположение таких элементов схемы показывает таблица ниже:

Трубопровод, ммРасстояние между элементами на линии, мТип элемента
5012ревизия
508прочистка
110, 15015ревизия
110, 15010прочистка
20020ревизия

Порядок сооружения канализации

Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.

Этап #1 – монтаж дворовой сети

Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего смотрового колодца более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 – 5 м.

Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно полимерные трубы, привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются утеплители, защищающие линии от формирования ледяных пробок.

Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (септик). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.

Один из простых и удобных решений для частных домовладений – герметичный септик. Правда его существенный недостаток кроется в немаленькой цене, поэтому оплатить его покупку решается далеко не каждый владелец дома

Этап #2 – сооружение узла ввода в дом

Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.

Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.

Схема устройства ввода (одна из возможных): 1 – мятая глина; 2 – раствор на основе цемента; 3 – смоленая прядь; 4 – гильза на основе стальной трубы

Этап #3 – монтаж стояков и отводов

На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.

Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.

Процесс выстраивания горизонтальных внутренних отводных линий предусматривает укладку раструбов и фасонных частей по направлению против движения потока стоков

Этап #4 – подключение сантехники

На завершающем этапе производится установка сантехнических приборов и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.

Желательно заранее предусмотреть отводы для подключения слива таких важных помощников, как стиральная машинка, посудомойка

Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.

Выводы и полезное видео по теме

Ниже демонстрируется видео-практика разводки и прокладки сети трубопроводов с учётом строительства частного дома. Полный цикл монтажа, включая тестирование системы простейшими способами.

Зная порядок обустройства системы отвода стоков из дома, можно попытаться самостоятельно соорудить канализацию. Правда на этапе прокладки трубопровода снаружи потребуется помощь для заглубления труб в землю.

Если же имеются сомнения, то лучше обратиться в компанию с хорошей репутацией и положительными рекомендациями от ваших знакомых. Тогда канализационная система будет устроена правильно и прослужит вашей семье не один десяток лет.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь полезной информацией, фото и собственным опытом, полученным в сфере устройства или ремонта канализационного трубопровода. Задавайте вопросы по спорным, заинтересовавшим и неясным моментам.

sovet-ingenera.com

Прокладка канализации в частном доме своими руками

Чтобы система отвода сточных вод функционировала безупречно, при ее обустройстве необходимо учесть несколько нюансов. Мы расскажем сегодня, что такое канализация для частного дома, как правильно ее установить и каких ошибок следует избегать.

Разводка труб

Разводка канализации – один из самых сложных процессов, поэтому ее обустройству следует уделить самое пристальное внимание. Ее сборка должна полностью соответствовать требованиям СНиП.

Монтаж системы канализации производится поэтапно:• вначале укладывается выпуск (труба, соединяющая внешнюю уличную и внутридомовую систему);

• далее монтируется стояк – центральная труба, располагаемая вертикально; для облегчения обслуживания лучше, если он будет в доме один; как правило, он располагается в подсобных помещениях или туалете; не следует монтировать его в жилых комнатах или кухне; он устанавливается открыто или укладывается в специальную шахту;

• последними подсоединяются отводы. начиная с крестовин, только вверх раструбами ; при этом унитаз к стояку подключается только отдельно трубой 100-110 мм, остальные приборы можно подсоединить к единой общей подводке тонкими трубами 50 мм.

Совет. Для облегчения вхождения труб в крепежи можно использовать жидкое мыло.

Монтаж выпуска

1. Для него лучше смонтировать специальное отверстие еще при строительстве дома. Если его нет, то в фундаменте делается отверстие на 200-250 мм шире самого диаметра трубы.

2. Отверстие гидроизолируется с помощью битумной мастики.

3. Далее в него вставляется специальная гильза (отрезок диаметром на 20-40 мм больше выводящей трубы). Она служит для предотвращения от разрушения основного трубопровода. Гильза должна выступать из фундамента с обеих сторон на 150 мм.

4. В гильзу укладывается выводящая труба. Пространство между ними тщательно заполняется пеной.

5. С внутридомовой канализационной трубой гильза соединяется косым тройником (тройником 45°) и отводом .

Канализационные крестовины, тройники и отводы

Угол уклона

Так как сточные воды проходят по трубам самотеком, во избежание засоров следует правильно определить угол их уклона. Он рассчитывается исходя из диаметра трубопровода. Причем для каждого сантехнического прибора он подбирается отдельно:

Естественно, чем дальше находится прибор от стояка, тем больше следует увеличивать уклон. Допустим, сливная яма находится на расстоянии 200 м от самого стояка. Чтобы получить требуемый угол наклона, следует сместить трубу по высоте на 60 мм.

Угол наклона труб

Совет. При выборе труб для канализации обратите внимание, что уличные трубы всегда окрашиваются в оранжевый цвет, а трубы, предназначенные для монтажа в помещении – в серый.

Монтаж стояка

1. Он собирается только снизу вверх. Для такой трубы в перекрытиях и кровле готовятся соответствующие проемы. Для уменьшения шума прохождения воды от стены или штробы следует отступить 20 мм.

2. Монтируется стояк только строго вертикально. Допускаются незначительные отступления до 2 мм на каждые 2 м.

3. Чтобы стыки не препятствовали прохождению жидкости, раструбы монтируются сверху.

4. При сборе постепенно подключаются боковые отводы и ревизионные люки. Для этого используются косые тройники и крестовины.

5. При подключении отводов трубы, проходящие параллельно полу, укладываются на специальные опоры .

Схема канализационной системы

6. Излишних поворотов труб следует избегать, если без них нельзя обойтись, лучше воспользоваться двумя тройниками в 45°, а еще лучше тремя по 30°; если выбрать один в 90°, то отходы в нем будет застаиваться ; кроме того, при подключении под прямым углом давление в стояке будет предельным, что приведет к излишнему шуму в помещении.

Совет. Так как засоры возникают чаще всего в местах поворотов, рядом с ними обязательно предусмотрите ревизионные или смотровые люки.

7. К стене стояк фиксируется на хомуты, которые должны располагаться под раструбами. Расстояние между хомутами – до 4 м. Чтобы не повредить систему, отверстия под них следует подготовить заранее или при их подготовке на время разобрать стояк.

Схема сборки стояка

Обустройство вытяжки

Во избежание попадание запахов в помещение в нижней части всех сантехнических приборов (раковин, унитазов и пр.) предусматривается изогнутая труба – гидрозатвор. Однако при интенсивном использовании канализации в стояке иногда образуется разряжение. В таком случае возникает «срыв гидрозатвора» – газы без сопротивления воды начинают проникать в дом.

Чтобы этого избежать, необходимо предусмотреть их отвод в атмосферу. Фановая труба для вентиляции канализационной системы выводится через крышу. Ее диаметр всегда равен диаметру трубы основной. Если фановая труба проходит по неотапливаемую чердачному помещению, ее необходимо утеплить.

При небольшой пропускной способности канализации допускается оборудование канализации без вытяжки. Однако в таком случае стояк обязательно должен заканчиваться прочистным или ревизионным люком.

Ревизионный люк и отверстие для прочистки (оборудуется заглушкой)

Основные правила разводки

Чтобы в процессе эксплуатации никогда не возникало проблем с канализацией, при ее обустройстве следует руководствоваться следующими правилами:

• чтобы не допустить выплеска нечистот, вся сантехника подключается выше унитаза ;

• во избежание засоров не допускаются сильные перегибы и излишне крутые повороты труб ;

Монтаж канализационной системы

• диаметр трубы подводки подбирается равным или чуть большим, чем размер наибольшего патрубка от сантехнического прибора;

• при наличии в доме унитаза диаметр общего стояка должен быть больше или хотя бы равен 100 мм – диаметру патрубка унитаза;

• подводка к нему не должна превышать метра; от других сантехнических приборов допускается длина подводки до 3 м; если по каким-то причинам она делается больше, то ее диаметр увеличивают до размера общего стояка (не менее 100 мм); чтобы не увеличивать ее диаметр, можно оборудовать на ее верхнем конце вакуумный клапан;

• для обслуживания системы следует предусмотреть ревизионные люки и люки для прочистки ; их следует располагать через каждые 10 м;

• чтобы в зимний период трубы не перемерзли, в местах прохождения их под землей их следует тщательно утеплить.

Монтаж канализации частного дома своими руками

Как уже упоминалось монтаж канализации частного дома состоит из устройства внутренней и наружной канализационных сетей. Эти работы имеют свои особенности, которые мы постарались рассмотреть ниже.

При устройстве внутренней канализационной сети наиболее ответственно необходимо подойти к монтажу канализационных труб. правильному выбору их материала и диаметра, соблюдению правил соединения и правильных уклонов.

Монтаж внутренней канализации в настоящее время, чаще всего, осуществляют с помощью пластиковых полипропиленовых или ПВХ-труб диаметром 50 и 100-110 мм. Трубы диаметром 100-110 мм прокладывают от унитаза до выхода из дома. Если дом многоэтажный, то канализационный стояк тоже монтируется из трубы этого диаметра. Для отвода сточных вод из раковины умывальника. ванны, стиральной машины, мойки и т.п. прокладывают трубу диаметром 50 мм.

Соединения

Если внутренняя канализационная сеть имеет ответвления в горизонтальной плоскости, то такие соединения должны быть выполнены только с помощью косых тройников или крестовин. При этом, нельзя допускать горизонтальных поворотов канализационных труб под прямым углом. Такие повороты должны выполняться отводами под 45 градусов.

Соединения под прямым углом в соединениях канализационных труб возможны только в вертикальной плоскости (присоединение к стояку или поворот самого стояка).

Установка “ревизий”

На всех поворотах внутренней канализационной сети необходимо устанавливать “ревизии ” – прочистные отверстия с крышками. В том случае, если к повороту есть доступ, через который можно будет его прочистить (например, сливные отверстия от сантехнических устройств) ревизию можно не устанавливать.

Вентиляционная труба

Стояк канализационной системы обязательно должен иметь фановую (вентиляционную) трубу. для предотвращения избыточного разряжения воздуха в канализационной сети. Как правило, она должна быть диаметром не меньше самого стояка, и выводиться выше кровли дома на 0,5 м. Место примыкания её верхней части к кровле дома должно быть должным способом закрыто, для предотвращения попадания атмосферной влаги. Можно купить трубу с уже готовой “юбкой” для таких мест.

Уклоны канализационных труб внутренней сети

Монтаж канализации необходимо выполнять так, чтобы уклон канализационной трубы был в пределах 0,8 – 3 см/м, в зависимости от её диаметра.

При большем уклоне увеличивается шум в канализационной системе, а также уменьшается их способность к самоочищению – может происходить разделение потоков сточных вод и могут оседать твердые частицы. Увеличивать уклон можно только при подсоединении сантехнических устройств на расстоянии не больше 1,5 м.

Меньший уклон может привести к уменьшению скорости движения сточных вод. Это тоже не желательно. Рекомендуемая скорость движения стоков в канализационной сети 0,7 – 1 м/с.

Способы прокладки

При монтаже канализации трубы могут прокладываться как в полу, так и в стенах. После окончания монтажа трубы в стенах заштукатуриваются, а в полу заливаются цементно–песчаным раствором.

Для уменьшения уровня шума канализационной системы сами трубы можно обмотать мягким материалом. Кроме того, между ними и штукатуркой не должно быть воздушных прослоек и раковин, а толщина слоя штукатурки или заливки должна быть не менее 2 см.

Резка и соединение

Полипропиленовые канализационные трубы при монтаже системы часто необходимо отрезать требуемой длины. Это легко можно сделать при помощи специального трубореза. При его отсутствии отрезать пластиковую трубу можно при помощи болгарки или ножовки с острыми мелкими зубьями.

После того, как необходимая длина отрезана, на торце, который будет вставляться в раструб, необходимо снять фаску напильником, наждачной бумагой или болгаркой.

Перед как вставить канализационную трубу в раструб ее смазывают смазкой на силиконовой основе на длину стыка. Это облегчает монтаж и увеличивает герметичность системы.

Сам раструб смазывать не желательно. В раструб устанавливается резиновое уплотнительное кольцо и только тогда вставляется труба. После установки трубы в раструб до упора, желательно вытащить ее обратно на 8-10 мм, чтобы обеспечить тепловой зазор.

Чтобы соединить, при необходимости, остатки канализационных труб без раструбов можно использовать специальные фасонные муфты.

Крепление труб при монтаже канализации в частном доме своими руками обычно осуществляется стандартными хомутами через расстояние равное 10 диаметрам трубы (например, диаметром 100 мм – через каждый метр). Стояки канализационной системы можно закреплять через 1-2 м, при этом следить, чтобы расстояние от стен до канализационной трубы было не менее 5 мм. При креплении необходимо обязательно устанавливать хомут сразу под раструбом. Труба должна быть надежно зафиксирована для предотвращения ее смещения при эксплуатации. Следующий хомут после раструба на этой же трубе может быть немного ослаблен, для снижения внутреннего напряжения в ней.

Монтаж наружной канализации выполняют обычно с использованием полихлорвиниловых канализационных труб (ПВХ) оранжевого цвета (для наружных канализационных сетей). Укладку их при монтаже наружной канализации необходимо осуществлять с уклоном 1-2 см/м. Так как обычно канализация частных домов безнапорная и не имеет внутреннего давления, то для того чтобы предотвратить разрушение труб грунтом, его перед укладкой труб необходимо хорошо уплотнить. На дно траншеи желательно насыпать слой песка (15-20 см). После укладки канализационной трубы, её также необходимо засыпать слоем песка с последующей утрамбовкой сверху и с с боков.

Глубина укладки

Глубина укладки наружной канализационной сети определяется климатическими условиями района, типом грунтов и нагрузкой над местом укладки канализационной трубы. В климатической зоне юга России и Украины, при небольших нагрузках на грунт, будет достаточно глубины 70-80 см. При этом необходимо учитывать, что вход канализационной трубы в выгребную яму или септик. для предотвращения её замерзания должен быть на глубине не менее 1м. Если на выходе сточных вод из дома они имеют температуру не менее 15-20 о С, то вывод канализационной трубы из здания можно делать на глубине 0,5 м (не меньше). В том случае, если не возможно вывод трубы углубить на 50 см, то её необходимо тщательно утеплить стекловатой или другим влагостойким утеплителем.

Особенности монтажа наружной канализации

При монтаже наружной канализации в местах поворотов и при больших перепадах глубин необходимо устанавливать колодцы. То же самое, если прямолинейный участок имеет расстояния более 25 метров – тоже необходимо делать промежуточный колодец.

Наружная канализационная сеть должна быть смонтирована из труб, изготовленных из одного материала, предназначенных для наружных сетей.

Не желательно соединять в одну магистраль канализационные трубы из различных материалов, потому что они имеют разные коэффициенты теплового расширения и это может способствовать их разрушению.

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о монтаже внутренней канализационной сети.

Прокладка канализации в частном доме

Проведение системы канализации в частном доме требует жесткого контроля и отслеживания всех шагов. Каких именно? Мы расскажем дальше.

Очень часто у людей, проживающих в селе, возникает желание как-то улучшить жизнь в своем доме. И первое, что обычно требуется человеку для повышения комфорта – уютный санузел в жилище.

Прежде всего, необходимо спроектировать то, как вы хотите расположить септик и трубы. В результате должны получиться две системы: внешняя и внутренняя. Для внутренней определитесь с местоположением фановой трубы, стояка, разводкой труб канализации для ванной, туалета и кухни. Внешняя система включает в себя трубы, подходящие к септику, и, если есть желание, к станции глубокой очистки.

Хорошо тем, кто может спроектировать и организовать сброс стоковых вод в централизованную систему. Если же такого варианта не предусмотрено, остается строить септик. Причем лучше сразу обратиться к профессионалам, чтобы не возникло проблем с санитарно-эпидемиологической службой в случае нарушения правил установки септика. А если денег не хватает, то придется прокладывать канализацию в частном доме своими руками. Можно с полем фильтрации для защиты экологии на территории. А можно просто накопительный септик. Другие варианты не рассматриваем. Но главное! Учитывайте обязательные требования санитарно-эпидемиологической службы.

Схема прокладки канализации

Прежде чем начать работу начертите схему прокладки труб и их соединений в внутри дома. Будет проще, если необходимые помещения окажутся рядом. Так как схема для каждой системы индивидуальна, проработайте все нюансы разметки. Хотя в итоге можете сделать, как душа пожелает. Главное чтобы работало, денег хватило и от норм не отошли.

При разработке проекта канализации не забудьте о коллекторной трубе. Зная ее местоположение сможете спроектировать проводку остальных частей канализационной системы.

Порядок составления план-схемы

Составление план-схемы проведения канализационных труб в частном доме очень важная стадия. Как план будет составлен, так вам будет служить вся очистительная система. Поэтапно:

  1. Возьмите план дома. Если такого нет, нарисуйте дом сами максимально точно на листе бумаги в клеточку, учитывая масштаб.
  2. Решите, где будет расположен стояк или коллекторная труба.
  3. Расположение сантехники отмечайте на всех этажах, в том числе в подвале. Кстати, к этому моменту вы должны определиться со способами ее подключения.
  4. Нарисуйте как идут трубы к стояку, учитывая отводки, углы и тройники.
  5. Посчитайте метраж необходимых труб, измерив длину каждой. И не забудьте учесть диаметр деталей.
  6. Завершение проектирования – начертите план-схему наружной системы: выход труб и их прокладку к септику.

После того как план-схема проведения внутренней системы канализации сделана, можно приступать непосредственно к проведению труб. Однако, есть особенности, которыми пренебрегать не следует:

  1. Сточные воды из туалетной комнаты, а именно, из унитаза, должны выходить через трубу диаметром 10-11 сантиметров. Причем, желательно чтобы длина их была не менее метра.
  2. Остальные трубы идут из ванной комнаты и кухни диаметром 50 миллиметров. Готовятся они, как и труба для стояка из ПВХ или ПП. На мой взгляд, разницы в материалах нет, так как свойства они теряют при нагреве выше 100 градусов по Цельсию, а в канализационных системах таких температур не наблюдается.
  3. Засоры обычно образуются в поворотах на 90 градусов. Поэтому подумайте о приобретении некоторого количества сорокапятиградусных колен из пластика во избежание канализационных пробок.
  4. До сих пор некоторые люди используют чугунные, стальные и Бог еще знает какие непрактичные советские трубы. А зря. Поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы намного надежнее, долговечнее, и, главное, стоят недорого. Причем проведение системы канализации с такими трубами намного упрощается как в частном доме, так и многоквартирном.

Как правильно выбрать трубу

Без четкой длительной подготовки к проведению канализационных труб в частном доме можно легко наломать дров, перейдя непосредственно к практике. План-схему составили? Обязательные расчеты произвели? Тогда идем покупать материалы. Все знают и все видели трубы серого цвета, которые используются для внутренней разводки. Вот они то нам и нужны. Для наружней системы канализации необходимы оранжевого цвета трубы. Логично предположить что оранжевые на улице в земле лучше видно, потому и используются в наружной проводке. Кроме того их свойства тоже отличаются, прежде всего касаемо материала. Те что под землей, оранжевые, жестче и способны выдерживать более суровые нагрузки чем серые, домашние. Соответственно материал из которого они изготавливаются очень плотный.

Для более успешного проведения труб своими руками специалисты советуют применять двухслойные гофрированные трубы. Однако, в частном доме трубы прокладывают на глубине 2-3 метров, а значит применение гофрированных становится нецелесообразным. Гораздо проще и дешевле использовать оранжевые трубы. Лучше всего для проведения канализационной системы снаружи использовать 110 миллиметровый материал в диаметре, для беспроблемного выхода сточных вод.

Прокладка канализации в доме

Переходя к практике прокладки внутренней канализации многие начинающие сантехники сталкиваются с трудностями при соединении и закреплении труб на стенах и потолке. Одному такую работу выполнить очень сложно. Времени отнимет много и нервов. Так что если у вас есть к кому обратиться, не пренебрегайте помощью, даже за небольшую плату. Работа в паре с лихвой оправдает ваши старания по размещению канализационных труб.

На сегодняшний день, наверное, в каждом магазине по продаже сантехники вы можете приобрести трубы сделанные из поливинилхлорида или полипропилена. А в современных торговых домах специализирующихся на строительных и отделочных материалах можно не только смотреть на товар с витрины, но и самому брать со стеллажей подбирая размеры товара, среди которого всегда найдутся тройники, крышки и колена. Кстати, в каждой трубе установлена манжета из прорезиненного материала, которая позволяет прочно состыковывать трубы при установке и защищает от протекания. Для дополнительной защиты швы промазываются силиконовым герметиком.

Не забудьте про мелочи

Вот какие пункты нужно помнить всегда:

  1. Если вы ведете трубу через стену, поставьте мощную защиту, чтобы избежать деформации трубы в случае движения фундамента.
  2. В СНиП 2.04.03-85 прописаны требования по настройке углов для материалов разного диаметра. Внимательно их изучите, прежде чем браться за установку. В противном случае грязная вода может побежать не туда куда нужно или не так как хотелось бы.

Прокладка канализации под фундаментом

Если отверстие в фундаменте под выпуск не было спроектировано при строительстве, то его нужно сделать самому. Для бурения может потребоваться много времени. В некоторых случаях по несколько дней. Поэтому лучше обратиться сразу к специалистам по сверлению фундаментной плиты, либо приобрести дорогостоящий мощный перфоратор со специальными сверлами.

При разметке места бурения учитывайте, что глубина прокладки канализации должна быть ниже границы промерзания земли. Причем для каждого региона имеются свои стандарты.

Гильза для защиты трубы в месте прохождения фундамента должна от краев стены быть не менее чем по 150 миллиметров.

Ставим стояк и разводим трубы

Чаще всего стояк монтируют в туалетной комнате. По желанию, его можно установить в нишу, а можно просто прикрепить к стене вплотную при помощи хомутов. Не стоит забывать, что размер трубы от унитаза до стояка должен равняться 10 сантиметрам.

При соединении труб с отличающимся диаметром используйте переходники. Косые тройники применяются в том случае, когда к стояку не получается присоединить обыкновенные. Коллекторная труба обязательна в случае подсоединения нескольких сточных труб и выбирается диаметром в 100 – 110 миллиметров. Ну а для того чтобы избежать канализационных запахов ставьте гидрозатворы. В противном случае придется зажимать нос прищепкой.

Установка фановой трубы

Поставив стояк и сделав разводку, защиту от неприятных запахов никто не гарантирует. Обезопасить свой нос можно установкой фановой трубы. Она применяется для воздухопровода из канализации на улицу через крышу дома. Выводится напрямую от стояка по следующим правилам:

  1. Выход на крышу под углом.
  2. Между фановой трубой и стояком крепится ревизия. Ревизия — это специальный тройник, который позволяет прочищать систему при различных пробках, тромбах и засорах.
  3. Проводится отдельно от вентиляции и дымохода, причем недопустимо располагать с ними на одном уровне выход трубы.
  4. Рядом с окнами и дверями установка фановой трубы крайне неблагоприятна.

Какими бывают септики

Такой важный этап, как проведение системы канализации снаружи частного дома или коттеджа, нельзя упускать из виду. Последующие трудности могут быть связаны с подтоплением прилежащих территорий и возникновением неприятных запахов, а также с возможными нарушениями правил установки септика, которые при проверке санитарно-эпидемиологической службой будут выявлены и понесут за собой материальные убытки.

Для начала нужно определиться с выбором септика. Они бывают двух видов: септик отстойного типа и накопительный. Большинство людей, располагающих подходящим бюджетом, предпочитают устанавливать сооружения первого вида. Про них мы упоминали в начале статьи. Это тот подход, когда применяется станция глубокой очистки. Но можно обойтись и без нее. Достаточно установить два септика на разных уровнях высоты. При таком расположении тяжелые осадки остаются в первой камере, а легкие стоки переходят во вторую, которые при помощи дополнительного оборудования можно очищать и использовать для полива территории. Септик можно купить или сделать своими руками из еврокубов .

Септики второго вида – накопительные, проще в установке, дешевле и практичнее, но требуют больших трудозатрат. Для них подбирается емкость не менее 2 кубических сантиметров, или сооружается из железобетонных колец диаметром 3 метра. Осадки в таком сооружении скапливаются все, и для их откачки требуется ассенизаторская машина.

Расчет объема септика

Каким же объемом выбрать септик? Рассчитывать не сложно. Ниже приведено несколько советов.

Осадок выпадает через 72 часа. В сутки человек обычно расходует 200 литров. На четверых проживающих в доме расчет производится следующим образом: 4 х 200 х 3 = 2 400 литров/2.4 кубометра.

«Копаем» септик и настраиваем выпуск

Действуем по порядку:

  1. Готовим необходимое оборудование и материалы.
  2. Копаем яму для септика и траншею для выпуска. Если яма подразумевается глубокая, то лучше копать экскаватором. Так быстрее.
  3. Устанавливаем септик.
  4. Подсоединяем все части системы. Не забываем о том, что выпуск должен быть под уклоном согласно ранее изученным материалам СНиП 2.04.03-85.
  5. Организуем систему вентиляции.
  6. Герметизируем все щели и стыки.
  7. Обсыпаем сооружение.

Прокладка труб канализации

Заключение

Ну что ж. Вот вы и познакомились с организацией системы канализации в частном доме. Выполняйте все шаги поэтапно и не упускайте мелочи. Тогда система прослужит вам долго.

P/S: перед тем как начать эксплуатировать систему, прогоните чистую воду по трубам. Если протеканий нигде не выявите, то прогоните еще раз, только еще большим количеством воды.

И еще. Если вы неуверенны в своих силах на 100 процентов, Доверьте эту работу профессионалам. Они то точно не допустят ошибок. И в добавок ко всему к ним можно будет всегда обратиться за советом и помощью в случае каких-то поломок или неисправностей.

Обычно просматривают еще и эти статьи:

Добрый день. А что можете сказать про прозрачные решётки из поликарбоната?

  • Как наносить жидкие обои на стену

    Если всё делать по инструкции с нанесением проблем нет. Наносила сама серию Ист от Силк пластер, делала даже рисунок в детской. Ложится отлично, смотрится классно.

  • Все способы создания рисунка жидкими обоями

    Делали рисунок в детской с жидкими обоями, использовали российские серии Ист Силк Пластер. Цвета супер, ложатся на стену отличну. Получили удовольствие и мы и дети.

  • Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

    Спасибо за информацию.Очень помогла.

  • Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

    Отличная статья! Хочу купить недорогие двери покрытые плёнкой экошпон. И сам установить. Есть ли какие-то ньюансы с которыми могу столкнуться? Так вроде всё понятно.

  • Как установить мойку в столешницу своими руками

    Спасибо за подробную инструкцию по установки мойки!

  • Самые высокие оценки

    Источники: http://svoimi-rukamy.net/106-kanalizaciya-dlya-chastnogo-doma.html, http://www.postroj-dom.ru/kanalizatsia/106-montaj-kanalizatsii-svoimi-rukami.html, http://kvartirnyj-remont.com/prokladka-kanalizacii-v-dome.html

    santex1.ru

    Как сделать канализацию в доме: пошаговая технология монтажа своими руками

    Современный дом просто немыслим без инженерных систем, к числу которых относится и канализация. В квартирах все уже давно привыкли, что вода беспрепятственно уходит по канализационным трубам, подключенным к коллективной системе. Владельцы же частных домов далеко не всегда могут похвастаться этим. Поэтому все заботы по организации канализации чаще всего являются прерогативой хозяев. В этой статье мы намерены рассмотреть вопрос о том, как сделать канализацию в доме. Мы постараемся описать все возможные варианты, а также привести наглядные примеры монтажа как внутри дома, так и снаружи. Будет дан также обзор необходимого оборудования и различных комплектующих, которые нужны для грамотной организации канализации.

    Как сделать канализацию в доме

    Функции канализации

    Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируются и монтируются совместно и называют их общим емким понятием – сантехника. Водоснабжение, призвано обеспечит все нужды по чистой и подогретой (в случае необходимости) воде. Канализация должна же ее использованную в каких-либо целях, отвести от жилища и вернуть обратно в природные источники хотя бы большую ее часть.

    Главной задачей канализации является удаление из жилища твердых и жидких отходов, которые получаются от жизнедеятельности человека, а также воды, использованной в гигиенических и хозяйственно-бытовых целях. И также в частных домах канализация может выполнять функцию удаления с участка дождевых сточных вод. Такую канализацию называют дождевой или ливневой и ее обычно физически отделяют от внутренней, так как объемы отводимой воды, а также степень ее загрязнения не сопоставимы. Канализация призвана улучшить санитарно-эпидемиологические условия в месте проживания людей, так как ее отсутствие сразу повышает вероятность возникновения различных инфекционных заболеваний.

    На нашем портале есть замечательная статья о ливневой канализации. В ней читатели могут узнать о ее функциях, используемом оборудовании, расчетах и самостоятельном монтаже. Читайте: «Канализация своими руками».

    Из истории всем наверняка известны страшные пандемии холеры и лепры (проказы), которые буквально «выкашивали» население миллионами. Отмечено, что очаги этих заболеваний возникали в основном там, где плотность населения была самая высокая. Это в основном города, которые в то время не имели систем коллективной канализации, и все отходы просто выливались через окна на улицу. Основной путь заражения этими заболеваниями – это через пищу или воду, а также фекально-оральный, от носителя заболевания к потенциальной жертве. По мере развития городов, оборудования их и водопроводом с очищенной водой, и канализацией, проблема пандемий практически исчезла. Так что канализации человечество должно быть обязано хотя бы потому, что она уберегла очень много жизней.

    Схема организации канализации в Средневековой Европе

    Исторический факт. На традиционно узких улочках городов Средневековой Европы было небезопасно передвигаться, особенно в темное время суток, так как все помои, в том числе и содержимое ночных горшков, выливали через окна. На улицах стояло страшное зловоние, можно было легко поскользнуться и упасть или получить порцию «свежих» отходов прямо себе на голову. И широкополые шляпы, как у мушкетеров, появились не как дань моде, а как средство защиты головы и верхней одежды.

    Еще одной важной функцией канализации является очистка сточных вод. Понятно, что человек, пользуясь водой, загрязняет ее. Одни загрязнения являются органическими, которые могут включиться в природные процессы разложения до безопасных соединений, а другие могут нанести вред, если не предпринять никаких действий по очищению сточных вод. Кроме продуктов жизнедеятельности человека и пищевых отходов, в сточные воды попадают и различные синтетические моющие средства, консерванты с продуктов питания, нефтепродукты и другие, нежелательные для природы соединения.

    Включаясь в круговорот воды, они все равно рано или поздно попадают к человеку обратно. И это стало общемировой проблемой, если даже в родниковой воде могут присутствовать то, что человек когда-то бесконтрольно «слил». Поэтому современные требования, прежде всего, заставляют производителей бытовой химии делать ее такой, чтобы она после использования могла разлагаться до безопасных для экологии соединений.

    Если дом подключается к централизованной канализации, то задача очень проста – просто направить все сточные воды в коллектор, а уже очистку пусть производит та организация, которая предоставляет эту услугу. Естественно, что это делается за определенную плату. Автономная же канализация должна сама производить очистку сточных вод для того, чтобы использовать их в каких-либо целях или возвращать в водоемы или в грунт.

    Промышленные очистные сооружения

    Ранее автономную канализацию в частных и дачных домах оборудовали очень просто. Делали дренажный колодец, в который выводили все сточные канализационные воды из дома. Этот колодец имел такую конструкцию, которая способствовала жидкости беспрепятственно впитываться в грунт через днище и боковые стенки. Для этого их выкладывали из кирпича в шахматном порядке, так, чтобы в них было большое количество отверстий. И также использовали старые покрышки от грузовых автомобилей, которые укладывали друг на друга. Использовались и старые бочки или другие емкости, в которых делали ряд отверстий. Днище чаще представляло просто подсыпку из щебня или гравия.

    Такие септики из старых покрышек делали в «лихие 90-е»

    Жидкая часть стоков, попадая в такой дренажный колодец, начинает активно впитываться в грунт, а твердые части либо оседают на дно, либо всплывают на поверхность, в зависимости от их плотности. Периодически, конечно, такие колодцы должны обслуживаться ассенизаторскими машинами, которые откачивают и твердые отходы, и оставшиеся жидкие, не успевшие впитаться в грунт. Это является определенным вынужденным неудобством. Еще одна проблема – это запахи из дренажных колодцев, которые, мягко говоря, «воздуха не озонируют», поэтому их стараются плотно закрывать люками или крышками. Но главная опасность таких дренажных колодцев в том, что в почву попадает хоть и очищенная от механических примесей вода, но с растворенными в ней нежелательными химическими соединениями.

    Какими способами можно исключить или минимизировать попадание загрязнённых вод в почву?

    Современный накопительный септик

    Аэробный очистительный септик

    О том, как устроен септик и как его выбрать можно прочитать в статье на нашем портале: «Как выбрать септик».

    Какие виды канализации бывают в доме?

    Канализация классифицируется по целям и по месту своего расположения. По этим показателям она бывает:

    А также канализация разделяется по виду собираемых стоков:

    Бытовая канализация, которая обязательно организуется в любом доме, может быть централизованной или автономной. Очевидно, что это зависит от того, куда, в конце концов, организуется слив сточных вод – в коллективную магистраль через коллекторный колодец или в свой септик. Если невдалеке от дома проходит централизованная канализация и стоимость услуги по подключению к ней ниже, чем стоимость септика и его монтажа, то, конечно, выбирают ее, так как эксплуатационные расходы будут все равно ниже и не будет забот по очистке сточных вод или их вывозу.

    Как сделать канализацию в доме

    Любая инженерная система должна задумываться еще до начала строительства дома еще на стадии проектирования. И хорошие архитекторы могут не только красиво рисовать будущий дом или делать визуализацию при помощи компьютерных 3D моделей. Они прекрасно осведомлены обо всех этапах строительства, о том как все их грамотно организовать. Они также знают очень много об инженерных системах: как грамотно организовать и освещение, максимально в дневное время, используя солнечный свет; как грамотно организовать отопление и электроснабжение; как грамотно организовать водоснабжение и водоотведение.

    С точки зрения инженерной науки, протяженность труб водопровода и канализации должна быть минимальна в любом доме. А это сильно зависит от планировки и взаимного расположения так называемых мокрых помещений, то есть тех, где есть какие-то сантехнические приборы. И в технически грамотных проектах все эти помещения, находятся максимально близко друг к другу, а если дом имеет более одного этажа, то «мокрые» зоны располагают точно одну над другой. И это —  не прихоть архитекторов и инженеров, а рациональное решение. Бывают, конечно, заказчики, которые настаивают на размещении санузлов в самых невероятных зонах дома. И им делают такие проекты! Потом, правда, они могут удивляться, что, например, в холле первого этажа слышно движение воды вместе с фекальными массами по трубам с туалета второго этажа. А если дело коснется ремонта? А если аварийная ситуация? А если монтаж канализации сделан небрежно и придется добираться до канализационных коммуникаций через подвесные или натяжные потолки?

    Мы призываем наших читателей всегда доверять уже проверенным временем проектам. Экстерьер и интерьер дома можно сделать любым, но планировку, архитектуру, инженерные системы, грамотную инсоляцию и другие важные элементы смогут сделать только специалисты.

    Проектирование канализации в доме

    Надеемся, что мы убедили читателей в том, что проект дома и инженерных систем, в том числе и канализации, нужен. А еще лучше, если он будет детальным, чтобы помимо аксонометрической схемы, которую делали и раньше, была еще и детальная схема в «модных» программах 3D моделирования.

    Заказчикам проектов стоит понять, что 3D моделирование домов с максимальной детализацией делается не для красивой картинки, чтобы клиентов «развести» на большие деньги, а для того, что даже на этапе строительства дома сразу закладывались многие элементы всех инженерных систем. Когда грамотный прораб имеет на руках безупречный проект, где все выверено до миллиметра, то вероятность дальнейших сверлильно-долбежных работ и исправлений «косяков» значительно снижается. Детальный проект также очень помогает с комплектацией канализации нужными деталями.

    Использование программ 3D моделирование дарит проектировщикам просто неограниченные возможности

    Но часто бывает, что новую канализацию обустраивают в уже имеющемся доме. Тогда, конечно, проект тоже очень желателен, и для его нужно собрать ряд важных исходных данных, которые включают ряд важных вопросов.

    Этот внушительный список вопросов может быть неполным, а, может, и избыточным – все зависит от конкретного дома и участка. Опытный инженер-проектировщик всегда выяснит все на месте и предложит оптимальные решения. Этим мы тонко намекаем нашим читателям, что в полноценном доме проектированием водопровода и канализации все-таки должен специалист. Особенно если планируется автономная канализация.

    Проект канализации дома делается обычно вместе с проектом водоснабжения по совершенно понятным причинам – ведь там, где воду берут для каких-то целей, там же ее и отводят. И в дальнейшем монтаж этих двух инженерных систем ведут совместно. Проект является довольно объемным документом, который включает:

    Аксонометрическая схема системы канализации

    Имея на руках грамотный проект, хороший монтажник или даже сам хозяин дома сможет смонтировать систему канализацию в доме, которая будет отвечать всем требованиям нормативных документов.

    Сантехнические приборы, имеющие подключение к канализации

    Самое большое количество различных сантехнических приборов имеет, конечно, дом. Сантехнические приборы могут еще в некоторых источниках называть водоприемниками. Эти устройства помогают сделать жизнь обитателей дома комфортной. Рассмотрим, какие приборы, потребляющие воду, могут использоваться в доме? Причем укажем те водоприемники, которые имеют слив в канализацию.

    Раковины — один из самых востребованных сантехнических приборов

    Современный подвесной унитаз

    Те люди, которые имеют такой полезный гигиенический прибор, гораздо реже обращаются к проктологам

    Душевая кабина

    Горизонтальный сантехнический трап для душевых кабин

    Лучший способ заставить детей или мужа помыть посуду

    Большая часть сантехнических приборов подключается к канализации через сифоны – специальные устройства, которые предназначены для создания гидравлического затвора между сантехническим прибором и канализацией. Основная задача затвора – это отгородить внутреннее пространство квартиры или дома от газов, которые всегда присутствуют в сточных водах. Некоторые источники говорят, что сифоны нужны для защиты от неприятных запахов, но в этом они правы только отчасти, так как помимо зловония, образующиеся в канализационной сети газы, могут быть токсичными и даже взрывоопасными.

    Наглядное объяснение работы гидрозатвора

    Гидрозатвор использует в своей работе принцип сообщающихся сосудов, в которых, как известно из курса физики 6-го класса, уровень воды будет одинаковым. Если взять обычную трубку и изогнуть ее в виде буквы U или S, а потом в один из концов начинать лить воду, то она вначале заполнит весь объем трубки, а затем начнет выливаться с другого конца. Если прекратить лить воду, то из трубки выльется определенный объем воды, но в изогнутом участке она останется и установится на одном уровне. Образуется водяная пробка (гидрозатвор), которая закрывает доступ канализационных газов в помещение. На этом принципе работает большинство сифонов.

    Некоторые сантехнические приборы уже имеют в своей конструкции встроенные гидрозатворы. Это унитазы, биде, писсуары, трапы и некоторые модели раковин для умывальников. В этих приборах внутренний водный канал уже изогнут в виде буквы U, если слив организован в стену, или в виде перевернутой буквы S, если слив организован в пол.

    Сифоны бывают трех основных типов:

    Дизайнерский трубчатый сифон может стоить дороже, чем душевая кабина из Поднебесной

    Бутылочный сифон

    Так выглядит «абсолютное сантехническое зло» — гофрированный сифон

    Хорошие ванны, кухонные мойки или умывальники обычно уже комплектуются не менее хорошими сифонами. А к более бюджетным моделям уже придется подбирать самому. Хорошо, что современный выбор сантехники позволяет это сделать. Сифоны могут быть совершенно разной формы. Плоские – используются для подключения ванн и душевых поддонов. Сифоны с переливом обязательно используются для всех ванн. Некоторые кухонные мойки также имеют отверстие для перелива и поэтому комплектуются соответствующими им гидрозатворами.

    Сифоны для кухонной мойки могут быть еще с дополнительным одним или двумя входами, оборудованными выше, чем гидрозатвор, для подключения слива стиральной или посудомоечной машины или сразу обоих. Это очень удобно, если техника монтируется рядом с мойкой. Сливной шланг и стиральной, и посудомоечной машины всегда должен иметь изгиб, что уже по своей сути является хорошим гидрозатвором, поэтому допускается такое подключение.

    Сифон для двойной кухонной мойки и входом для подключения стиральной или посудомоечной машины

    А если стиральная машина стоит отдельно, например, в ванной или бытовой комнате? Что делать тогда? Ведь рекомендуется подключать ее слив на высоте не менее 50 см от пола, чтобы шланг имел нужный изгиб. Можно просто на нужную высоту поднять канализационную трубу и в ее раструб через переходную манжету воткнуть шланг слива. Но это моветон, так как существуют специальные сифоны для подключения стиральных и посудомоечных машин.

    Эти устройства уже в своей конструкции имеют гидрозатвор и многие еще и снабжены обратным клапаном, который исключит проникновение запахов даже с полностью сухим гидрозатвором. Бывают сифоны для подключения стиральной и посудомоечной машины как открытой, так и скрытой установки. Есть модели, которые имеют хромированный патрубок подключения шланга и декоративную накладку. Устанавливать эти устройства очень просто. Они имеют выход для подключения к раструбу канализационной трубы диаметром 40 или 50 мм. Шланг слива натягивается на патрубок и фиксируется хомутом.

    С первого раза никто не верит, что это сифон для стиральной машины

    Основной проблемой гидрозатворов является возможность их пересыхания. Например, хозяева уехали на несколько месяцев и оставили свое жилище в «автономном» плавании под охраной сигнализации. Когда пройдет 2—3 недели, вода испарится из гидрозатворов и «оголит» пространство дома перед канализационными газами. Поэтому, когда хозяева приедут, их встретит стойкий запах, который трудно назвать приятным. Причем им могут пропитаться и предметы интерьера. Особенно сильно «грешат» этим трапы. Для того чтобы этого не происходило, следует выбирать их с так называемым сухим затвором. Независимо от того есть в них вода или нет – газам будет создан надежный заслон.

    Существуют сифоны для ванн и раковин с сухим гидрозатвором, но стоят они гораздо дороже, чем обычные. Можно перед уездом просто закрывать сливное отверстие обычного сифона специальной пробкой, которая предотвратит испарение гидрозатвора и убережет дом от запахов. Очень удобны в использовании полуавтоматические сифоны, в которых пробкой можно управлять дистанционно – при помощи рукоятки, расположенной на отверстии перелива. При повороте рукоятки сливная пробка зарывается, а переливное открывается. Ванну можно наполнять водой. При повороте рукоятки в другую сторону все происходит наоборот – сливное отверстие открывается и ванна опустошается в канализацию. Очевидно, что перед уездом надолго хозяева должны просто закрыть пробку, что исключит появление запахов.

    Полуавтоматический сифон для ванны

    Если тумба, на которой установлена кухонная мойка, имеет большие размеры, то существует возможность установить еще два очень полезных прибора, которые напрямую связаны с системой канализации. Кратко рассмотрим их.

    Первый прибор – это измельчитель пищевых отходов или диспоузер. Значительную часть в мусорном ведре занимают именно пищевые отходы, которые еще через некоторое время начинают разлагаться и источать неприятные запахи. Диспоузер позволяет пищевые отходы дробить на мелкие части и оправлять вместе со сточными водами в канализацию.

    Диспоузер скоро перестанет быть роскошью

    Измельчитель пищевых отходов верхней частью крепится прямо к сливному отверстию кухонной мойки, а выход из него выводится в канализацию. И также этот прибор имеет подключение к розетке с заземляющим контактом. Работает он очень просто, в мойке открывается кран, включается диспоузер при помощи, отдельно выведенной рядом с мойкой кнопки. Пищевые отходы подаются к сливному отверстию. Механизм прибора дробит отходы на мелкие части, и они вместе с проточной водой отправляются в канализацию. После того как все закончено, диспоузер промывают проточной водой и отключают. Красота! В мусорное ведро теперь будет в постоянной чистоте, нет никаких предпосылок для появления неприятных запахов, а объем отходов для выноса или вывоза уменьшается в разы. Наконец-то можно сделать свой вклад в сохранении экологии и раздельно собирать мусор: стекло отдельно, пластик, отдельно, отправив сразу в Природу, то, что она сама гарантировано переработает.

    Измельчитель пищевых отходов в тумбе под мойкой

    Диспоузеры предназначены только для пищевых отходов. Из них не смогут справиться только с крупными костями, крупной рыбьей чешуей  и луковой шелухой, забивающей механизм. Измельчать полиэтиленовые пакеты и пластик в диспоузере также категорически нельзя, если не планируется скорое «радостное» знакомство с новым, взамен сгоревшего. Про этот прибор еще можно много всего рассказать, но мы это делать не будем, так как он достоин отдельной статьи, которая обязательно появится на нашем портале.

    Второй прибор, который может быть установлен на кухне дома – это жироуловитель. Известно, что главной проблемой засорения канализационных коммуникаций является именно жир, который при мытье посуды перемещается по трубопроводам вместе со сточными водами. И если читатели скажут, что моющие средства для посуды полностью растворяют жир, то будут неправы, так как входящие в их состав поверхностно-активные вещества (ПАВ) в основном просто отделяют капельки жира от посуды и «окружают» их своими молекулами, снижая способность прилипать к поверхностям. В таком виде капельки легко перемещать в потоке воды по трубам.

    Редко какой канализационный трубопровод имеет идеально гладкую на всем протяжении поверхность и вообще не имеет поворотов. В неизбежных местах стыков уже есть неровности во внутреннем сечении, а любой резкий поворот «заставляет» поток воды биться о стенки трубы. Именно в этих местах и происходит прилипание этих самых капелек жира сначала к трубе, а затем друг к другу. Затем мелкие частички мусора налипают на подготовленную жировую «прокладку» и процесс развивается лавинообразно. В итоге может произойти то, что видно на рисунке.

    Жировые отложения в канализационной трубе

    Конечно, можно периодически проводить профилактические мероприятия с применением специальных растворов или гранул, которые частично очищают проход канализационных труб. И это действительно помогает. Подвох в том, что в основном эти средства представляют собой сильные щелочи, которые вызывают массовую гибель бактерий в септиках, если таковые используются. Для восстановления их колонии может потребоваться несколько дней. Поэтому применение сильнодействующих средств для очистки жировых отложений весьма ограниченно.

    Правильней всего будет «поймать» жир, смытый с посуды в мойке или в посудомоечной машине сразу после них, не давая ему засорять трубопроводы. Но как это правильней сделать? Для этого все «страшилки» для труб надо применить в одном устройстве. Если в трубах нежелательно, чтобы поток разбивался о препятствия, то в жироуловителе пусть себе разбивается «на здоровье». И чем больше, тем лучше. Если в канализационном трубопроводе надо избегать резких поворотов, то для «ловли» жира их надо устроить побольше. Получается, что жироуловитель – это своеобразная «полоса препятствий» которую может пройти в основном только вода с растворенными в ней химическими соединениями. Устройство типичного бытового жироуловителя можно посмотреть на рисунке.

    Устройство жироуловителя

    Жироуловитель представляет собой обычный ящик, изготавливаемый для бытовых целей чаще всего из пластика. Внутри его имеется ряд перегородок, разделяющих внутренний объем на камеры. Они препятствуют свободному перетеканию воды из камеры в камеру, но, тем не менее камеры связаны и поэтому являются сообщающимися сосудами. Сверху ящик герметично закрывается крышкой, но клапан связи с атмосферой в ней все равно должен быть. Слева находится подающий патрубок, а справа – выходящий. Они оба загнуты под 90° вниз. Обращаем внимание читателей на то, что торец входного патрубка находится в верхней части камеры, а выходного – в нижней. Это очень важно! Еще одна немаловажная деталь – осевая линия выходного патрубка немного ниже, чем у входного.

    Первоначальное заполнение жироуловителя идет чистой водой и оно продолжается до тех пор, пока из выходной трубы она не начнет выливаться. Уровень воды во всех камерах будет одинаков, и он будет совпадать с самой нижней точкой внутреннего сечения выходной трубы. После этого прибор готов к работе.

    Когда через входной патрубок в камеру начнет поступать загрязненная вода, то она сразу попадает в верхний слой первой камеры. Жир легче воды и он сразу будет всплывать. Тяжелые частицы будут падать на дно камеры, а вода начнет вытеснять перетекать из камеры в камеру, вытесняя ту, которая находилась там ранее, в выходную трубу. Очевидно, что у жира шансов практически нет попасть в последнюю камеру, так же как и у тяжелых частиц. Если даже это произойдёт, то забор воды для выхода все равно идет в нижней части.

    С определенной периодичностью жироуловитель требует очистки. Это зависит от его объема и количества загрызенной воды, пошедшей через него. На некоторых устройствах есть специальные индикаторы для этого, отслеживающие толщину жировой пленки на поверхности воды в первой камере. Со временем, толщина жирового слоя растет и уровень в первой камере будет выше, чем в выходной, так как плотность жира меньше, чем воды, а столбы надо уравновесить. Обычно жироуловитель чистят один раз в несколько месяцев и делают это вручную. Такую процедуру трудно назвать приятной, но при помощи современной бытовой химии это делается быстро.

    Жироуловитель не следует устанавливать после измельчителя пищевых отходов, а только после мойки и посудомоечной машины. Чтобы диспоузер и жироуловитель «ужились» друг с другом, можно установить большую мойку с двумя чашами – большой и маленькой. Первую следует использовать для мытья посуды, и ее выход подключают через сифон к жироуловителю. К сливу маленькой чаши подключают диспоузер и его выход делают напрямую в канализацию.

    Следует отметить, что если дом подключен к централизованной канализации и протяженность канализационных труб небольшая, то жироуловитель, в принципе, и не нужен. И также сомнительна целесообразность его применения в небольших семьях, где не используется большое количество посуды. Современные посудомоечные машины при применении «правильных» средств для мытья хорошо отмывают даже застарелые загрязнения на посуде, а потом при помощи встроенного насоса удаляют отработанную воду так быстро, что жир просто не успевает в опасных количествах оседать на стенках труб. Поэтому жироуловитель будет полезным приобретением в тех домах, где хозяева содержат и выращивают различную домашнюю живность или имеют большой огород. Понятно, что кухня тогда будет часто использоваться для переработки и консервации собственной продукции.

    Трубы и фитинги для внутренней канализации дома

    Мы разобрались, какие сантехнические приборы являются потребителями воды, выяснили, какие из них требуют дополнительного оборудования для подключения к канализации, а теперь разберемся что нужно для транспортировки сточных вод от места их приема, до выхода из дома. Основой организации сети транспортировки сточных вод являются канализационные трубы.

    Материал изготовления канализационных труб

    Еще в недавнем прошлом канализационные трубы изготавливали преимущественно из чугуна. Но мы не будем останавливаться на этих трубах, так как они уже заняли заслуженное место в «зале славы» и уходят на «пенсию». Их место заняли канализационные трубы из различных полимеров, которые нисколько не уступают чугуну. Из каких видов пластика делают трубы для канализации?

    «Рыжие» канализационные трубы делают из PVC-U

    Одно из главных качеств канализационных труб из полимеров – это очень гладкая внутренняя поверхность, что способствует свободному протеканию воды и препятствует образованию различных отложений. Еще одним из их преимуществ является то, что трубы из различных полимеров и разных производителей унифицированы по размерам и способам соединения. Например, ПВХ трубу от одного производителя можно соединить с ПП трубой другого производителя, но только того же типоразмера.

    Особого внимания требуют специальные канализационные трубы, которые благодаря свойствам материала из которого они изготовлены, толщине и специальной системе крепления декларируются производителем как бесшумные, а точнее, со сниженным уровнем шума. Например, всемирно известный производитель из Германии компания Rehau в своем ассортименте имеет канализационные трубы серии Raupiano Plus, стенки которых состоят из трех слоев. Внутренний гладкий слой из износостойкого ПП, средний ПП усиленной специальной минеральной мукой и наружный – из ударопрочного ПП. Такая конструкция обладает и прочностью, и сниженным уровнем шума.

    Трубы Rehau Raupiano Plus

    Стоит отметить, что шумная канализация – это в основном проблема жителей нижних этажей многоэтажек. В санузлах квартир проходят коллективные стояки системы канализации и чем выше этажность здания и ниже квартира, тем с большей вероятностью стояки будут шуметь. Можно представить, сколько одновременно пользующихся какими-либо сантехприборами будет в 25-этажном доме в час пик. Понятно, что жители нижних этажей будут слушать шум от стояка постоянно, ведь помимо того, что, он шумит сам по себе, акустические волны будут через систему обычных креплений передаваться и на строительные конструкции. Вот в этих условиях может пригодиться и прочность, и защита от шума. Даже чугунные стояки в этом случае будут как нельзя кстати.

    Владельцам частных домов такой уровень шума не грозит, но в некоторых местах, когда, например, трубопровод канализации проходит за конструкцией подвесного потолка, можно локально применить подобные трубы. Хотя, в большинстве случаев хватает применения стандартной теплоизоляции, попутно являющейся и хорошей звукоизоляцией.

    В некоторых источниках еще упоминается о том, что в системах внутренней канализации могут использоваться трубы из стали, керамики и даже стекла. Причем еще описываются их достоинства и недостатки. Нам стало, с одной стороны, жутко интересно, где хоть один из авторов видел во внутренней канализации частного дома такие трубы? А с другой стороны, жутко неинтересно писать о том, что мало кто знает, и не будет делать никто.

    Способы соединения канализационных труб

    Канализационные трубы, чтобы они образовали организованную сеть по удалению сточных вод из дома, должны каким-то образом соединяться друг с другом. Причем соединения могут быть труб разных диаметров, подходящих друг к другу под разными углами и в разных уровнях. Очевидно, что необходимы переходные элементы, позволяющие сделать это. Такие детали, называемые фитингами, безусловно, есть у всех типов канализационных труб. Подробнее мы рассмотрим их ниже, а сейчас нас интересуют именно соединения. Какие они бывают?

    Основным способом соединения канализационных труб является раструбное соединение. Для этого на одном из торцов соединяемых деталей на определенную длину делают расширение трубы в виде воронки. Причем расширение делают такого диаметра, чтобы труба вставлялась достаточно плотно. Эта расширенная часть и называется раструбом. Но для надежного соединения трубу мало вставить, надо еще каким-то образом и герметизировать место стыка, и обеспечить нужную прочность. Для этого есть три основных способа:

    Сварочный аппарат для ПНД труб похож на маленький адронный коллайдер

    Процесс склеивания ПВХ трубы с фитингом

    Раструб с резиновой манжетой

    Раструбные соединения при помощи сварки или клея являются неразборными, то есть если нужно произвести перемонтаж, то это неизбежно приведет к тому, что надо будет использовать новую трубу или фитинг. Раструбные соединения с манжетой являются разборными, что дает немалые преимущества. Можно всегда разъединить трубу с раструбом, внести какие-то изменения в систему и вновь соединить. Правда, при этом всегда надо оценивать состояние манжеты и при необходимости поменять ее. Цена на них, по сравнению с трубами или фитингами просто копеечная.

    При монтаже канализационного трубопровода все раструбы должны быть ориентированы по направлению противоположному току воды. Очевидно, что при этом сопротивление протоку будет минимальным, так как по пути следования сточные воды не будут встречать никаких барьеров. Но это будет достижимо только тогда, когда у труб будет определенный уклон. Очень редко канализационные трубы соединяют при помощи двухраструбных муфт, обычных и ремонтных, но применяют их практически всегда только в вертикальных частях системы – стояках.

    Чугунные канализационные трубы, соединялись ранее исключительно только раструбными соединениями, но для уплотнения использовались материалы, которые являются сейчас уже архаичными. Сам процесс назывался зачеканкой, который доверяли только опытным сантехникам. В качестве герметика использовались каболка – смоляной канат, который «забивали» в зазоры раструбов. А они у чугунных канализационных труб были гораздо больше, чем у современных полимерных. В качестве герметизирующих материалов также использовался и цемент, применявшийся поверх каболки, и сера, и даже расплавленный свинец. Сейчас, естественно, никто так герметизировать раструбные соединения не будет, так как широчайший ассортимент специальных средств позволяет это делать и быстро, и технологично, и дешево. Но не меньшую проблему вызывала и вызывает расчеканка – разъединение труб и удаление остатков герметика в целях дальнейшего использования.

    Расчеканка чугунных труб, зачеканенных серой, не самая приятная процедура для всего подъезда

    Чем еще хороши раструбные соединения с уплотнением, так это тем, что при помощи их можно стыковать трубы из разных материалов. Очень часто бывает, что чугунные трубы из «старой гвардии» еще могут послужить немало лет в качестве стояков канализации, а разводку труб по этажу, естественно, легче и лучше вести уже из полимерных труб. Бывает, что необходимо заменить только часть чугунного стояка, пришедшего в негодность. И для каждого конкретного случая существуют свои переходные элементы. Только уплотнительными элементами уже служат не те старые материалы, о которых мы уже упоминали, а современные – резиновые манжеты и герметики на основе силикона.

    Еще одним из способов разъемного соединения канализационных труб является резьбовое соединение. И оно широко используется, но не на магистралях, а в сифонах. Именно в них оно наиболее востребованное, так как облегчает монтаж и демонтаж, а также профилактические работы. А также иногда в канализационных магистралях используют и фланцевое соединение, но это бывает достаточно редко, так как для безнапорных систем это избыточно.

    В качестве соединения канализационных труб иногда применяется сварка встык. Это может быть реализовано в стальных, полипропиленовых и ПНД трубах. Если первые в канализационных системах практически не используются, то другие могут быть сварены специальными аппаратами. Но в канализационных системах домов и квартир такой способ соединения не используется.

    Канализационные трубы с раструбом

    Для того чтобы канализационные трубы разных производителей и из разных материалов могли успешно стыковаться, необходима унификация их размеров по определенным стандартам. И она существует. Рассмотрим для этого размерные показатели раструбной безнапорной канализационной трубы для внутренних систем водоотведения.

    Чертеж канализационной трубы с раструбом

    Приведем таблицу, в которой рассмотрим, какие вышеперечисленные размерные показатели должны быть у раструбных труб самых ходовых диаметров – 40, 50 и 110 мм. В верхних индексах таблицы показаны допуски к размерам.

    ПоказательТруба 40 ммТруба 50 ммТруба 110 мм
    Номинальный диаметр – d1, мм40+0,350+0,3110+0,4
    Внутренний диаметр раструба – d2, мм40,3+0,850,3+0,8110,4+0,9
    Внутренний диаметр раструба под манжету – d3, мм49,6+159,6+1120,6+1,8
    Длина раструбной части – l, ммНе менее 41,8Не менее 42,8Не менее 51,1
    Толщина стенок трубы – S1 , мм1,8+0,41,8+0,42,7+0,5
    Минимальная толщина стенок раструба – S2*, мм1.61.62.4
    Минимальная толщина стенок трубы в месте манжеты – S3*, мм111.6
    Длина патрубков – L, мм150, 250, 500, 750
    Длина труб – L, мм1000, 1500, 2000, 3000
    Примечание: В верхних индексах указаны пределы допустимых допусков в размерах

    Существуют еще и канализационные трубы без раструба, которые с обеих сторон имеют торцы с фаской под углом 15°. Их еще могут называть гладкими трубами. Они предназначены для применения раструбов с двух сторон, что может понадобиться при ремонте системы канализации, когда требуется замена какого-либо участка.

    Манжеты уплотнительные для канализационных труб

    Эта деталь всегда идет в комплекте с канализационными трубами и поэтому отдельно на нее мало обращают внимания. И очень зря! Конечно, по умолчанию трубы манжетами комплектуются, но при монтаже всегда есть вероятность повредить их. Поэтому лучше всегда лучше небольшой запас. Но манжет одинаковых не бывает – они все разные. И кроме геометрических размеров у них есть еще принципиальные отличия:

    Однолепестковая манжета

    Двухлепестковая уплотнительная манжета

    У читателей может возникнуть вопрос, а какой вид манжет надо выбирать? Отвечаем, что первое правило – это выбор хороших труб от известных производителей, которые по умолчанию комплектуются качественными манжетами; и заодно еще и следует приобрести их небольшой запас – 10% от общего количества будет вполне достаточно. При необходимости можно и докупать их отдельно по мере необходимости, но лучше это сделать сразу и сразу с трубами. Так будет больше гарантии того, что манжета будет качественной, так как даже очень похожие внешне изделия могут вести себя по-разному со временем. Особенно это видно при разборке раструбных стыков. Некачественная манжета может относительно быстро «залечь» в паз и ее лепесток потеряет свою упругость, что может сказаться на герметичности соединения.

    Но в канализационной системе есть одно место где крайне желательно применять в раструбах именно двухлепестковые манжеты. Это муфты-компенсаторы, о которых мы ниже расскажем подробнее. Они имеют удлиненный раструб и предназначены прежде всего для того, чтобы гладкий конец трубы при температурных расширениях мог перемещаться в обе стороны без потери герметичности. Еще одним предназначением является врезка какой-либо фасонной части в уже существующую канализацию или ремонт участка без демонтажа всей системы. Более-менее свободное перемещение с сохранением герметичности обеспечит именно манжета с двумя лепестками.

    Если будет существовать приблизительно равнозначный выбор между однолепестковыми и двухлепестковыми манжетами, то авторы статьи остановились бы на вторых, так как работать с ними легче, если есть навык установки их в паз. Чаще всего приходиться прибегать к помощи инструмента – отвертки с прямым шлицем, но не с острыми краями. Но хорошие трубы и фитинги поставляются уже с предустановленными двухлепестковыми манжетами, а срок их службы по заверениям производителей – не менее 50 лет, поэтому чаще всего необходимости в их замене нет.

    Фасонные части для внутренней канализации

    Система канализации любого дома никогда не является идеально прямой, она имеет повороты под различными углами, отводы, соединения в одной или двух плоскостях. Если стояки чаще всего делают из трубы диаметром 110 мм, то большинство сантехнических приборов подключаются к трубам 40 мм или 50 мм, а они все равно должны каким-то образом подключаться к стояку. Значит, должны быть переходные элементы с одного диаметра на другой. Кроме этого, система в канализации могут быть еще и другие необходимые элементы, которые одними трубами не организовать. Для всего этого существуют специальные фасонные элементы, которые еще называют фитингами. В среде сантехников бытует еще сленговое выражение «фасонина». Рассмотрим основные фасонные элементы и отметим их предназначение.

    Отвод 45°

    «Стайка» тройников

    Муфта соединительная

    Компенсационная муфта

    Одноплоскостная крестовина

    Крестовина двухплоскостная

    Ревизия канализационная

    Переход экцентрический

    Внимание! Использовать заглушку в качестве ревизии нельзя! При повышении по каким-либо причинам давления в канализации ее может просто «выбить» из раструба.

    Вакуумные клапаны

    Обратный клапан

    Кроме перечисленных элементов, некоторые производители еще могут выпускать еще и другие вариации фасонных элементов, облегчающие монтаж. Например, существуют параллельные отводы или двухплоскостные крестовины, в которых раструбы подключаемых к ней труб находятся на разных уровнях и другие «чудные» детали. Возможно, что это облегчит и проектирование, и монтаж, но мало кто это применяет. Хороший сантехник соберет канализационную систему любой сложности из тех элементов, которые мы указали выше.

    Переходные элементы для соединения разных видов труб

    Любой производитель комплектующих для систем канализации также предлагает различные переходные элементы, позволяющие переходить с одного вида труб на другие. Например, в доме уже была канализация, выполненная чугунными трубами, но надо сделать капитальный ремонт, который коснется перестановки сантехнических приборов. Если чугунный стояк в хорошем состоянии, то менять его смысла особого нет, так как эти трубы могут стоять и по сотне лет, а по уровню шума чугунные стояки тише самых тихих полимерных изделий. Разводку канализации по этажам чугунными трубами сейчас делать никто не будет, это и дорого, и трудоемко, и несовременно. Специальные переходные элементы помогают подключать полимерные трубы к чугунным. Какие это элементы?

    Переходная манжета монтажа полимерной трубы в чугунный раструб

    Фитинг для перехода чугунной трубы к полимерному раструбу

    Существуют еще и переходные элементы для керамических, стеклопластиковых или асбоцементных труб, на полимерные, но такие «соседства» встречаются крайне редко, поэтому и упоминать о них мы не будем.

    Переходные элементы для подключения сифонов сантехнических приборов

    Другие переходные элементы, которые есть в ассортименте комплектующих для канализации нужны для подключения сифонов сантехнических приборов. В большинстве случаев разводку канализации для ванн, умывальников, кухонных моек, стиральных или посудомоечных машин делают трубой 50 мм, а сифоны могут иметь выходы и 50 мм (для ванн), и 40 мм, и 32 мм. Для их сопряжения, обеспечения герметичности, а иногда и эстетичности существуют специальные элементы.

    Переходная манжета для подключения сифона

    Укороченный переход с 50 мм на 40 мм

    Сифонный угловой адаптер

    Элементы для подключения унитазов к канализации

    Особого внимания требуют подключение к канализации унитазов. Это, пожалуй, единственный бытовой сантехнический прибор, который подключается к канализационной трубе диаметром 110 мм. Подключать унитаз непосредственно к раструбу канализационной трубы нельзя, существует ряд специальных фитингов, которые помогут сделать все правильно.

    Прежде всего стоит узнать, что унитазы могут иметь вертикальный, горизонтальный и «косой» выпуск. В чем их отличие можно увидеть на рисунке. Самый «красивый», тихий, но наиболее труднореализуемый – это вертикальный выпуск. Он позволяет вплотную размещать унитаз к стене, экономя пространство. Но установка такого прибора требует высочайшей квалификации мастера и применения специальных элементов, которые могут входить в комплект унитаза, а могут и нет. Каждый случай установки таких унитазов сугубо индивидуален и поэтому рассматривать в рамках статьи все вариации такого подключения нет смысла.

    Разновидности выпуска унитазов

    Более «демократичными» являются горизонтальный выпуск и «косой» (наклонный) выпуск. Здесь уже можно обойтись стандартными фитингами. Какие из них наиболее часто используются в канализации?

    Манжета для подключения унитаза

    Если сантехник предложил использовать это недоразумение, то гоните его прочь и не забудьте удалить телефон из списка контактов

    Патрубок прямой для подключения унитаза

    Патрубок 90° для унитаза

    Отвод 22,5° для униаза

    Самым именитым производителем фитингов для подключения унитаза к канализации является компания Viega. Именно ее продукция является флагманом, на который надо ориентироваться. Помимо отличного качества, компания выпускает патрубки для подключения унитазов в трех цветах: альпийский белый, бежевый и пергамон/камея. Поэтому даже видимые глазам патрубки не будут вносить диссонанса в интерьер санузла.

    Противопожарные манжеты для канализационных труб

    Следующий важный элемент, которым, к сожалению, часто пренебрегают при монтаже канализации в частном доме – это противопожарная манжета (муфта). Для чего она нужна? При возникновении пожара в одном из помещений дома огонь вначале охватывает все, что в нем находится и способно к возгоранию. Если в помещении есть пластиковые трубы водопровода или канализации, то под воздействием огня, как только температура достигает 180°C они начинают плавиться и оголяют отверстия в перекрытиях или стенах, причем это происходит за считаные минуты. Уже через эти отверстия идет распространение огня в новые помещения, и это происходит весьма быстро, так как в них для горения есть хорошая новая порция кислорода. Противопожарные манжеты как раз и служат для того, чтобы закрывать технологические отверстия в перекрытиях и стенах для недопущения распространения огня.

    Конструктивно противопожарная манжета представляет собой сделанный из листового металла хомут с расположенным внутри его вкладышем из терморасширяющегося материала, который плотно «обхватывает» канализационную или водопроводную трубу в месте прохода их через строительные конструкции. Муфта имеет разъемную конструкцию и может монтироваться уже после того, как произведен монтаж водопровода и канализации. Для фиксации на трубе у муфты есть защелка. Понятно, что под определенный диаметр трубы требуется своя противопожарная манжета. Некоторые модели снабжены винтовым червячным хомутом для точной подгонки к трубе. На металлическом корпусе муфты есть специальные ушки с отверстиями, предназначенные для крепления к стенам или потолку.

    Противопожарные манжеты

    Как работает противопожарная манжета? При возгорании и распространении огня в помещение резко растет температура и когда она достигает 180°C, идет нарушение жесткости и целостности полимерных труб и технологическое отверстие прохода труб через стены или перекрытия будет обнажаться. Но в то же самое время происходит расширение термодинамического материала, из которого состоит вкладыш. Причем расширение происходит по направлению к центру отверстия, так как в другую сторону не дает корпус манжеты. Учитывая, что материал вкладыша может пятидесятикратно увеличиваться в объеме и не поддерживает горение, технологическое отверстие перекрывается, что не дает огню распространяться дальше.

    Образующийся при нагреве муфты пенный материал с высоким содержанием углерода способен даже сжимать размягченную трубу из ПВХ или полипропилена, что также приведет к закупорке отверстия в стене или перекрытии. Мало того, даже если в помещении продолжается пожар, пенококс (расширившийся материал вкладыша) способен еще в течение 2—3 часов стойко переносить повышенные температуры. Этого времени более чем достаточно на реакцию, вызов и приезд пожарных и тушение огня.

    Надеемся, что у читателей не возникнет после этого никаких сомнений устанавливать в своем доме противопожарную манжету или нет. Это смешное по цене, долгое по времени службы, небольшое, легко монтируемое, пассивное (не требующее электроэнергии), устройство способно спасти от пожара весь дом, локализовав его в месте возгорания.

    Видео: Монтаж и принцип работы противопожарной муфты «ОГНЕЗА-ПМ»

    Видео: Испытание противопожарной муфты ОГНЕЗА-ПМ

    Крепежные элементы для системы канализации

    Система канализации просто немыслима без надежного крепления, ведь именно оно обеспечивает правильное расположение всех элементов в пространстве. Мало того, система канализации еще испытывает немаленькие нагрузки, ведь по ней может одновременно перемещаться солидное количество сточных вод, причем имеющих разную температуру. Вслед за горячей водой, например, сливается вода из стиральной машины, сразу может следовать холодная вода. От этого трубы испытывают своеобразный шок, так как идет температурное изменение их размеров. Силы эти огромны и часть их передается креплениям.

    Кроме этого, в канализации при перемещении стоков всегда создается шум, который трудно назвать приятным для человеческих ушей. Кроме того, что он слышен через стенки самой трубы, через систему креплений шум может передаваться на строительные конструкции, которые при неправильном проектировании и монтаже могут стать определенным резонатором, многократно усиливая его. А может происходить и наоборот – шум от строительных конструкций передается через крепления на канализационные трубы, связанные в сложную систему. И они, как трубы органа, начинают «транслировать» ненужные децибелы во все помещения, где есть какой-либо сантехнический прибор, связанный с канализацией.

    Исходя из всего вышеизложенного, отметим основные требования, предъявляемые к креплениям:

    В ассортименте всех производителей канализационных систем, конечно, есть и системы крепления, предлагаемые для монтажа. Это изделия из пластика, металла или их сочетаний. Укажем, какие разновидности креплений предлагаются для монтажа канализационных труб.

    Пластиковый хомут с защелкой

    Не самое лучшее крепление

    Сантехнический хомут

    Встречаются еще и металлические хомуты, к которым стальной стержень с шурупом уже приварен к основанию. Такими изделиями тоже вполне можно пользоваться, но диапазон регулирования длины будет сильно ограничен. К хомуту с приваренной гайкой все-таки можно подобрать сантехническую шпильку нужной длины и диаметра, которой и произвести монтаж. В продаже можно найти шпильки длиной от 60 мм до 250 мм и с метрической резьбой М8 или М10. Более длинные, закрепленные на стенах? будут просто работать на излом и не смогут должным образом держать трубу. Опытные сантехники не советуют применять сантехнические шпильки общей длиной более 180 мм при креплении к стене. Надо при этом учитывать, что длина шурупной резьбы (заворачиваемой в дюбель) на шпильке 120 мм и более составляет уже 60 мм. Если нужны большие расстояния, то уже без использования консоли или специально смонтированного силового элемента не обойтись, но каждый случай сугубо индивидуален.

    При прокладке канализации в частных домах очень часто возникает необходимость в креплении труб к потолку, в качестве которого выступают или плиты перекрытия, или монолитный железобетон. Например, в цокольном этаже, выполняющем только техническую функцию, очень разумно всю разводку канализации сделать по потолку. Это избавит от необходимости на вышестоящем этаже искать способы прокладки труб по стенам, которые увеличивают количество поворотов и протяженность канализационных трубопроводов. Если позволяет высота помещений, то разводку канализации по потолку можно делать и на жилых этажах, скрывая коммуникации, например, за реечным потолком, который всегда можно быстро разобрать и собрать без ущерба для эстетики.

    Крепление труб к потолку дает больший простор для организации канализации. Прежде всего потому, что трубы от сантехприборов до стояка можно проложить по наикратчайшему пути. Выдержать нужные уклоны также очень легко – надо просто подобрать длину креплений. Прокладка по потолку избавляет от необходимости тотального штробления, замоноличивания длинных участков трубопроводов в стяжках пола или возведения коробов в целях скрыть коммуникации.

    «Высший пилотаж» потолочного крепления

    Для крепления к потолку, конечно, можно использовать те же крепления, что и к стенам, но для надежности и соблюдения нужных уклонов лучше применить несколько другой подход. Можно у нужно использовать металлические хомуты с прокладкой из EPDM, но только с приваренной гайкой, а не шпилькой. Причем нужно следить, чтобы гайка не была слишком короткой, а нормальная или, что еще лучше, удлиненная. В качестве подвесов в таких креплениях используют обычные шпильки с метрической резьбой, которые легко можно найти любой длины в продаже. Можно сказать, что их продают погонными метрами.

    Для крепления подвеса из шпильки к потолку существуют специальные забивные или распорные анкера с внутренней резьбой. Их еще называют цангами или гильзами. Они бывают латунные или стальные. Многолетний опыт мастеров показывает, что для крепления канализации (да и всего чего угодно) лучше пользоваться латунными распорными анкерами, которые могут называться латунными разрезными анкерами. Работать с ними очень просто, их можно монтировать в отверстия с уже насаженной на 2–3 витка резьбы шпилькой. Они хорошо держатся даже в пустотных плитах перекрытия, не требуют специального забивного инструмента и допускают повторный монтаж в другое отверстие без потери прочности соединения. Характеристики таких анкеров приведены в таблице.

    Характеристики латунных анкеров

    Сделать подвес к потолку из хомута со шпилькой очень легко. Для этого в ранее размеченном месте бурится перфоратором отверстие нужного диаметра и глубины (см. таблицу), которое потом продувается от остатков строительного мусора. На шпильку нужной длины наживляется латунный разрезной анкер, а затем он вставляется в отверстие. Обычно это можно сделать от руки с определенным усилием. При необходимости можно несильно помочь молотком. Следующий шаг – закрутить шпильку в анкере. Это легко сделать при помощи двух гаек и ключа, а можно применить специальную насадку на шуруповерт для откручивания или закручивания шпилек.

    Когда шпилька будет закручиваться в резьбу анкера, латунные лепестки раздвинутся и надежно зафиксируют его в монтажном отверстии. После этого на шпильку накручивается сантехнический хомут и проверяется его правильное положение. При необходимости, длину шпильки можно скорректировать в меньшую сторону просто подрезав ее болгаркой. Желательно страховать накрученный хомут при помощи ранее накрученной на шпильку контргайки, которая никогда не входит в комплект.

    Если надо демонтировать крепеж, то это сделать также очень просто – из анкера выкручивается шпилька, но не до конца, а потом она просто вынимается из монтажного отверстия вместе с анкером. Для этого необходимо приложить определенное усилие, но это возможно. И в дальнейшем этот анкер со шпилькой можно смонтировать в другое отверстие. Но, заметим, что такие «фокусы» проходят только с качественными латунными разрезными анкерами.

    Крепления также могут отличаться по тому, как в нем фиксируются канализационные трубы. Они различаются:

    По умолчанию все виды пластиковых креплений являются плавающими, а металлические хомуты могут выполнять и одну и другую функцию. Если поместить трубу в металлический хомут с вкладышем из EPDM и плотно зажать винты, то труба не сможет в нем перемещаться. Чтобы дать возможность двигаться внутри хомута, некоторые мастера советуют просто удалять вкладыш. Но мы это делать не советуем, так как прокладка из EPDM является защитой от механических повреждений. Другие предлагают не затягивать винты до конца, что тоже делать не стоит, так как это может привести к их полному отвинчиванию от вибраций, возникающих в трубе или строительных конструкциях. Лучше всего подобрать шайбы или вставить короткие отрезки пластиковой трубки между двумя половинками хомута так, чтобы при полном завинчивании труба бы все равно могла перемещаться.

    Особого внимания в системах крепления канализационных систем заслуживают специальные хомуты, которые призваны значительно снизить уровень шума, который трубы передают конструкциям и наоборот. В качестве примера рассмотрим составной шумопоглощающий хомут из системы бесшумной канализации Rehau Raupiano Plus.

    Составной хомут Rauiano Plus

    Как видно из рисунка, такое крепление состоит из двух независимых друг от друга частей. Каждый из хомутов снабжен шарнирным соединением и замком защелкой. Это, безусловно, очень удобно, так как не надо «крутить» два винта. Прокладка из этилен пропиленового каучука у хомутов утолщенная по сравнению с обычными, причем имеет толстый слой EPDM присутствует не только внутри хомута, но еще и на боковых поверхностях. Нижний хомут, который через сантехническую шпильку смонтирован к стене, является опорным, но он не обхватывает сильно канализационную трубу. Можно сказать, что опорный хомут является плавающим креплением. Второй хомут не имеет шпильки, но он плотно обжимает трубу, поэтому и называется зажимным. После монтажа зажимной хомут ложится на опорный. Так и осуществляется крепление малошумящей канализации. Если требуется ограничить движение трубы в и вниз и вверх, то еще один зажимной хомут можно закрепить ниже опорного, что в особо ответственных местах и делают.

    Очевидно, что применение таких креплений и, вообще, такого подхода позволит существенно снизить шум, создаваемый в стояках системы канализации и передачу его строительным конструкциям. На следующем рисунке инженеры Rehau наглядно представляют, как их инновационные крепления снижают шум. И с этим трудно не согласиться.

    Советы Rehau избежать шумного соседства с канализацией

    Помимо компании Rehau, еще и другие производители имеют в своем ассортименте канализационные трубы, фитинги и комплектующие для создания бесшумной канализации. Но когда дело доходит до закупки, то прайсы на «тихую» канализацию могут неприятно удивить. Однако, мы хотим еще раз напомнить читателям, что проблема повышенной шумности касается в основном жителей многоэтажных домов. В частном доме можно более простыми способами добиться практически такого и даже лучшего результата. Не все определяет наличие специальных труб или фитингов. Многое зависит еще и от правильной организации поворотов и стыковочных узлов, уклонов и других факторов. А про систему крепления Rehau Raupiano Plus мы рассказали подробнее специально, так как это действительно очень хороший подход, которые необязательно реализовывать именно оригинальными хомутами.

    Смазки для канализации

    Мы уже упоминали, что при сборке канализации предпочтительно пользоваться специальными смазками, облегчающими монтаж и демонтаж. Однако, они нужны не только для этого. Перечислим те функции, которые выполняет смазка:

    Большинство смазок для канализации делается на основе силикона. И здесь заложен очень большой подвох. Для большинства людей слово «силикон» является стартовым для совершения абсолютно безумных и неадекватных действий. Только услышав это заветное слово, люди кидаются в магазин сантехники и просят им дать это самый заветный и «всемогущий» силикон для канализации. И если продавец спросит для каких целей, то покупателям очень повезло. Но обычно просто выдают баллон силиконового герметика, который внутри находится в жидком виде, но при контакте с воздухом идет его отверждение, и он превращается в эластомер.

    Надо сразу понять одну очень важную вещь, что силиконовая смазка и силиконовый герметик имеют совершенно разное предназначение. При монтаже системы канализации используется именно смазка, а не герметик. Мало того, герметик на основе силикона применять в раструбах безнапорной канализации категорически нельзя! И сейчас мы объясним почему.

    Силикон – это широкий класс соединений, и он может быть жидким, в виде эластомера или в твердом – в виде смол. В смазках применяется именно жидкий силикон, а в герметиках – эластомер. Силиконовые смазки характеризуются своей способностью отталкивать воду, что по-научному называется гидрофобизирующие свойства. Еще одним плюсом жидкого силикона является его отличная адгезия к резине, из которой сделаны манжеты. Получается, что нанесенная на уплотнения силиконовая смазка очень хорошо прилипнет к манжете, будет отталкивать воду от нее и обеспечит легкое перемещение трубы в раструбе. Именно это нам от смазки и надо.

    Теперь рассмотрим свойства силикона-эластомера. Он также отталкивает воду и хорошо прилипает к резине, но к пластикам – ПВХ или полипропилену у силикона адгезия слабая. Недаром же силиконовый герметик продают именно в тубах из полипропилена. Получается, что в качестве герметика силикон в раструбе трубы абсолютно бесполезен. Мало того, он даже вреден! Там не менее, множество источников в интернете вещают о применении герметиков в раструбах. И даже видео можно встретить, где горе-мастера обильно намазывают манжету и трубу силиконовым герметиком, а потом еще и забивают им раструбные зазоры. Чем это может закончиться?

    Допустим, при монтаже гладкой канализационной трубы в раструб был применен силиконовый герметик. Им была смазана манжета и конец трубы. Безусловно, монтаж будет очень легким, так как незастывший силикон является отличной смазкой. После соединения труб и закрепления их в хомутах «мастер» решил еще «задуть» силиконом и зазор между раструбом и помещенной в него трубой. Причем это будет делаться из благородных побуждений, так сказать «для надежности». После монтажа пролив определенное количество воды через канализацию все убедились, что ничего не течет и не капает. «Мастер», получив деньги за работу, пошел выкладывать очередное видео на youtube, а довольные хозяева уже поспешили похвастаться перед друзьями и порекомендовать услуги «специалиста».

    Теперь представим, что при этом самом монтаже резиновая манжета оказалась повреждена или выскочила со своего паза. Закачанный в раструб силикон на время взял на себя герметизацию соединения, так как свежий он может неплохо прилипнуть и к пластикам. А сейчас представим, что по канализации пошло сливаться большое количество горячей воды. Трубы от нее нагреваются и, подчиняясь законам физики, начинают менять свой размер. В раструбе труба при этом хоть на доли миллиметра, но сдвинется. А так как адгезия силикона к пластику в разы хуже, чем к резине – то неминуемо в этом соединении силикон «отлипнет» от труб. Может, не сразу, но это обязательно произойдет. Герметичность соединения сразу нарушится, и вода пробьет себе ручеек через «неприступный» силиконовый герметик. И такие казусы случаются не так уж и редко. В литературе об этом, конечно, ничего не скажут, но на форумах специалистов эта тема обсуждалась не раз.

    Получается, что вышеописанное применение силиконового герметика только создало иллюзию надежного соединения. Если герметик не применялся, а была бы только смазка, то проблема обнажилась бы сразу. Манжету бы заменили или установили на место, соединение перемонтировали и испытали, но в дальнейшей эксплуатации такой стык работал бы много лет, а не таил в себе бомбу замедленного действия. Поэтому повторяем, что единственным и правильным способом герметизации раструбных соединений полимерных канализационных труб является применение манжеты! Смазка не является герметиком! Она лишь помогает манжете «добросовестно» и долго выполнять свои функции и облегчает монтаж и демонтаж!

    Единственное место. Где силиконовый герметик в системе канализации необходим – это стык чугунных и пластиковых труб. Если быть точным, то переходные резиновые манжеты от чугуна к пластику монтируют именно на герметик. Но только там, где есть контакт чугуна с резиной.

    Все именитые и крупные производители канализационных труб в своем ассортименте имеют и специальные смазки для монтажа. Кроме этого, эти смазки можно приобретать отдельно. Какими они бывают?

    Смазка для канализации Ostendorf

    Аэрозольная смазка для канализации

    Читателей может заинтересовать вопрос о возможности монтажа канализации вообще без смазок. Мало ли что может случиться. Допустим, надо срочно поменять участок трубопровода на даче, а магазинов рядом нет. Конечно, раструбные соединения можно смонтировать и без смазки. Для облегчения стыка вполне подойдет жидкое мыло, средство для мытья посуды или шампунь. А также можно применять и технический вазелин, который должен присутствовать в арсенале любого домашнего мастера. Но мы сразу намерены предостеречь от использования различных технических смазок, к которым относятся любые моторные, трансмиссионные, веретенные масла и пластичные смазки типа солидол, литол, ШРУС, ЦИАТИМ и другие. С ними резиновые манжеты очень быстро придут в негодность.

    Краткий обзор цен на комплектующие для систем канализации

    Современный рынок строительных материалов в общем и систем канализации в частности не отличается отсутствием или скудостью выбора. Скорее всего происходит все наоборот – выбор настолько обширен, что потеряться в изобилии очень просто. Канализация является сложной инженерной системой и в ней очень много зависит от качества всех комплектующих. Совсем недавно безусловными лидерами по качеству канализационных труб являлись западные компании, в частности, Ostendorf и Rehau. Однако наш отечественный производитель не «отсиживался на обочине», а активно внедрял и новое оборудование, и технологии, и контроль качества. Приведем вначале средние цены на продукцию торговой марки «Синикон», которая уже завоевала достойные позиции на рынке. Вначале рассмотрим серию канализационных труб «Синикон Стандарт». Эти трубы и фитинги выпускаются диаметрами 32, 40, 50 и 110 мм с толщиной стенки 1,8 (для диаметров 32, 40 и 50 мм) и 2,7 мм (для диаметра 110 мм). Они предназначены для внутренних канализационных систем. В раструбах применены двухлепестковые манжеты немецкого производителя М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co из мягкой стиролбутадиеновой резины. Манжеты снабжены распорным полипропиленовым кольцом. Пример маркировки труб «Синикон Стандарт» с ее расшифровкой можно увидеть на следующем рисунке.

    Пример маркировки труб «Синикон Стандарт»

    Приведем таблицу, в которой укажем средние розничные цены на трубы и фитинги «Синикон Стандарт» по состоянию на октябрь 2017 года.

    ИзображениеНаименование, диаметр, размерРозничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб

    Трубы канализационные «Синикон Стандарт»

    D=32 мм, L=250 мм33.15
    D=32 мм, L=500 мм40.9
    D=32 мм, L=1000 мм57.8
    D=32 мм, L=2000 мм102.45
    D=40 мм, L=250 мм40.55
    D=40 мм, L=500 мм51.1
    D=40 мм, L=1000 мм72.5
    D=40 мм, L=2000 мм127.25
    D=50 мм, L=150 мм38.15
    D=50 мм, L=250 мм46.25
    D=50 мм, L=500 мм58.6
    D=50 мм, L=750 мм74.5
    D=50 мм, L=1000 мм92.55
    D=50 мм, L=1500 мм129.30
    D=50 мм, L=2000 мм158.85
    D=50 мм, L=3000 мм233.75
    D=110 мм, L=150 мм85
    D=110 мм, L=250 мм109.4
    D=110 мм, L=500 мм162.80
    D=110 мм, L=750 мм217.3
    D=110 мм, L=1000 мм239.75
    D=110 мм, L=1500 мм345.2
    D=110 мм, L=2000 мм380.55
    D=110 мм, L=3000 мм604.95

    Отводы «Синикон Стандарт»

    D=32 мм, 15°39.55
    D=32 мм, 30°39.55
    D=32 мм, 45°20.40
    D=32 мм, 67°39.55
    D=32 мм, 87°20.40
    D=40 мм, 15°37.15
    D=40 мм, 30°37.15
    D=40 мм, 45°19.65
    D=40 мм, 67°37.15
    D=40 мм, 87°19.65
    D=50 мм, 15°26.3
    D=50 мм, 30°22
    D=50 мм, 45°20.9
    D=50 мм, 67°26.3
    D=50 мм, 87°20.9
    D=110 мм, 15°69.65
    D=110 мм, 30°69.00
    D=110 мм, 45°63.40
    D=110 мм, 67°69.65
    D=110 мм, 87°63.40

    Тройники «Синикон Стандарт»

    D=32/32 мм, 45°65.45
    D=32/32 мм, 67°69.8
    D=32/32 мм, 87°65.45
    D=40/40 мм, 45°40
    D=40/40 мм, 67°74.40
    D=40/40 мм, 87°40.00
    D=40/32 мм, 45°124.85
    D=40/32 мм, 67°124.85
    D=40/32 мм, 87°124.85
    D=50/50 мм, 45°44.25
    D=50/50 мм, 67°88.4
    D=50/50 мм, 87°44.25
    D=50/40 мм, 45°157.80
    D=50/40 мм, 67°157.80
    D=50/40 мм, 87°157.80
    D=110/110 мм, 45°115
    D=110/110 мм, 67°213.9
    D=110/110 мм, 87°115
    D=110/50 мм, 45°84.8
    D=110/50 мм, 87°84.8
    D=110/40 мм, 45°341.8
    D=110/40 мм, 67°350.5
    D=110/40 мм, 87°341.8

    Крестовины одноплоскостные «Синикон Стандарт»

    D=110/50/50 мм, 45°220.45
    D=50/50/50 мм, 45°135.25
    D=50/50/50 мм, 67°457.4
    D=50/50/50 мм, 87°135.25
    D=110/50/50 мм, 67°565
    D=110/110/110 мм, 67°604.20
    D=110/50/50 мм, 87°246.8
    D=110/110/110 мм, 87°246.8
    D=110/110/110 мм, 45°388.05

    Крестовины двухплоскостные «Синикон Стандарт»

    D=110/110/50 мм, 87°, левая245
    D=110/110/50 мм, 87°, правая245
    D=110/110/50 мм, 87°, двухсторонняя 269.55
    D=110/110/110 мм, 67°1220.35
    D=110/50/110 мм, 67°1276.60
    D=110/110/50 мм, 67°1276.5
    D=110/50/50 мм, 67°1276.5

    Переходы (редукция) «Синикон Стандарт»

    Переход эксцентрический D=40/32 мм41.9
    Переход прямой D=50/32 мм27.45
    Переход прямой D=50/40 мм22.9
    Переход эксцентрический D=110/50 мм49.55

    Ревизии «Синикон Стандарт»

    Ревизия с крышкой D=50 мм68.05
    Ревизия с крышкой D=110 мм125.35

    Муфты и компенсационные патрубки «Синикон Стандарт»

    Муфта ремонтная D=32 мм55.8
    Муфта ремонтная D=40 мм60.5
    Муфта ремонтная D=50 мм35.5
    Муфта ремонтная D=110 мм68.3
    Муфта соединительная D=40 мм107.95
    Муфта соединительная D=50 мм35.5
    Муфта соединительная D=110 мм68.3
    Компенсационный патрубок D=40 мм, утроенный241.35
    Компенсационный патрубок D=50 мм, утроенный53.45
    Компенсационный патрубок D=50 мм, учетверенный388.55
    Компенсационный патрубок D=110 мм, удвоенный80.60
    Компенсационный патрубок D=110 мм, утроенный293.55
    Компенсационный патрубок D=110 мм, учетверенный113.15

    Хомуты полипропиленовые

    Хомут D=40 мм9.15
    Хомут D=50 мм11.4
    Хомут D=110 мм22.05

    Заглушки

    Заглушка D=32 мм12.05
    Заглушка D=40 мм11.65
    Заглушка D=50 мм12.45
    Заглушка D=110 мм22.3

    Вакуумные клапаны (канализационные аэраторы)

    Аэратор канализационный D=50 мм153.45
    Аэратор канализационный D=110 мм376.15

    Канализационные вытяжки

    Канализационная вытяжка D=50 мм57.25
    Канализационная вытяжка D=110 мм97.3

    Резиновые переходники (редукция)

    Резиновая редукция D=40/32 мм, белая28.85
    Резиновая редукция D=50/32 мм, белая33.6
    Резиновая редукция D=50/40 мм, белая33.6

    Манжеты уплотнительные двухлепестковые

    Манжета D=32 мм8.85
    Манжета D=40 мм8.85
    Манжета D=50 мм8.85
    Манжета D=110 мм16.90

    Противопожарные муфты

    Муфта противопожарная D=50 мм «ОГНЕЗА Лайт»460
    Муфта противопожарная D=110 мм «ОГНЕЗА Лайт»520

    Как видно из таблицы цены на канализационные трубы, фитинги и комплектующие российского производства вполне адекватные. Некоторые позиции явно являются «выпадающими», так как цена на них необоснованно завышена. Это объясняется тем, что это наименее востребованные детали, без которых можно легко обойтись, заменив их другими.

    Под торговой маркой «Синикон» выпускаются еще трубы и фитинги, в которых создаваемый сточными водами шум снижен по сравнению с обычной канализацией минимум в 2 раза. Это было достигнуто за счет введения в состав материала труб – полипропилена дополнительных минеральных компонентов, а также за счет утолщения стенок трубы и фитингов. Например, труба 110 мм в серии «Синикон Стандарт» имеет толщину стенки 2,7 мм. А бесшумной серии «Синикон Комфорт» та же труба имеет толщину стенки уже 3,4 мм. Посмотрим на пример маркировки таких труб.

    Маркировка «Синикон Комфорт»

    В этой серии труб также используются высококачественные немецкие двухлепестковые манжеты от М.O.L.Gummiverarbeitung GmbH & Co. Трубы из серии «Комфорт» и «Стандарт» прекрасно стыкуются друг с другом, что иногда бывает очень необходимо. Рассмотрим средние цену на эту серию, чтобы была возможность сравнить со стандартными трубами.

    ИзображениеНаименование, диаметр, размерРозничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб

    Трубы канализационные «Синикон Комфорт»

    D=40 мм, L=250 мм58.3
    D=40 мм, L=500 мм73.60
    D=40 мм, L=1000 мм104.4
    D=40 мм, L=2000 мм183.25
    D=50 мм, L=250 мм66.35
    D=50 мм, L=500 мм84.1
    D=50 мм, L=1000 мм133.05
    D=50 мм, L=2000 мм228.3
    D=110 мм, L=250 мм157.35
    D=110 мм, L=500 мм234.05
    D=110 мм, L=1000 мм350.9
    D=110 мм, L=1500 мм514.9
    D=110 мм, L=2000 мм578.5
    D=110 мм, L=3000 мм919.75

    Отводы «Синикон Комфорт»

    D=40 мм, 45°26.9
    D=40 мм, 87°26.9
    D=50 мм, 15°36.25
    D=50 мм, 45°28.8
    D=50 мм, 67°36.25
    D=50 мм, 87°28.8
    D=110 мм, 15°95.7
    D=110 мм, 30°95.7
    D=110 мм, 45°87.1
    D=110 мм, 67°95.7
    D=110 мм, 87°87.1

    Крестовины «Синикон Комфорт» (одноплоскостные и двухплоскостные)

    Крестовина двухплоскостная D=110/110/50, 87°, левая336.85
    Крестовина двухплоскостная D=110/110/50, 87°, правая336.85
    Крестовина одноплоскостная D=110/50/50, 87°302.95
    Крестовина одноплоскостная D=110/110/50, 87°339.25
    Крестовина одноплоскостная D=110/110/110, 87°339.25

    Тройники «Синикон Комфорт»

    D=40/40 мм, 45°54.8
    D=40/40 мм, 87°54.8
    D=50/50 мм, 45°60.85
    D=50/50 мм, 87°60.85
    D=110/50 мм, 45°116.65
    D=110/50 мм, 87°116.65
    D=110/110 мм, 45°158.25
    D=110/110 мм, 87°158.25

    Ревизии «Синикон Комфорт»

    Ревизия с крышкой D=50 мм93.6
    Ревизия с крышкой D=110 мм172.4

    Муфты, компенсаторы и переходы «Синикон Комфорт»

    Муфта соединительная D=50 мм48.7
    Муфта соединительная D=110 мм94
    Муфта ремонтная D=50 мм48.7
    Муфта ремонтная D=110 мм94
    Компенсационный патрубок учетверенный D=110 мм155.6
    Переход эксцентрический D=110/50 мм68.2
    Переход прямой D=50/40 мм31.35

    Очевидно, что трубы и фитинги из серии «Синикон Комфорт» дороже, чем стандартные. Например, метровый отрезок стандартной трубы диаметром 110 мм стоит 239,75 рублей, а из серии «Комфорт» уже 350,90 рублей. Стандартный тройник D=110/110 мм, 87° стоит 115 рублей, а подобный из малошумящей серии – 158,25 рублей. Это легко объясняется тем, что толщина стенок трубы у серии «Комфорт» существенно выше, а значит и материала на изготовления труб и фитингов идет гораздо больше.

    Следует отметить, что утолщенная стенка труб и фитингов дает выигрыш не только в снижении уровня шума, но и в прочности. Поэтому следует задуматься о том, чтобы самые нагруженные части системы канализации смонтировать именно более толстыми трубами. Прежде всего это касается стояков, особенно перехода от вертикального участка к горизонтальному, который присутствует в любой канализации. Очень часто именно эту часть исполняют из труб, предназначенных для наружной прокладки, которые тоже имеют утолщенную стенку. Эти трубы от внутренних отличаются рыжим цветом, повышенной прочностью и кольцевой жесткостью.

    В статье мы не можем не упомянуть об «элитных» трубах одного из самых «раскрученных» производителей – немецкого концерна Rehau. Возьмем и сравним цены на тот же метровый отрезок трубы диаметром 110 мм из их «тихой» серии Raupiano Plus. Теперь мы попросим читателей подготовиться к оглашению цены на это изделие. Минимальная цена, найденная в интернет-магазинах – 750 рублей, а максимальная – 1350 рублей. Толщина труб Rehau Raupiano Plus такая же, как и у «импортозамещенного» обычного «Синикона» — 2,7 мм. При этом такой же отрезок трубы «Синикон Комфорт» толщиной 3,4 мм стоит 350 рублей. Как говорится – no comments.

    Теперь ради чистоты эксперимента возьмем и посмотрим на стоимость тройника D=110/110 мм, 87°, который мы выбрали в качестве эталонного для сравнения цен. В линейке Rehau Raupiano Plus этот тройник стоит – 740 рублей, а в «Синикон Комфорт» — 158,25 рублей! Если завышенную стоимость трубы Rehau можно объяснить, что она многослойная – и это действительно так, то так называемые малошумящие фитинги от Rehau являются обычными, причем имеющими меньшую толщину по сравнению с «Синикон Комфорт» (2,7 мм против 3,4 мм). Но почему же они более чем в 4 раза дороже? Непонятно!

    В своем желании с этим разобраться, авторы статьи стали «перелопачивать» тематические форумы в интернете, где высказывают свое мнение специалисты экстракласса, которые профессионально занимаются проектированием и монтажом сантехники не один десяток лет. Через их руки прошло абсолютно всё, что мы можем встретить на рынке. По поводу качества продукции Rehau ни у кого нареканий нет, но по поводу маркетинговой политики самый мягкий эпитет – это «конские цены». Остальные, мы деликатно опустим, так как на нашем портале принято не применять ненормативную лексику.

    Мы не можем не сказать еще об одном «забугорном» производителе труб и фитингов для канализации, который отличается более адекватной маркетинговой политикой. Судя по отзывам профессионалов, очень пристального внимания заслуживает продукция немецкой компании Ostendorf, которая, кстати, наладила свое производство и в России. В ее ассортименте есть в том числе и малошумящая канализация Ostendorf Skolan db. Возьмем выбранные нами эталонные детали и сравним цены. В самом начале желаем проинформировать наших читателей о том, что толщина канализационной трубы диаметром 110 мм из серии Ostendorf Skolan db составляет 5,3 мм. Причем при тестовых замерах специалистами не раз оказывалось, что это действительно так! Так вот, метровый отрезок трубы диаметром 110 мм стоит в среднем 700 рублей. А тройник 110/110 мм, 87° — 550 рублей. При почти в два раза большей толщине тройник от Ostendorf стоит почти в полтора раза дешевле, чем у Rehau.

    Слева — фитинг от Ostedorf, а справа — от Rehau. Угадайте какой из них дороже?

    Конечно, у российского производителя цена дешевле, но и толщина тоже – 5,3 мм против 3,4 мм. Это очень большая разница. Но если «посидеть» на тематических форумах специалистов, то можно убедиться, что продукция Ostedorf заслуживает самых лестных отзывов и в эксплуатации показывает себя очень достойно. Учитывая, что канализацию в доме надо делать так, чтобы она прослужила хотя бы до конца жизни хозяина, то несколько тысяч рублей, которые будут истрачены сверх того, что планировалось ранее, можно смело потратить именно на Ostendorf.

    Кратко рассмотрим теперь цены на крепежные элементы для канализации. Кое-что, а именно пластиковые хомуты с защелкой, мы уже показали в таблице с ценами на «Синикон Стандарт». Предлагаем читателям нашего портала ознакомиться со средними ценами на стальные сантехнические хомуты и всех к ним комплектующих. Именно они берут на себя основную нагрузку в любой системе канализации. Цены приводим средние, по состоянию на октябрь 2017 года.

    ИзображениеНаименование, диаметр, размер, комплектация, описаниеРозничная цена (по состоянию на октябрь 2017 г.), руб
    Сантехнический хомут с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 31—38 мм27
    Сантехнический хомут с гайкой M8 и резиновой прокладкой, диаметр 40—46 мм32
    Сантехнический хомут с гайкой M8/М10 и резиновой прокладкой, диаметр 48—53 мм33
    Сантехнический хомут с гайкой M10 и резиновой прокладкой, диаметр 102—116 мм88
    Сантехническая шпилька М8*60. Длина метрической резьбы 20 мм, шурупной 30 мм2.84
    Сантехническая шпилька М8*80. Длина метрической резьбы 30 мм, шурупной 40 мм4.58
    Сантехническая шпилька М8*100. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм6.02
    Сантехническая шпилька М8*120. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм6.95
    Сантехническая шпилька М8*140. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм8.1
    Сантехническая шпилька М8*180. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм11.03
    Сантехническая шпилька М10*100. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 45 мм10.13
    Сантехническая шпилька М10*120. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм11.51
    Сантехническая шпилька М10*140. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм15.14
    Сантехническая шпилька М10*160. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм17.93
    Сантехническая шпилька М10*180. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм20.82
    Сантехническая шпилька М10*200. Длина метрической резьбы 40 мм, шурупной 60 мм28.67
    Шпилька резьбовая оцинкованная M8*1000 мм44.25
    Шпилька резьбовая оцинкованная M10*1000 мм58.26
    Шпилька резьбовая из нержавеющей стали M8*1000 мм234.89
    Шпилька резьбовая из нержавеющей стали M10*1000 мм391.61
    Сантехнический хомут из нержавеющей стали с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 47—53 мм224
    Сантехнический хомут из нержавеющей стали с гайкой М8 и резиновой прокладкой, диаметр 104—112 мм400
    Анкер латунный разрезной M828.65
    Анкер латунный разрезной М1039.54
    Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой REHAU RAUPIANO 110403.00
    Хомут опорный REHAU RAUPIANO 110/M10191
    Хомут обжимной REHAU RAUPIANO 110/M10191
    Хомут обжимной REHAU RAUPIANO 50/M885

    Просмотрев эту таблицу, читатель может убедиться, что цены на крепежные элементы вполне доступные, если не приобретать изделия «громких» брендов и из нержавеющей стали. Ту же идею шумопоглощающих креплений от Rehau вполне можно реализовать, применяя обычные хомуты раздельно – один опорный, а другой обжимной.

    В таблице мы намеренно не показывали дюбели, куда вкручиваются шурупные части сантехнических шпилек. Дело в том, что под каждый конкретный строительный материал подбирается соответствующий ему дюбель. Для дерева дюбеля не нужны, так как шурупная часть шпильки просто вкручивается в деревянное основание после высверливания несколько меньшего по диаметру монтажного отверстия.

    Уклоны в системе канализации

    Бытовая канализация – это безнапорный трубопровод, в котором сточные воды вместе с частицами твердых отходов движутся только под действием сил гравитации. И для того чтобы это происходило, трубы должны иметь определенный уклон. Очевидно, что чем больше будет уклон, тем быстрее вода будет двигаться по канализационным трубам, что с первого взгляда может показаться благом, но на самом деле все далеко не так.

    Устройство сетей внутренней канализации, в том числе и уклоны, строго нормируются СНиП 2.04.01—85, с которым наши читатели могут ознакомиться во вложении к этой статье. Это довольно объемный документ, который читать будет интересно далеко не всем, поэтому мы постараемся сухой и строгий технический язык СНиПа перевести на человеческий. По поводу уклонов сказать, что их расчет входит в гидравлический расчет безнапорной канализации, который делается по специальной номограмме, представленной в приложении №9 вышеуказанного СНиПа.

    snip-2.04.01-85

    Эту номограмму для труб, используемых в бытовой канализации, можно представить в виде таблицы, которой пользоваться гораздо удобней.

    Гидравлический расчет канализационных труб

    Теперь расшифруем то, то есть в таблице:

    Для того чтобы канализация хорошо справлялась со своими задачами, в СНиПе ввели для оценки этого условный показатель K, который для пластиковых и стеклянных труб составляет 0,5, а для всех других – 0,6. Если значение, полученное из формулы V*√(h/D), будет больше, чем K, то такой канализационный трубопровод можно считать «правильным». При этом непременным условием считается скорость движения стоков V – не менее 0,7 м/с, а наполняемость не менее 0,3.

    Основная проблема расчета бытовых канализационных трубопроводов заключается в том, что наполняемость трубопровода абсолютно не прогнозируема. Например, в дневное время может эпизодически работать умывальник или унитаз, а в вечернее одновременно могут работать практически все сантехнические приборы. Поэтому был выбран разумный компромисс, прописанный в СНиП 2.04.01—85. Цитируем: «В тех случаях, когда выполнить условие (V*√(h/D) ≥ K) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02».

    Теперь перескажем это правило, прописанное в СНиПе, нормальным человеческим языком. В бытовой канализации для ее хорошей работы для труб 110 мм достаточен уклон в 2 сантиметра на метр ее длины, а для меньших диаметров – 3 сантиметра на метр длины. Если это будет выполнено, то канализация будет работать корректно. Это простое правило избавляет от очень сложных расчетов, которые сопровождают проектирование канализации в тех местах, где отведение воды должно идти постоянно. Например, на промышленных объектах. Все рекомендуемые уклоны в бытовой канализации для разных диаметров труб можно посмотреть на рисунке.

    Рекомендуемые уклоны канализационных труб

    Настало время рассмотреть такой вопрос, как максимальный уклон канализационных труб. Если он будет слишком «крутым», то жидкая фракция сточных вод, имеющая минимальное трение с внутренней поверхностью канализационных труб, будет эвакуироваться быстрее твердых фракций, что приводит к возникновению отложений. При больших уклонах сточные воды протекают под более высокими скоростями, а это создает шум и повышенный абразивный износ труб. При критических уклонах твердые фракции, смываемые из унитаза, могут развивать слишком большие скорости и от этого канализация, особенно на поворотах, будет испытывать солидные механические нагрузки.

    Очевидно, что в горизонтальных участках канализации уклон должен находится в определенном диапазоне. Рекомендуемый мы уже знаем, а какой максимальный прописывают правила. В СНиПе совершенно недвусмысленно говорится о том, что (цитата) «наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)». Другими словами, уклон не должен превышать 15 см на 1 метр. Но это вовсе не значит, что 13 или 14 см на 1 метр уже входит в норму и этим нужно руководствоваться. Опытные мастера всегда обеспечивают рекомендуемый уклон — 0,02 для труб 110 мм и 0,03 для труб 50 мм, зная, что при этом канализация будет работать правильно.

    Скажем несколько слов про ответвления от приборов, прописанных в СНиПе. Каждый сантехнический прибор, подключаемый к канализации должен иметь слив на определенной высоте. Самыми низкими по уровню сливами являются ванные и душевые кабины, затем идут унитазы, а все остальные имеют его гораздо выше. Позже мы скажем какой именно прибор и на какой высоте подключается к канализации. От места подключения до отводного горизонтального (но с уклоном) канализационного трубопровода СНиП позволяет делать участки с уклоном более 0,15, но не более 1,5 метров. На практике их делают строго вертикальными – для простоты монтажа. Это нисколько не влияет на работоспособность канализации, тем более, что сливы сантехнических приборов находятся на уровне 40—65 см от уровня чистого пола.

    Следующее важное правило, которое относится к отводным горизонтальным канализационным трубопроводам – это неизменность их уклона на всем протяжении. Например, если на каком-то этаже дома задан уклон 0,03 для трубы диаметром 50 мм, то он должен сохраняться везде. Даже при переходах трубопровода на другую стену. Это позволяет сточным водам течь примерно с одинаковой скоростью, не разгоняться и не замедляться.

    Соблюдение рекомендуемых уклонов иногда может создать трудности. Например, ванная комната находится на приличном удалении от стояка канализации и протяженность труб диаметром 50 мм, проложенных вдоль стен, составляет 7 метров. При требуемом уклоне в 3 см на 1 метр перепад высот от точки подключения к стояку до подключения сифона ванны к раструбу канализационной трубы составит уже 21 см. Слив ванны должен находится как можно ниже, максимально допустимое расстояние – 7 см от уровня чистого пола, до центра раструба трубы. Если снизу нежилой цокольный этаж, то канализацию можно вывести в него. А если нет такой возможности, то подключение ванны превращается в настоящую головную боль и для хозяев, и для мастеров, которые должны это реализовать. Теперь вспоминаем то, что мы говорили в начале статьи по поводу «мокрых» зон в доме. О том, что они должны быть расположены максимально близко друг к другу, а в доме с двумя и более этажей – строго друг над другом. Это позволяет максимально уменьшить длину всех трубопроводов, в том числе и канализационного. А значит, и проложить трубу с требуемым уклоном будет легче.

    Одна из самых неприятных вещей, которая может произойти в отводном горизонтальном трубопроводе канализации – это участки с контруклоном, то есть с отрицательным уклоном. Это может произойти изначально из-за неправильного проектирования или монтажа, а может появиться уже в процессе эксплуатации. Например, горизонтальную трубу проложили вдоль стены, но пожалели крепления, которые должны размещаться на расстоянии не более, чем десять диаметров. Допустим, на участке трубы 50 мм крепления применили не через каждые 50 см, а через 1 метр. Через какое-то время этот участок может подвергнуться температурным деформациям, чем могут «грешить» полипропиленовые канализационные трубы. Особенно если через эту трубу часто транспортируется вода с повышенной температурой. Другими словами – труба может провиснуть, создавая контруклон на каком-то участке. Твердые частицы, которые будут транспортироваться по трубам вместе со сточными водами, естественно, будут оседать именно в месте контруклона. Если этот участок идет от кухонной мойки, то можно гарантировать, что именно в нем будет нарастать жир, а к нему цепляться твердые частицы. Через какое-то время именно в месте контруклона обязательно образуется засор, который или сильно затруднит, или сделает невозможным слив.

    Участок трубы с контруклоном

    Еще одним «криминальным» местом по способности создавать контруклоны является гофра в любом ее виде. Независимо от того какую конфигурацию ей изначально придавали при монтаже, она имеет свойство расправляться так, как «выгодно» ей. Мы уже говорили про простое правило, что гофру в системе канализации надо сразу отнести к категории «абсолютного зла» и не использовать ее ни в каком виде ни на одном из участков. Только гладкие трубы, и только с уклоном!

    Вентиляция системы канализации

    Беспристрастная статистика говорит о том, что далеко не всегда уделяют должное внимание такому важному вопросу, как вентиляция системы канализации. Те люди, которые решили переселиться в дом после квартиры чаще всего даже и не слышали о том, что канализация должна вентилироваться. Дело в том, что в многоэтажных домах канализация является коллективной, соответственно и вентиляция ее тоже коллективная, за которую отвечает соответствующая служба. Но в частном доме все уже является индивидуальным, значит, при проектировании и монтаже канализации все равно придется столкнуться с ее вентиляцией. Для чего же она нужна?

    Существуют два способа вентиляции системы канализации частного дома. Первый – это обустройство вентиляционного (фанового), стояка, который практически всегда является продолжением основного канализационного стояка в доме. Для этого после подключения через тройник или крестовину последнего ответвления горизонтального трубопровода на верхнем этаже дома стояк продолжают трубой того же диаметра (это очень важно). Далее проходят через перекрытие, если дом имеет чердак, или через кровлю дома, если этаж мансардный.

    Бывает, что фановую трубу просто выводят на чердак и оставляют так. В принципе, при этом вентиляция будет идти, но канализационные газы могут скопиться в чердачном помещении. И неприятный запах – это самое безобидное, что они могут сделать. Поэтому обязательно фановую трубу надо вывести выше кровли. В СНиП 2.04.01—85 указано, что выход вентиляционной трубы должен быть:

    Вытяжные части канализационных стояков при этом не должны располагаться ближе 4 метров в горизонтальной проекции от балконов и открываемых окон. Лучше всего, по советам специалистов, выводить оголовок фановой трубы ближе к коньку кровли и на максимально возможном удалении от всех выходов вытяжной вентиляции и окон. Правилами не запрещено «загибать» фановый стояк под любым углом, поэтому после того, как он пройдет через перекрытие на чердак, его можно направить по кратчайшему пути поближе к коньку. В домах с мансардой фановую трубу можно смонтировать между стропил, где она прекрасно впишется в пространство и не будет нарушать конструкцию кровли.

    В том же СНиПе разрешено использовать один фановый стояк на два канализационных, причем их соединение также может быть под любым углом. Только упомянуто то, что объединяющий два стояка трубопровод должен иметь уклон не менее 0,01 в сторону стояков. Это сделано для того, чтобы образующийся конденсат спокойно сливался в канализацию. Еще одним требованием к вентиляции канализации является запрет на объединение ее с другими вентиляционными каналами и тем более дымоходами, что является просто апогеем безрассудства.

    Один вентиляционный стояк может вентилировать два канализационных

    Очень интересно в СНиПе прописан пункт о флюгарках на оголовках фановых труб. Цитируем: «Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется». Другими словами, и запретов нет, и требований тоже. С одной стороны, оставлять открытым вывод фанового стояка не надо, так как в него может попасть мусор или проникнуть какая-то живность. С другой стороны, во время сильных морозов зимой, особенно во время слива большого количества теплой воды, в районе оголовка трубы обязательно образуется наледь, которая может перекрыть всякую циркуляцию воздуха. Чтобы выяснить вопрос нужен колпак или флюгарка на фановом стояке мы решили обратиться к специалистам на тематических форумах. Был дан однозначный ответ – выход фановой трубы обязательно надо оканчивать каким-то элементом. Просто надо знать каким.

    Современный рынок комплектующих для инженерных систем зданий предлагает специальные комплекты деталей, позволяющих сделать проход вентиляции, в том числе и канализационной, через любой вид кровли. В этих комплектах предусмотрено абсолютно все – и герметизация проходы, и соединения с вентиляционными каналами или фановыми стояками, и применение нужных оголовков. На этом вопросе мы сейчас останавливаться подробно не будем, но обещаем, что на нашем портале обязательно будет опубликована статья по этой интересной и обширной теме. Предлагаем посмотреть видео, где приведен пример монтажа комплекта проходки через кровлю.

    Видео: Проход фановой трубы через кровлю

    Если дом не имеет подключения к системе центральной канализации, то слив сточных вод производится в септик, который также должен через вентиляционную трубу «общаться» с атмосферой. В правильно выполненной канализации воздух будет циркулировать в направлении от септика к фановой трубе канализации дома, так как будет создана тяга из-за разности высот вентиляционных труб. Но это будет происходить только тогда, когда в канализации нет обратного клапана.

    Бывает, что в доме либо невозможно, либо затруднительно сделать фановый стояк для вентиляции. Тогда на помощь второй способ аэрации канализации – это установка вакуумных клапанов. Они устанавливаются на стояках выше всех подключений горизонтальных трубопроводов и всех сантехприборов. Если в канализации создается разрежение более 5 мм водяного столба, клапан открывается и выравнивает давление внутри канализации с атмосферным. Это предотвращает срыв гидрозатворов. В момент срабатывания клапан может издавать звуки, похожие на хрюканье.

    Стояк канализации со смонтированным вакуумным клапаном

    Надо сразу сказать, что хоть клапан и предотвращает создание опасных разрежений, он не обеспечивает постоянную вентиляцию канализации и удаление из нее токсичных и дурнопахнущих газов. Поэтому первый способ вентиляции предпочтительнее. Но мы уже упоминали о том, что в сильные морозы велика вероятность обмерзания оголовка фановой трубы канализации. Никакие нормы и правила не запрещают ставить вакуумный клапан для «страховки» фановой трубы, тем более что цена этого вопроса смехотворная – всего около 400 рублей. Тогда можно быть совершенно спокойным, что даже в сильные морозы канализация не преподнесет неприятных сюрпризов. Только при установке клапана следует учесть, что его можно монтировать только внутри отапливаемых помещений и в таком месте, где будет возможность доступа к нему. Например, в местах расположения ревизий СНиП обязывает располагать люки размером не менее 30*40 см. Именно в этом месте и можно установить вакуумный клапан.

    Вакуумные клапаны также могут быть чрезвычайно полезны в конце длинного отводящего горизонтального канализационного трубопровода. Например, есть довольно протяженный участок канализационной трубы диаметром 50 мм на самом конце которого располагается слив из ванной, а чуть ближе к стояку – умывальника. Представим, что в какой-то момент при полностью наполненной ванне в ней открывается пробка и начинается интенсивный слив воды. При правильном уклоне трубы все будет нормально, но если он превысит рекомендованные значения, то труба может заполниться полностью, что создаст разрежение в трубопроводе, которое может «высосать» гидрозатвор из сифона умывальника. Чтобы этого не происходило, можно установить вакуумный клапан, расположенный выше, чем вход сифона умывальника в раструб канализационной трубы. И здесь цена вопроса «смешная» — около 150 рублей.

    Нормы расположения выводов канализации для различных сантехнических приборов

    Любая канализация должна быть спроектирована так, чтобы все сантехприборы, подключаемые к ней имели минимум разных промежуточных элементов, которые только усложняют систему и соответственно снижают ее надежность. Идеальный вариант, когда следующий после сантехприбора сифон, напрямую соединяется своей гладкой трубой с заранее смонтированным раструбом канализации. Для реализации этого очень желательно еще до стадии проектирования знать точное место, где будет расположено сантехническое оборудование. Еще лучше – точно знать какой именно сантехприбор будет стоять на этом месте. Высшей степенью осведомленности является реальное обладание оборудованием и точным местом его установки. Тогда можно со швейцарской точностью провести канализацию так, чтобы все приборы подключались без проблем. Но на практике это бывает, увы, достаточно редко.

    Тем не менее, для каждого вида сантехнического оборудования есть общие для всех особенности, которые позволяют делать подключение к канализации максимально простым. На размещение и подключение всех сантехнических приборов очень сильно влияет положение уровня чистого пола, так как именно по отношению к нему устанавливается высота монтажа оборудования и соответственно расположение водорозеток и раструбов канализации. Этот уровень должен быть известен заранее, так как монтаж канализационных трубопроводов может проводиться еще задолго до того, как залита стяжка пола и сделано финишное покрытие.

    Перечислим общие для всех сантехприборов нормативы, относящиеся к канализации, которые нам удалось «добыть» из разных источников.

    Эти рекомендации срабатывают в 90% случаев, так как все производители оборудования все-таки стараются подчиниться общим для всех нормам. Но в реальной жизни всякое бывает, поэтому фактическое наличие оборудования, которое в дальнейшем будет установлено на заранее обозначенное место является несомненным плюсом.

    Общие рекомендации по проектированию и монтажу канализации из СНиПов, технических альбомов и опыта профессионалов

    СНиП, безусловно, является «священной» книгой для проектировщиков и монтажников системы канализации. Все, что написано в нем должно исполняться беспрекословно. Но в этом документе все описано достаточно сжато, сухо и формально. Попробуем «оживить» его и заодно приведем выдержки из альбомов технических решений, предлагаемых производителями сантехнического оборудования. Здесь же дадим рекомендации профессионалов, которые, по нашему мнению, являются наиболее ценными. Заранее просим прощения у читателей за возможный сумбур в изложении, который частично объясняется использованием совершенно разных источников.

    Первое, о чем мы хотим сказать, так это о том, что соединение элементов канализации под прямым углом должно производиться только в очень редких случаях. Первый случай – это поворот фановой трубы или объединение двух стояков для вентиляции в одну трубу. Жидкости по этим трубопроводам не движутся, только воздух, поэтому то вполне допустимо.

    Второй случай оправданности применения прямого угла (если быть точным, то 87°) – это соединение горизонтальных трубопроводов диаметром 110 мм со стояком того же диаметра. Рассмотрим рисунок из технического альбома компании «Синикон».

    Как соединение труб в тройнике влияет на уровень шума

    Как видно из рисунка, горизонтальные отводящие трубопроводы могут подключаться по-разному к вертикальному стояку. Специалисты советуют делать это по способу А, под углом 87°, так как в этом случае обеспечивается низкая скорость потока, а это способствует наиболее низкому шуму и хорошей аэрации трубопроводов, что снижает вероятность срыва затворов в сифонах (сифонажу).

    Если подключить горизонтальный трубопровод по способу Б, под углом 45°, то на наклонном участке тройника сточные воды разгоняются, что увеличивает примерно на 30% расход. Кроме этого, поток с большой скоростью ударяется о стенки стояка, что увеличивает шум и затрудняет циркуляцию воздуха.

    Трубопровод меньшего диаметра иногда подключает к стояку по способу В. Это не является лучшим решением, так как высока уровень шума возрастает и существует риск сифонажа. Технически грамотно вначале перейти с меньшего диаметра на больший, а затем подключиться к стояку под углом 87°.

    Еще одним из мест в канализационном трубопроводе, требующего пристального внимания, является переход от вертикального стояка в горизонтальный трубопровод, который присутствует в любой канализации дома. Ведь именно по горизонтальному участку идет отвод стоков за пределы дома в наружный трубопровод. Это одно из самых нагруженных мест, где стоки после свободного падения с большой скоростью в стояке должны быть направлены горизонтально. Здесь существует три основных варианта перехода. Рассмотрим их на следующем рисунке.

    Переход стояка в горизонтальный трубопровод

    Существенно снижается уровень шума (на 60—70%) у соединений, которые замоноличиваются в бетон. Поэтому прокладку канализации желательно предусматривать еще на этапе строительства. Перед тем как трубы заливаются бетоном, стыки проверяются на герметичность и защищаются от проникновения бетона в раструб сантехническим скотчем. Некоторые мастера обматывают места соединения несколькими слоями обычной пищевой полиэтиленовой пленки.

    Существующие нормы и правила не запрещают заливать канализационные трубы бетоном. В некоторых источниках говорится о том, что перед бетонированием следует защитить трубы рубероидом или гофрированным картоном, чтобы в дальнейшем не препятствовать тепловому перемещению трубы. Хорошие результаты дает применение теплоизоляции толщиной 13 мм для 110 мм трубы из вспененного полиэтилена (типа «Энергофлекс») перед заливкой труб в бетон. Если в бетон надо замонолитить трубу диаметром 110 мм, то лучше на этом участке применить трубы, предназначенные для наружной канализации (рыжие). Они характеризуются утолщенной стенкой, большей прочностью и кольцевой жесткостью. Кроме этого, такие трубы прекрасно стыкуются с другими, предназначенными для внутренней канализации.

    Согласно СНиП 2.04.01—85, вертикальный стояк может иметь отступ от своего положения, но только после того, как выше подключены все обслуживаемые им сантехнические приборы. Подключать какое-либо оборудование ниже отступа не допускается. Также в СНиПе четко прописано, что если канализация монтируется на потолке, то есть в горизонтальной плоскости, то все подключения должны происходить только «косыми» тройниками и крестовинами, причем вершина острого угла фитинга должна быть направлена по направлению движения сточных вод. Использование прямых (под углом 87°) тройников и крестовин в горизонтальной плоскости не допускается.

    Крепление канализационного трубопровода должно производиться только специально предназначенными для этого хомутами, за исключением случая прокладки в штробе или замоноличивания в бетоне. При этом следует руководствоваться рекомендациями по соблюдению рекомендуемого расстояния между точками крепления.

    Рекомендуемые расстояния между креплениями канализационных труб

    Жесткие крепления канализационных труб обычно делают непосредственно под их раструбами, а плавающие на гладкой части. На каждом этаже у стояка канализации должно быть хотя бы одно жесткое и одно плавающее крепление. Все канализационные фитинги и их группы должны образовывать точки жесткого крепления.

    По поводу проходов канализационных труб через перекрытия даже в самих CНиПах существует неоднозначность. Один документ предписывает заделывать цементным раствором места прохода на всю толщину перекрытия, другие же документы говорят о необходимости применения гильз из стальной трубы, третьи допускают применение отрезков полимерных труб. С точки зрения гидроизоляции, конечно, желательно цементировать место прохода, а вот из соображений шумоизоляции и обеспечения возможности теплового расширения трубы лучше применить гильзу большего на 10—20 мм диаметра, а в зазор поместить несгораемый изоляционный материал, например, минеральную вату. При этом гидроизоляцию можно обеспечить при помощи какого-то эластичного герметика, например, санитарного силикона.

    Самыми «мощными» сантехническими приборами, создающими за короткое время большое количество стоков, являются унитазы. Они требуют подключения к трубе диаметром 110 мм. При смыве из чаши унитаза твердые отходы жизнедеятельности эвакуируются совместно с большим количеством воды, а это может спровоцировать заполнение всей канализационной трубы, особенно в тех случаях, если не соблюдается нужный уклон. С этой точки зрения, чем ближе будет расположен унитаз к стояку канализации, тем лучше. Движение объемных отходов по длинным участкам может спровоцировать создание разрежения и срыв гидрозатворов в сифонах тех сантехприборов, которые подключены к тому же отводному трубопроводу.

    Кроме этого, на длинных участках от унитаза к стояку, особенно если на них есть повороты, того «импульса», который дает сливной бачок унитаза, может не хватить для транспортировки твердых отходов к стояку. В результате жидкая фракция утечет в стояк, а твердая останется в трубе. Еще одной трудностью дальнего расположения унитаза является соблюдение необходимого уклона трубы. Допустим, на стояке установлен тройник, который раструбом практически лежит на полу, то есть находится на уровне чистого пола. С учетом раструба, центр трубы находится на расстоянии 65 мм от пола. Представим, что надо установить унитаз с прямым выпуском, центр которого находится на расстоянии 185 мм от пола. Получается, что перепад высот составляет 185—65=120 мм. Канализационная труба диаметром 110 мм должна прокладываться с уклоном 0,02, то есть 20 мм на 1 метр. Вычислим какой максимальной длины может быть канализационный трубопровод от унитаза к стояку, для этого перепад высот разделим на уклон: 120/20=6 метров. То есть теоретически унитаз может отстоять на 6 метров от стояка. Чтобы увеличить это расстояние, необходимо либо поднимать унитаз на пьедестал, либо подключаться к стояку на нижерасположенном этаже, что далеко не всегда возможно. Но самый лучший выход – это располагать унитаз ближе к стояку. Недаром ведь стояки канализации в многоквартирных домах всегда проходят именно в туалете.

    Другой «головной болью» в обустройстве канализации является обеспечение слива из ванны или душевого поддона. Ранее мы выяснили, что высота слива может быть разной – от 60 мм и до 130 мм. Если снизу расположено техническое помещение, то лучше сразу предусмотреть слив с сифона ванной в раструб, расположенный на полу. Тогда подключение к стояку следует предусмотреть на потолке нижележащего помещения. Ванные комнаты и душевые также не надо сильно территориально разносить со стояком канализации.

    Хоть канализационные трубы и обязаны иногда менять своё направление на 90°, но это вовсе не означает, что надо для этого применять отводы или тройники 87°. Под прямым углом могут к канализации подключаться только сифоны сантехнических приборов, а все повороты магистралей должны делаться последовательным применением двух отводов по 45°или даже трех отводов по 30°. Это снижает риск возникновения засоров, которые очень «любят» повороты. Если повороты труб горизонтального отводного трубопровода доступны для обслуживания, то перед ними желательно устанавливать ревизию. И также ревизию необходимо сделать на каждом этаже в местах, доступных для обслуживания. Если стояк имеет отступ, то на нем ревизия также необходима. Желательна ревизия после перехода вертикального стояка в горизонтальный трубопровод и обязательна в месте выходы канализационной трубы из дома.

    О наружной канализации в частном доме можно узнать, прочитав статью на нашем портале: «Автономная канализация своими руками».

    Места выхода канализации из дома оборудуются еще на стадии строительства фундамента путем установки гильз из стальных или асбоцементных труб. Гильза должна иметь больший диаметр, чтобы обеспечить требуемый уклон трубы. Зазор между гильзой и трубой нужно смело заделывать цементно-песчаным раствором. Никаких монтажных пен или утеплителей, так как это место является одним из самых «востребованных» для проникновения в дом грызунов. Цементно-песчаный раствор, к счастью, им «не по зубам».

    Монтаж системы канализации в доме

    Повторимся, что канализация – это сложная инженерная система и ее создание надо начинать еще даже задолго до начала строительства дома – еще на стадии проектирования. К моменту начала монтажа уже должен полностью быть готовым проект канализации, определены точные месторасположения всех сантехнических приборов и есть счерпывающая техническая документация по их подключению к водопроводу и канализации.

    Монтаж канализации в доме – это очень сложная задача, которую редко можно решить одному. Лучше это делать с помощником. Для монтажа потребуется большое количество инструмента, который в нужном ассортименте вряд ли есть у среднестатистического домашнего мастера. Поэтому надо быть готовым взять инструмент в аренду, а иногда, для решения сложных задач, следует обращаться к специалистам. Опишем основные этапы монтажа канализации в доме.

    ИзображениеОписание процесса
    Процесс монтажа начинается с разметки. Вначале размечаются точные места установки всех санехприборов, предусмотренных в проекте. Далее во всех помещениях «пробиваются» отметки уровня чистого пола и затем относительно них размечаются точные расположения водорозеток и раструбов канализации.
    Производится разметка положения стояка канализации, отмечаются места его прохода через перекрытия, положения хомутов, ревизий, места установки крестовин и тройников.
    В намеченных местах производится бурение отверстий для прохода стояка через перекрытия. Для этого разумнее всего пригласить специалистов с установкой алмазного бурения.
    В пробуренные отверстия вставляются гильзы, которые можно сделать из отрезков ПВХ труб большего, чем у стояка диаметра. Но лучше воспользоваться специально приспособленными для этого деталями. Фиксацию гильзы в монтажном отверстии можно сделать при помощи монтажной пены.
    Начинается монтаж стояка канализации. На каждом этаже стояк должен начинаться с тройника или крестовины, к которым будут подключаться горизонтальные отводящие трубопроводы. Положение их должно быть таким, чтобы раструбы находились максимально близко к уровню чистого пола, но не лежали на нем. Тройники или крестовины в свою очередь вставляются в раструб трубы, которая проходит через перекрытие и соединяется с трубой или фитингом на нижнем этаже.
    Стояк на каждом этаже должен начинаться с крестовины, в которую вставляется отрезок трубы длиной 1000 мм. В раструб этой трубы вставляется ревизия, в которую, в свою очередь вставляется труба, идущая с верхнего этажа. Раструб трубы, ведущей на верхний этаж должен располагаться так, чтобы тройник или крестовина располагались максимально близко к уровню чистого пола. Сбору стояка и примерку всех частей лучше первоначально делать на ровной горизонтальной поверхности. Уплотнительные манжеты при этом лучше вынуть из пазов, чтобы примерка всех частей проходила легче.
    При необходимости обрезать трубу вначале на ней делается отметка маркером, а затем труба оборачивается обычным прямоугольным листом бумаги, края которого совмещаются между собой и выставляются по метке. Далее маркером делается проводится линия вокруг трубы точно по краю листа. Так можно легко разметить линию реза трубы, которая будет строго перпендикулярна ей.
    Отрезать трубу можно при помощи ножовки с мелкими зубьями, сабельной пилой или болгаркой с обычным отрезным диском по металлу. Быстрее всего режет болгарка, еще один существенный ее плюс в том, что рез получается качественным.
    После того, как труба отрезана, необходимо на ее конце сделать фаску 15°. Это также легко реализуется при помощи болгарки. Боковой поверхностью диска при несильном нажатии фаска снимается легко и быстро.
    Далее при помощи острого ножа снимаются все заусенцы. При необходимости торец трубы и фаску можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
    Для примерки правильного положения трубы в раструбе необходимо вначале задвинуть гладкий конец с фаской до упора и сделать маркером отметку по краю раструба. Затем труба вынимается из раструба.
    На вынутой из раструба трубе делается дополнительная метка, которая должна находится в 1 см от первой метки по направлению к торцу трубы. Именно по этой метке и будет монтироваться в дальнейшем трубы. Это позволит трубе свободно перемещаться в раструбе при тепловом расширении. Все фасонные части канализации своим гладким концом монтируются в раструб без теплового зазора, до упора.
    После примерки всех частей стояка на горизонтальной поверхности на вертикальной осевой линии стояка делаются отметки положения хомутов. Жесткие крепления предпочтительно располагать непосредственно под раструбом трубы, а плавающие на гладкой части примерно в 2/3 ее длины. После этого перфоратором бурятся отверстия, затем вставляются дюбели, в них закручиваются сантехнические шпильки на нужную глубину а потом на резьбовую часть накручиваются хомуты.
    После того как все хомуты установлены на место, уровнем проверяется их положение, а затем примеряется по месту предварительно собранный стояк. Также проверяется его положение, вертикальность и соосность с гильзами прохода через перекрытия. В случае необходимости положения хомутов корректируются.
    После того, как положение хомутов буде выставлено, можно начинать сборку стояка. Это следует делать снизу вверх. Перед и труба, и раструб тщательно протираются тряпкой от загрязнений, затем на гладкий конец трубы наносится смазка. Очень удобно пользоваться смазкой в аэрозольных баллонах.
    Затем труба вставляется в раструб и прокручивается в нем, чтобы смазка равномерно распределилась по манжете. Далее труба выставляется в раструбе по метке, а затем фиксируется хомутом, который на затягивают до полной сборки стояка.
    После сборки всего стояка на одном этаже переходят на следующий, где все делают точно в такой же последовательности. После того как собран весь стояк, выведен раструб на чердак для соединения с фановой трубой, также выведен гладкий конец в цокольный этаж для соединения с горизонтальной частью магистрального канализационного трубопровода, проверяется правильность монтажа. После этого хомуты затягиваются и все открытые раструбы закрываются заглушками.
    В цокольном этаже начинают сборку горизонтальной части канализации и соединение всех стояков (если их несколько) в одну магистраль, которую затем необходимо соединить с выходом канализации из дома, который целесообразно делать еще на этапе строительства фундамента. Выходная труба должна быть проложена внутри гильзы, имеющей больший чем выходная труба диаметр. Лучше всего использовать специальные элементы, специально предназначенные для этих целей.
    В месте выхода канализационной магистрали из дома обязательно оборудуется ревизия.
    А при высоком уровне грунтовых вод или опасности паводков обязательно устанавливается обратный клапан.
    Переход вертикального участка (стояка) канализации следует делать только при помощи последовательного применения отводов 2*45° или 3*30° или двух отводов по 45°между которыми вставлен патрубок, длина которого равна двум диаметрам трубы. Крепление труб и фитингов при этом удобнее всего вести на потолке, применяя латунные разрезные анкеры и оцинкованные шпильки нужной длины.
    Крепление канализационных трубопроводов также можно делать и стенам цокольного этажа. Все соединения труб можно делать только «косыми» крестовинами и тройниками, а изменение направления трубы только отводами на 15°, 30° и 45°. Также важно соблюдать шаг креплений, который должен быть не более, чем десять диаметров трубы. При монтаже труб в раструб также делается тепловой зазор. При монтаже фитингов в раструб трубы или другого фитинга тепловой зазор не нужен.
    Если возникает ложность стыковки какого-либо узла канализационного трубопровода, то можно применить компенсационный патрубок. Использовать ремонтные муфты на стояках и магистралях не рекомендуется.
    После сборки всей системы в цокольном этаже проверяются уклоны и правильность монтажа. После этого затягиваются все крепежные хомуты. Места прохода через перекрытия герметизируются вспененным полиэтиленом и санитарным силиконом. Нижние крестовины, предварительно обернутые изоляцией, закрепляются на месте пескобетоном слоем не менее 5 см.
    На стояках системы канализации в месте прохода через перекрытия на верхние этажи устанавливаются противопожарные манжеты.
    На чердаке монтируется фановая труба. Для этого приобретается специальный набор прохода через соответствующую кровлю. Монтаж ведется строго по инструкции, прилагаемой к набору.
    Начинается разводка горизонтального канализационного трубопровода по этажам. Для этого прежде всего собирается трубопровод для подключения слива унитаза, а затем по направлению от стояка к сантехническим приборам идет разметка положения осевых линий канализационных труб со строгим соблюдением требуемых уклонов. Если какие-то участки канализации будут проложены в штробах, то выполняется разметка их размеров. Горизонтальные участки штроб также должны быть с требуемым уклоном. Разметку удобнее всего производить с использованием лазерного уровня.
    После разметки проверяется, чтобы все раструбы канализации были закрыты заглушками. Затем производится нарезка штроб. Для этого лучше всего пользоваться штроборезом совместно с пылесосом. Обязательны к использованию перчатки, очки или маска, а также респиратор.
    После этого перфоратором выдалбливаются штробы на нужную глубину. Для проверки глубины удобно использовать короткий отрезок канализационной трубы.
    После полной и тщательной уборки помещений от строительного мусора, начинается сборка канализационного водопровода по направлению от стояка к сантехприборам. Если труба прокладывается по стене, то на осевой линии с рекомендуемым шагом монтируются соответствующие крепления. На ровной стене применяются пластиковые клипсы, а на неровной - хомуты с сантехнической шпилькой. При этом надо строго следить и за требуемым уклоном, и за его постоянством на всем протяжении трубопровода.
    Трубы, прокладываемые открыто, помещаются в крепления и затем проверяется их уклон. Это удобно делать при помощи специального уровня, который показывает сколько сантиметров на метр имеет уклон канализационная труба. После этого труба может закрепляться в хомутах.
    Для фиксации труб в штробах можно пользоваться монтажной пеной, а можно монтажными клеями на основе MS-полимеров, которые не расширяются и способны сразу фиксировать трубу в штробе. В любом случае трубу желательно закрепить перфорированной металлической лентой или распорками, затем проверить ее уклон и только после этого применять монтажные составы для окончательной фиксации. Причем совершенно необязательно применять пену или клеи на всем протяжении, трубы достаточно нескольких точек. Перед закреплением трубы в штробе раструбное соединение надо защитить сантехническим скотчем.
    Сборку канализационного трубопровода следует вести с тепловым зазором трубы в раструбе (кроме фитингов). Все повороты на 90° исполнять только двумя отводами по 45°, за исключением мест подключения сифонов сантехнических приборов. В местах поворотов, если будет обеспечен доступ, следует применять ревизию соответствующего диаметра.
    В конце длинных горизонтальных трубопроводов желательно устанавливать вакуумные клапаны. Они должны быть обязательно смонтированы выше, чем раструб для подключения сифона сантехприбора.
    После монтажа всех участков канализации на этаже, проверяется правильность сборки и надежность крепления. Далее следует этап испытаний канализации. Для этого проливается большое количество воды одновременно через ¾ всех раструбов, обязательно включая самый дальний. При отсутствии сантехприборов воду можно подавать шлангом через раструбы. Неиспользуемые раструбы обязательно закрываются заглушками. Проверяются все стыки на протяжении движения сточных вод, эвакуация воды из дома и течение ее в колодцы или септик. Если в течение 10 минут течей не обнаружено, то система признается работоспособной.
    Монтаж канализации продолжается на другом этаже дома (если таковой имеется). После окончания монтажа и успешного проведения испытаний, раструбы системы канализации закрываются заглушками. Штробы с проложенными в них водопроводными и канализационными трубами заделываются штукатурной смесью на основе гипса. Окончательное подключение всех сантехприборов производится уже после окончательной отделки.

    Видео: Канализация в частном доме: выбор труб и правила монтажа

    Видео: Монтаж пластиковых канализационных труб

    Заключение

    Монтаж системы канализации в доме – это сложная инженерная задача даже для специалистов. А самостоятельный и успешный монтаж, сделанный первый раз в жизни в своем родном доме сродни подвигу. Надеяться на то, что не будет допущено никаких ошибок не стоит – они обязательно будут. Чем отличается профессионал от новичка? Во многом количеством уже совершенных ошибок, которые только ждут новичков. Но этого не стоит бояться. И также не стоит бояться задавать очень много вопросов, которые могут показаться глупыми. Не стоит бояться все делать в первый раз.

    Мы надеемся, что в этой статье читатели «познакомились» с системой канализации, с принципами ее устройства, применяемыми материалами и технологией монтажа. И если после прочтения статьи возникло очень много вопросов, то это просто замечательно! Значит, эта тема оказалась интересной! Значит, есть надежда на то, что кто-то решится сделать канализацию в своем доме самостоятельно. И если будет хоть один пример успешного монтажа, то, значит, эта статья писалась не зря. И этому мы будем несказанно рады!

    stroyday.ru

    Монтаж канализации в частном доме своими руками

    Загородный коттедж не всегда возможно присоединить к поселковой канализационной системе. Но благо сейчас есть различные септики для установки в пределах собственной усадьбы. Всегда можно поставить своими руками один из вариантов и подключить к нему трубы от домашней сантехники. Только как сделать канализацию в частном доме так, чтобы она долгие годы служила правильно и исправно. Правил проектирования и монтажа такого автономного водоотведения немного, но их все обязательно надо соблюсти.

    Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

    Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

    Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить. Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке.

    Накопительный бак, герметическая емкость

    Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

    Монтаж канализационного накопительного бака

    Однокамерный септик

    Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

    Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

    Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

    Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

    Устройство двухкамерного септика

    Септик с полем фильтрации

    Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

    Варианты устройства фильтрационного поля

    Септик с биофильтром

    Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

    Устройство септика с биофильтром

    Септик с принудительной подачей воздуха

    Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

    Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

    Как выбрать канализационную систему для дома

    Для дачного домика с временным проживанием вполне хватит выгребной ямы, небольшого накопителя или однокамерного септика с почвенным дренажом. Но для частного дома, в котором постоянно живет большая семья, требуется более мощное очистное сооружение. Лучшим выбором здесь будет аэробная или анаэробная станция.

    Прокладка

    Независимо от выбранного варианта монтаж наружной части локальной канализационной системы практически всегда можно сделать самостоятельно. Достаточно выкопать яму, а потом установить внутрь готовый септик либо соорудить его там из кирпича или бетона.

    С чего начать

    Считать и думать, как сделать канализацию в своем коттедже, правильней всего даже не при строительстве жилища, а еще на стадии его проектирования. Необходимо заранее предусмотреть технологические отверстия для труб в перекрытиях, стенах и фундаменте здания. В уже построенном доме делать это гораздо сложнее. Здесь как замена электропроводки или установка системы вентиляции – лучше все рассчитать и пересчитать заранее.

    Простая схема устройства септика в частном доме

    Как рассчитать объем септика

    Расчет внутреннего объема септической емкости производится по количеству сантехнических приборов и сумме их фактических стоков. Но для упрощения канализацию в частном доме принято планировать исходя из 150–200 л/сутки сточных вод на каждого постоянно проживающего в нем человека.

    Глубина укладки

    Если септик для обустройства канализации выбран с почвенным дренированием, то его надо максимально подальше отвести от коттеджа. Иначе уходящая в почву влага будет негативно влиять на его фундамент. По минимуму данное расстояние должно быть 5 м, однако в этом случае его лучше увеличить до 8–10 м.

    Но если выбрана герметичная емкость или биостанция, то правила установки канализации допускают располагать их и ближе пяти метров от строения. При этом глубина вкапывания очистного сооружения и канализационных труб от здания должна быть такой, чтобы они не перемерзли зимой.

    Рекомендации по размещению септика на приусадебном участке

    Проектирование системы

    Проектирование внутренней канализации в самом коттедже также достаточно просто. Сложности могут возникнуть, только если дом построен в несколько этажей и с большим количеством сантехники. Для обычного малоэтажного жилья в 100–150 квадратов все можно спроектировать самостоятельно. Это не сложнее чем выбрать источник бесперебойного питания для газового котла или аварийный бензогенератор. Надо лишь соблюдать соответствующие строительные нормы.

    Правила угла наклона

    Все горизонтальные участки канализации в частном доме следует производить под уклоном в три (для труб D=50 мм) и два градуса (при D=110 мм) по направлению движения стоков. Наклонять трубопроводы больше нельзя, так как вода по ним стекать будет излишне быстро, оставляя внутри фекалии и твердые отходы. А при меньшем уклоне нечистоты наоборот будут застаиваться в отводах, не доходя до центрального стояка.

    Внутренняя разводка труб

    Состоит система внутренней канализации из:

    Для прокладки выпуска, стояка и ответвления от него до унитаза следует выбирать трубы диаметром в 100–120 мм, для остальных участков достаточно будет 40–50 мм. Проще всего сделать канализационные трубопроводы из пластиковых изделий, соединяемых в раструб с резиновой манжетой для герметичности.

    Монтаж канализационных труб в доме

    Монтаж стояка

    Подсоединение отводов к вертикальной трубе производится посредством тройников, а поворот ее к выпуску – коленом с плавным изгибом. В целом монтаж канализации частного дома начинается с установки стояка, собираемого снизу вверх и строго вертикально. Крепится к стене он хомутами с расстоянием между крепежами максимум 2 метра. Для проведения его сквозь межэтажные перекрытия применяются металлические гильзы на пару сантиметров шире самого трубопровода.

    Основные принципы устройства канализации

    При установке канализации в коттедже следует придерживаться следующих правил:

    1. Расстояние от стояка до унитаза не должно превышать 1 м, а до остальной сантехники – 3 м.
    2. Повороты трубопровода следует делать коленами на 30 и 45 градусов (если установить одно на 90, то канализация будет сильно шуметь и увеличится риск ее засорения).
    3. Чтобы избежать попадания канализационных амбре из труб в помещения, необходимо для всех сантехнических приборов предусмотреть гидрозатворы (водяные затворы).
    4. Стояк сверху должен заканчиваться фановой трубой на крыше.
    5. На чердаке без отопления, в подвале и на участке от фундамента до септика канализационный трубопровод подлежит обязательному утеплению.

    Чтобы предотвратить срыв гидрозатворов и выхода неприятных запахов из внутренней канализации в дом, рекомендуется устанавливать вакуумные клапана. Эти устройства пропускают воздух только в одном направлении, не давая ему выйти из канализационных труб в кухню или ванную комнату.

    Как правильно обустроить канализацию в частном доме

    Заключение

    Дом с канализацией и без нее – две совершенно разные ситуации. Важность канализационной системы для комфортного проживания в коттедже сложно даже оценить. Ходить по старинке на улицу до туалета и умываться над ведром сейчас вряд ли найдется много желающих. При этом обустроить это водоотведение самостоятельно не так сложно, главное не забывать про нормы и правила его монтажа.

    Смотрите также видео как обустроить канализацию в частном доме:

    Читайте про другие наши материалы:

    sdelat-dom.ru

    Правильная прокладка канализации в частном доме своими руками

    При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода – отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме – сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

    Внешняя и внутренняя

    Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и наружной системы. В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

    Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с полем фильтрации или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

    Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

    При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

    Как составить правильно схему

    Схема прокладки канализации в частном доме – это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

    1. На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
    2. Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
    3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
    4. От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
    5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

    Завершающий этап – это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

    Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

    1. Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
    2. Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
    3. Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
    4. Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же поливинилхлоридные трубы. Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

    Выбираем трубы

    Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

    Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

    Как прокладывать трубы? Это просто!

    Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап – это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

    Самый простой вариант прокладки канализации – это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой – манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

    Что следует учесть

    При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

    1. Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
    2. Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров – 2 см/м.

    Обустройство выпуска канализации

    Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

    Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

    Установка стояка и дальнейшая разводка

    Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

    Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

    На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия – своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

    Что такое фановая труба

    Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

    Фановая труба должна располагаться подальше от окон и дверных проемов. Это расстояние должно быть более 4 метров. Данный фрагмент канализации должен располагаться на разных уровнях с общей вентиляцией дома и дымоходом.

    Разновидности септиков

    Прокладка наружной канализации в частном доме – это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

    Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

    Существует и другой, более простой тип септика – накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется ассенизаторской машиной. Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

    Как рассчитать нужный объем

    Рассчитать размеры емкости для септика не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

    2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

    Этапы монтажа наружной системы

    Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

    1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
    2. Следующий этап – определение подходящего метода очистки стоков.
    3. После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
    4. Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
    5. Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
    6. Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
    7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

    При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

    В завершение

    Теперь вы знаете, как осуществляется прокладка труб канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

    На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

    fb.ru

    Прокладка канализации 🚽 в частном доме своими руками, монтаж и внутренняя разводка труб правильно

    Нередко внутренняя канализация в частном доме обустраивается уже после завершения его строительства. При этом приходится долбить стены, фундамент и думать, куда спрятать трубы. Куда проще и правильнее продумать схему их раскладки еще до начала строительства. Во всяком случае, отверстие в фундаменте для вывода слива из здания уж точно необходимо предусмотреть. Подчеркнем: существует интересное мнение, что проектирование архитектуры собственно дома следует начинать именно с размещения канализационного стояка.

    Схема прокладки внутренней канализации в доме

    Прежде, чем приступить к монтажу системы, необходимо спроектировать ее на бумаге и рассчитать необходимое количество материалов. В идеальном случае схема разрабатывается на компьютере в специальной программе 3D моделирования с указанием точных размеров и всех элементов монтажа. На практике достаточно простого эскиза в аксонометрии. Абсолютно все учесть удается редко, зато недостающее легко докупить, а лишнее сдать в магазин.

    На схеме указывают размещение всех сантехнических приборов, их расстояние от стояка, диаметр подводящих трубопроводов, метод соединения и крепежа. Затем на основании эскиза можно составить список необходимого и все это приобрести.

    Разработку проекта начинают с размещения стояка, который располагается максимально близко к санузлам. Если туалета два, и они находятся рядом или друг над другом, проблем не возникает. При значительном удалении унитазов друг от друга потребуется отдельный стояк на каждый санузел.

    Основная разводка планируется в санузлах, иными словами там, где находится большая часть сантехники. Туда же осуществляется подключение отвода из кухни от мойки и посудомоечной машины, если речь идет об одноэтажном доме или квартире. При составлении схемы следует обеспечить соблюдение следующих рекомендаций:

    1. Для того, чтобы максимально снизить риск образования засоров, следует максимально сократить количество поворотов трубопровода. Повороты 90º (на самом деле 87º) допускаются только для фановых линий и при подключении горизонтального трубопровода к стояку того же диаметра. При соединении горизонтальной трубы к вертикальному коллектору большего диаметра допускается применять отвод 45º меньшего диаметра. При переходе от вертикального стояка к горизонтальному трубопроводу можно применить два последовательно соединенных отвода 45º или три на 30º. Так же поступают во всех случаях, когда магистраль должна изменить направление под углом 90º.
    2. При прокладке канализационных трубопроводов на потолке или в горизонтальной плоскости все соединения выполняются только «косыми» отводами и тройниками, а острый угол фитинга должен быть направлен в сторону перемещения стоков.
    3. При наличии проблемных узлов перед ними надо запланировать ревизии. Доступ для прочистки обязательно предусматривают перед выходом слива из здания, желательно его обеспечить при переходе вертикального участка в горизонтальный. Ревизии необходимо также обустроить, если длина непрерывного участка трубопровода слишком велика во всех местах, где реально обеспечить доступ при эксплуатации.
    4. В подавляющем числе случаев в качестве стояка, а также для подключения унитаза и выхода канализации из здания используется трубопровод диаметром 110мм. Для подсоединения большинства прочих устройств подходят патрубки диаметром 50мм.
    5. Трубопровод длиной 3м должен иметь диаметр не менее 70мм, линия длиною 5м выбирается диаметром 110мм в обязательном порядке.
    6. К одной подводящей трубе допускается присоединение нескольких сантехнических приборов, при этом все они подключаются выше места подсоединения унитаза. Диаметр общего трубопровода должен быть не меньше, чем подводка любого из подключаемых к ней приборов.
    7. Не рекомендуется устанавливать унитаз дальше 1м от стояка, а все прочие приборы — не дальше 3м от стояка.
    8. В схеме отведения стоков следует предусмотреть вентиляцию канализации, о чем подробно рассказано в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». В случае частного дома лучшим вариантом вентиляции выступает фановая труба. Однако при размещении сантехнических приборов на значительном удалении от стояка в момент слива может происходить высасывание воды из затвора. В этом случае предусматривается отдельный вентиляционный клапан, который устанавливается выше входа сифона рассматриваемого прибора.
    9. В том случае, когда сантехнические приборы находятся ниже уровня канализации, либо слишком удалены от стояка, слив отходов под действием силы тяжести невозможен. Значит, придется предусмотреть установку канализационного насоса, с чем можно ознакомиться в статье «Принудительная канализация сололифт в частном доме или квартире, схема установки и подключения своими руками».
    Схема организации вентиляции для удаленных от стояка сантехнических приборов

    Правила монтажа канализационных труб

    Выше мы рассмотрели ряд требований, которые следует учесть уже при составлении схемы отведения стоков до приобретения комплектующих. В процессе практических работ возникают другие вопросы, которые следует разрешить. Постараемся коротко изложить несколько полезных советов:

    1. Одно из важнейших правил, которое необходимо соблюдать при укладке канализационных труб, – обеспечение их уклона на горизонтальных участках в пределах 2-3º, чтобы соблюсти оптимальные условия слива отходов. В любом случае наибольший уклон не должен превышать 15º, то есть 15см на 1м. При этом от точки подключения до горизонтальной трубы допускаются участки с уклоном более 15º при длине не более 1,5м. Все о правилах выбора уклона подробно изложено в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»
    2. Рекомендуется обеспечивать одинаковый уклон трубопроводов одного диаметра на протяжении всей канализационной системы. Например, если на первом этаже задан уклон труб 50мм, равный 3º, значит, и на втором для аналогичного диаметра уклон будет тем же.
    3. При большом удалении сантехнического прибора от стояка для соблюдения необходимого уклона слив сантехники поднимается на значительную высоту. Данное условие бывает трудно выполнить, например, для ванной или душевой кабины. В таком случае в частном доме удобнее всего разместить канализацию на потолке нижнего этажа. В квартире подобное невозможно и придется размещать сантехнический прибор повыше или углублять слив в перекрытие.
    4. Разводку по дому удобнее выполнить трубами ПВХ, а вот для трубопровода, обеспечивающего соединение с местом сбора отходов, лучше использовать трубу ПНД, так как ее можно уложить без стыков.
    5. При монтаже трубопровода раструбы всех элементов должны быть направлены против движения стоков.
    6. Если канализационная труба заливается в бетон, рекомендуется ее обернуть гофрокартоном, чтобы обеспечить в дальнейшем возможность тепловых перемещений. В данной ситуации все узлы надежнее уплотнить с помощью герметика. При этом лучше использовать оранжевые трубы наружного применения с утолщенными стенками.
    7. При проходе через стену зазор вокруг трубы можно уплотнить монтажной пеной. При этом выход через фундамент дома заделывают цементным раствором, дабы не позволить грызунам попасть в помещение.

    Выбор фитингов, переходников и крепежа для монтажа канализационных труб

    Канализационная система из труб ПВХ хорошо продумана, так что из существующего набора комплектующих собирается трубопровод любой формы, как детский конструктор. При этом каждую трубу можно отрезать до нужного размера. Разработано большое разнообразие крепежных элементов, фитингов (фасонных изделий), переходников, манжет и прочих комплектующих, обеспечивающих устройство индивидуальной системы внутренней канализации.

    Варианты канализационных труб

    В настоящее время наиболее популярны трубы из ПВХ, имеющие специальные раструбы с уплотнительными манжетами, что позволяет производить надежные соединения достаточно быстро. Изделия для внутреннего использования имеют серый цвет, однако трубы оранжевого цвета, предназначенные для наружной укладки, также применяют для внутренней разводки.

    Трубы унифицированы по размерам и выпускаются длиной 0,15; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2; 3м. Наиболее популярны изделия диаметром 50 и 110мм. Изделия диаметром 32, 40 и 75 мм производят далеко не все компании. При этом лучше приобретать все комплектующие одного производителя, так как в противном случае возможны некоторые трудности в сборке из-за отклонения размеров.

    Существуют трехслойные трубы с пониженным уровнем шума, из которых наиболее известна продукция Rehau Raupiano Plus. Стоимость таких комплектующих заметно выше стандартного отечественного варианта.

    Для уплотнения соединений трубопроводов применяются однолепестковые и двухлепестковые манжеты. Последние обеспечивают несколько лучшие параметры монтажа, но принципиального значения этот фактор не имеет. Производители труб уже укомплектовали свои изделия необходимым уплотнением, и на практике имеет смысл докупить некоторое количество колец с учетом возможного повреждения при сборке системы.

    Перечень канализационных фитингов

    Основные канализационные фитинги, представленные в порядке письменного изложения

    При сборке канализации в доме применяются разнообразные фасонные изделия или фитинги. Наиболее часто применяют углы или отводы. Они могут иметь угол 15º, 30º, 45º, 67º, 87º. При соединении данных элементов в различных комбинациях можно обеспечить любой поворот трубопровода.

    Тройник имеет два раструба и один гладкий выход. С их помощью возможно соединение труб разного диаметра под углом 45º, 67º, 87º.

    Существуют также муфты соединительные, ремонтные, компенсационные и ревизионные. Применение двух первых не приветствуется, так как один из стыков будет направлен против движения воды. При этом ремонтная муфта не имеет внутреннего упора и может быть сдвинута на трубопроводе. Компенсационный вариант используется для обеспечения стыка при тепловых движениях трубопроводов. Ревизия с крышкой на резьбе обеспечивает доступ для прочистки засоров.

    Крестовины могут быть как одноплоскостными, так и с размещением входов под прямым углом. Возможны разные сочетания диаметров раструбов и углов их наклона. Эксцентрический переход или редукция обеспечивает соединение линий разного диаметра с возможностью крепления к общей конструкции. Заглушки разного диаметра закрывают трубопровод от мусора, а нас защищают от запаха. Они могут быть установлены временно или закрывать один из входов тройника, выполняя роль ревизии.

    Вакуумный клапан используется в том случае, когда канализация не имеет вентиляции, и предназначен для нормальной работы гидрозатворов. Обратный клапан обеспечивает попадание во внутреннюю систему стоков из внешней канализации в аварийной ситуации, а также защищает от крыс.

    Переходные элементы и манжеты

    При подключении пластикового элемента к чугунному раструбу применяется переходная резиновая манжета. Такое кольцо сначала вставляется в раструб чугунной трубы, а затем в манжету вставляется пластиковая труба. Если на чугунной трубе раструб отсутствует, применяется специальный ПВХ фитинг с резиновым уплотнением.

    Переходники и манжеты, представленные в порядке письменного изложения

    Для подключения сифонов с выходом 32 или 40мм к раструбу 50мм применяют соответствующие манжеты 3250 или 4050мм. При монтаже переходников необходимо смазывать силиконовой смазкой все сопрягаемые поверхности для облегчения сборки.

    Выход унитазов может иметь разную конструкцию, а место размещения входа для его подключения бывает на разной высоте. Исходя из этих обстоятельств, существует немалое разнообразие резиновых и пластиковых переходников, которые следует подбирать под конкретные условия.

    Существуют и так называемые противопожарные манжеты, которыми в большинстве случаев пренебрегают. Изделия устанавливаются сверху на канализационную трубу и при высоких температурах перекрывают канал отведения сточных вод, предотвращая распространение огня.

    Элементы крепежа

    Элементы крепления канализации, представленные в порядке письменного изложения

    Для крепления элементов канализационной системы к строительным конструкциям применяют пластиковые и резино-металлические хомуты. В том случае, когда хомуты занимают недопустимо много места, можно использовать перфорированную металлическую крепежную ленту. Пластиковые хомуты с защелкой недорого стоят и легко монтируются, но использовать их удается только на ровных и гладких стенах.

    Разъемные пластиковые хомуты со шпилькой позволяет регулировать расстояние до опоры, однако обладают невысокой прочностью. Разъемные металлические хомуты с резиновыми вкладышами – оптимальный вариант для обеспечения надежного крепления канализационных линий. Отдельного внимания заслуживают специальные «бесшумные» составные хомуты марки Rehau Raupiano Plus, которые и стоят немало.

    Особенности подключения сантехнических приборов

    Схемы сифонов различной конфигурации

    Большинство сантехнических приборов подключаются к системе слива отходов через сифоны, которые обеспечивают гидрозатворы между сантехникой и трубопроводом. Такое решение обеспечивает защиту от неприятных и вредных запахов. Работа сифона основана на принципе сообщающихся сосудов, когда трубопровод имеет форму буквы S или U. В результате вода в сифоне остается в изгибе и перекрывает движение воздуха. Некоторые раковины, а также унитазы, писсуары, биде и трапы уже имеют встроенный водяной затвор.

    Сифоны для раковин, ванн и душевых кабин

    В зависимости от конструкции сифоны могут быть трубчатые, бутылочные, плоские и гофрированные. Последние к применению не рекомендуются, так как могут самопроизвольно менять свою форму, а также накапливают на стенках отходы и легко забиваются. Сифоны для ванн и некоторых моек снабжены переливом, а сифоны кухонных моек могут иметь дополнительные входы для посудомоечной и (или) стиральной машины.

    В идеале сифон сантехнического прибора должен без промежуточных элементов напрямую подключаться к раструбу канализации, однако это осуществимо не всегда. Рассмотрим особенности подключения отдельных сантехнических приборов:

    1. При подключении ванны или душевой кабины соответствующий центр патрубка входа канализации диаметром 50мм должен находиться на высоте не более 60мм от уровня пола. В противном случае сантехнический прибор придется монтировать на подставке или подобрать модель, которая допускает более высокий уровень входа системы слива.
    2. Сифон раковины подключается патрубком диаметром 40-50мм к входу канализации, который размещается на высоте 530-550мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру мойки.
    3. Сифон кухонной мойки без измельчителя подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-450мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру сифона.
    4. Сифон кухонной мойки с измельчителем подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-400мм от пола. При этом раструб системы слива может размещаться не по центру сифона, что лучше уточнить по описанию на мойку.
    5. Обычный приставной унитаз с прямым выпуском подключается патрубком диаметром 110мм к входу канализации, расположенному на высоте 180-190мм от пола. Для его присоединения используются различные манжеты и переходники. При этом полезно приобрести унитаз заранее.
    6. Подвесной унитаз подключается трубой диаметром 110мм к входу системы слива, расположенному на высоте 220-240мм от пола.
    7. Сливной шланг стиральной или посудомоечной машины подключается к раструбу входа канализации, размещенному на высоте 600-700мм. При этом изгиб шланга подключаемой машины образует гидрозатвор. Для подключения стиральной машины, размещенной достаточно далеко, можно использовать специальный встроенный или открытый гидрозатвор.

    Обеспечение шумоизоляции при сбросе стоков

    Шумы, возникающие при работе системы слива сточных вод, приятными не назовешь. Они проходят через стенки тонких труб, передаются через крепеж на строительные конструкции, которые, в свою очередь, начинают шуметь. Мы перечислим методы борьбы с указанной неприятностью, однако кардинальным и самым верным способом решения проблемы является минимизация протяженности линий канализации.

    Элементы малошумящей канализации марки REHAU

    Вторым эффективным решением выступает соблюдение правил выбора фитингов и уклона размещения канализационных трубопроводов, что обеспечивает оптимальную скорость движения стоков с минимальным шумом. Еще одним элементом, который противостоит злу, является применение хомутов с демпфирующей резиновой прокладкой. Особенно эффективны в этом плане специальные составные хомуты марки Rehau Raupiano Plus.

    Надежным способом минимизации шумов от системы канализации является применение «бесшумных» труб, фитингов и прочих элементов, однако стоимость подобных материалов достаточно высока. Для многих способ оборачивания трубопроводов минеральной ватой является наиболее приемлемым. Вероятно, проблемы излишнего шума проще решить «на берегу», то есть испытав систему канализации до выполнения отделочных работ.

    Практические примеры обустройства канализации в санузле, кухне и цокольном этаже

    Для полноты картины мы приведем практические примеры разводки внутренней канализации в двухэтажном доме с цокольным этажом. Фото уже отделанных помещений демонстрируют способы маскировки канализационных трубопроводов.

    Так выглядит ванная комната до и после выполнения отделочных работ. Канализационный стояк разместился в декоративной конструкции с полочками, а горизонтальный отвод 110мм для унитаза на втором этаже спрятан в коробе на потолке.

    По этим фото можно оценить подключение всех сантехнических приборов. Отводы диаметром 50мм заделаны в стены и будут закрыты плиткой, их закрепили гипсом. Канализационные линии 110мм крепятся к стене и перекрытию хомутами. Вход мойки размещен по ее центру. Подводка стиральной машины выполнена с большим уклоном, что вполне допустимо.

    В санузле на втором этаже установлены две раковины, душевая кабина и унитаз. Фановая труба в углу закроется душевой кабиной. Подводы для раковин и унитаза размещаются на потолке первого этажа.

    Санузел на втором этаже после отделки и установки сантехники выглядит заметно привлекательнее. Две раковины помогают членам семьи быстрее приготовиться ко сну или собраться на работу.

    Мы возвращаемся на первый этаж, чтобы оценить подводку к раковинам на втором этаже, которая выполнена на потолке соседней с санузлом комнаты. Перед отделкой труба была обернута слоем шумоизоляции. Декоративный короб из гипсокартона закрывает трубы и обеспечивает дополнительную защиту от шума.

    Кухня расположена на первом этаже. Подводка для мойки и посудомоечной машины размещается в цоколе.

    В комнате под кухней разводка выполнена трубой диаметром 50мм и закреплена к стенам хомутами. Здесь же размещается сололифт, который обеспечивает работу душевой кабины в сауне цокольного этажа.

    Так выглядит потолок цокольного этажа в комнате, размещенной под санузлом. Трубы 110мм соединяются под острым углом в направлении движения стоков. Они закреплены к перекрытию хомутами и спрятаны в короб из гипсокартона.

    При выводе трубопровода 110мм из дома пришлось резко снизить уровень ее размещения. Опытные сантехники обеспечили постепенное возрастание скорости движения стоков при выходе за пределы здания. Снаружи фундамента зазор между блоком и трубой заделали цементным раствором, изнутри – монтажной пеной. Ревизия уже была опробована для удаления отложений, которые образовались после слива отходов при отделке дома.

    Последовательность разводки канализации в частном доме своими руками

    Вооружившись вышеизложенными знаниями, можно приступать непосредственно к прокладке внутренней канализации. Для самостоятельного монтажа потребуется представленный набор основных инструментов.

    В общем виде разводка канализации для двухэтажного частного дома с цокольным этажом выполняется по следующему плану:

    1. Сначала размечаются точки размещения всех сантехнических приборов. С учетом уровня чистого пола отмечается размещение раструбов для подключения сантехники.
    2. Производится разметка размещения стояка канализации, а также сопутствующих тройников, крестовин и хомутов. Размечаются отверстия для прохода вертикального канала через перекрытия.
    3. Отверстия в перекрытиях пробиваются перфоратором или бурятся кольцевой коронкой.
    4. В подготовленные отверстия устанавливаются гильзы и фиксируются монтажной пеной.
    5. Устанавливается стояк. На втором этаже предусматривается фитинг, раструб (раструбы) которого для подключения подводящих линий должен/должны размещаться чуть выше уровня чистого пола. Верхний конец вертикального коллектора выводится на кровлю, а нижний опускается в цокольный этаж. Стояк крепится к стенам с помощью хомутов.
    6. При монтаже всех элементов они предварительно собираются для разметки без уплотнительных колец. Разметка труб для ровного реза выполняется маркером по краю листа бумаги, обернутого вокруг трубы. Резку труб удобнее всего выполнить болгаркой с диском по металлу. Ей же можно снять фаску с места реза для облегчения стыковки. Непосредственно перед монтажом конец трубы, вставляемый в раструб, покрывают силиконовой смазкой, чтобы не заминалось уплотнительное кольцо.
    7. На верхнем конце стояка обустраивается вентиляционный зонд, а к нижнему присоединяется горизонтальный трубопровод, выходящий из дома.
    8. К стояку отдельно подключают унитазы.
    9. Далее к системе подсоединяют подводящие трубопроводы от прочих сантехнических приборов.
    10. На раковины, ванну и душевую кабину устанавливают сифоны.
    11. На заключительном этапе все сантехнические приборы соединяют через сифоны с подводками.

    Нет сомнения, что внимательно изучив вышеприведенные рекомендации, Вы сможете своими руками проложить надежную систему канализации в доме. Однако, если все же случился непредвиденный и неприятный засор, читайте материал «Как прочистить своими руками канализацию в частном доме или квартире и устранить засор в унитазе, ванной и раковине».

    Следующий видеоролик поможет разрешить возможные вопросы по прокладке канализации в доме. Несмотря на небольшое количество примеров с подключаемыми сантехническими приборами, основные правила выполнения работ доступно изложены.

    samodelino.ru


    Смотрите также