Переделка отопления в квартире


Как заменить отопление в квартире своими руками

К Вашему вниманию представлена достаточно простая, но очень эффективная технология замены системы отопления в отдельно взятой квартире. Мы расскажем, как спаять трубы, как собрать и навесить радиаторы, как проверить работоспособность системы. Если Вы всё-таки не решитесь самостоятельно взяться за такую работу, статья поможет Вам грамотно и со знанием дела проконтролировать действия приглашённых сантехников.

В большинстве домов советской постройки трубы отопления и радиаторы не менялись несколько десятков лет. За это время система изрядно забилась ржавчиной и другими отложениями, её эффективность и надёжность стабильно падает из года в год. О какой-то эстетичности открытых крашеных труб говорить вообще не приходится. Поэтому многие наши соотечественники, затевая более-менее крупный ремонт, вынуждены производить полную замену или серьёзную модернизацию отопления, тем более, что доступными стали новые прогрессивные технологии и материалы. Очень часто те или иные изменения приходится вносить в систему отопления квартир в новостройках.

Новостройка. Стены нужно обшивать гипсокартоном и утеплять. Металлопластиковые трубы выпачканы раствором и имеют микроповреждения. Подключение из пола в будущем существенно затруднит монтаж паркетной доски. На налицо все показания к переделке отопления.

Замена отопления — дело очень ответственное и достаточно трудоёмкое, не удивительно, что многие предпочитают нанять профессионалов. Но есть и те, кто готов детально изучить технологию, приобрести или взять напрокат специальный инструмент и сделать всё самостоятельно. Так или иначе, но порядок действий будет один:

  1. Согласовываем работы с ЖЕКом (перекрывание системы, сброс воды).
  2. Договариваемся с соседями о замене стояков выше и ниже перекрытий.
  3. Демонтируем старое отопление.
  4. Пакуем и навешиваем радиаторы.
  5. Нарезаем резьбу на стояках.
  6. Собираем трубопровод и подключаем отопительные приборы.
  7. Тестируем систему.

Далее мы рассмотрим самый распространённый вариант модернизации системы отопления при помощи полипропиленовых труб. Начнём с пункта №4.

Монтаж радиаторов

Как навесить радиатор

Вне зависимости от типа выбранных Вами радиаторов предварительно необходимо подготовить место для их монтажа. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, что обеспечивает должную конвекцию воздуха. Во время проведения капитального ремонта квартиры наружные стены часто подвергаются утеплению, они обрастают слоем теплоизолятора и соответственно металлическими каркасами. Возникает две проблемы. Во-первых, нужно точно определить, на каком расстоянии от несущего основания будет располагаться радиатор. Во-вторых, довольно сложно хорошо закрепить радиатор на гипсокартоне, особенно тяжёлый чугунный. Поэтому стена, на которую будет навешиваться радиатор, должна быть заранее обшита каркасом. Если стены выравниваются или штукатурятся с нуля, необходимо как минимум установить маяки.

В случае с каркасом на местах установки крепежей необходимо сделать вставки из фанеры или OSB толщиной 25 мм, которые заходят во внутрь UD-профиля и нижней частью опираются на пол. На каждый отопительный прибор их нужно 2 или 3, в зависимости от того 4 или 6 кронштейнов будет применяться.

Когда основание готово, можно разметить расположение крепежей. Для этого радиатор на временных подставках с помощью уровня устанавливают в проектное положение, обычно это по центру проёма, в 100-150 мм от чистового пола, не менее 100 мм от подоконника. Радиатор убирают, перфоратором делаются отверстия для кронштейнов, после чего они вкручиваются таким образом, чтобы между задней поверхностью отопительного прибора и стеной оставался зазор 30-40 мм.

Между стеной и радиатором оставлен зазор 4 сантиметра.

Для чугунного радиатора с количеством секций больше 10 рекомендуем применить не менее 6 крепежей. В других случаях достаточно четырёх кронштейнов.

Для чего нужен комплект пробок для обвязки радиатора?

Обычно радиаторы продаются с четырьмя открытыми входами — по два с каждой стороны. Дело в том, что существует несколько типов подключения отопительных приборов: одностороннее, перекрёстное, однотрубное, нижнее. В зависимости от этого некоторые входы закрываются глухими пробками, а некоторые — проходными с резьбой на ½ или ¾ дюйма. Установка пробок и запорно-регулирующей арматуры и называют «паковкой» резьбовых соединений. Процедура обвязки радиатора на самом деле одна из самых ответственных при монтаже отопления, именно на резьбовых соединениях чаще всего появляются течи.

Пример левого одностороннего подключения. Небольшой чугунный радиатор навешивается на четыре кронштейна.

Наиболее эффективным для отопления квартиры является одностороннее подключение радиаторов оно же и самое распространённое. Справа или слева радиатора сверху входит подача, а снизу по этой же стороне будет выход обратки. На противоположной стороне сверху будет установлен кран Маевского для сброса воздуха, нижний вход закрывается пробкой-заглушкой.

Сверху установлен кран Маевского для сброса воздуха, внизу — заглушка.

Для подготовки каждого отопительного прибора к монтажу необходимо приобрести набор из четырёх пробок — три проходные, одна глухая. Пробки бывают с правой или левой резьбой, поэтому выбирать их нужно исходя из того, какая резьба во входах крайних секций радиатора. Проходные резьбы пробок могут иметь диаметр ½ или ¾ дюйма. Если подвод осуществляется двадцатой трубой, то берём пробки с проходом на пол дюйма, если 25-й трубой (вертикальная однотрубная система, радиатор является частью стояка), тогда пробка должна быть только на ¾.

Внимание! Пробки вкручиваются в радиатор с заметным усилием, без применения каких-либо подмоток, так как они имеют герметизирующие прокладки. Даже на новых отопительных приборах площадку, к которой прилегает прокладка пробки, следует с помощью лезвия ножа очистить от наплывов краски, окалины, ржавчины.

«Штатный» чугунный радиатор запакован новыми пробками, так как изменилась схема подключения.

Как установить краны на радиатор?

Теперь в проходные пробки можно установить запорную и регулирующую арматуру. Это могут быть «полнопроходные» шаровые краны для радиаторов или краны с ручной регулировкой потока теплоносителя, в том числе термоголовки с автоматической регулировкой.

Существует несколько типичных конструкций кранов для отопления, но наиболее практичными являются образцы с накидными гайками — американками. Краны-американки позволяют быстро перекрыть поток теплоносителя, раскрутить резьбовое соединение и снять любой радиатор не останавливая систему. Особенно это важно, учитывая тот факт, что отопительные приборы зачастую навешиваются и подключаются практически на черновую стену, после чего ещё необходимо заделать штробы, зашить/поштукатурить стены, пошпаклевать поверхности, поклеить обои. Самое главное, что американка может использоваться многократно, вне зависимости от того имеет она резиновую или паранитовую прокладку, либо герметизация осуществляется только за счёт конусных металлических деталей.

В зависимости от того, откуда к радиатору подходят питающие трубы, из стены или из откосов ниши, применяют прямые или угловые краны с накидными гайками.

Радиатор расположен в нише, поэтому подключение осуществляется прямой американкой. Кран применен шаровый металлический, резьбовая муфта с переходом на пластик находится «заподлицо» с откосом.

Чтобы вкрутить американку в пробку радиатора необходимо использовать специальный ключ, который вставляется во внутрь патрубка с накидной гайкой. Форма его сечения может быть довольно разнообразной. Проще всего, если нужен шестигранник, необходимо всего лишь подобрать его размер. Несколько сложнее, когда внутри американки имеем два выступа, тогда приходится подбирать подходящий профиль для надёжного зацепа. Иногда для этих целей используют губки пассатижей или разводного ключа, но многие мастера предпочитают изготовить Г-образный ключ квадратного сечения, концы которого слегка идут на конус, что позволяет работать с американками разных производителей.

Соединение патрубка американки и проходной пробки необходимо герметизировать подмоткой. Большинство сантехников используют для этого пряди импортного льна в сочетании с паковочной пастой типа UNIPAK. Лента ФУМ подходит только для качественных «трубных» резьб, которые имеют профиль без острых углов и специальную насечку, препятствующую прокручиванию герметизирующего материала.

Предварительно рекомендуем проверить совместимость резьб двух деталей, для этого соединяем их без пакли. В зависимости от того насколько плотно собирается соединение, становится ясно — сколько необходимо пакли. Слишком большой слой подмотки может привести к деформациям, образованию трещин на теле тонкостенных деталей. Слишком малый слой может служить причиной протечки.

Подмотку производят только в направлении, противоположному направлению резьбы на патрубке. Отделённые волокна льна собираются в тонкую верёвочку, которую плотно наматывают, начиная от наружного края резьбы. Каждый новый виток должен прижимать предыдущий, не давая ему прокручиваться. Когда вся глубина резьбы будет заполнена подмоткой, её смазывают пастой и деталь вкручивают на своё место.

Патрубки американок без подмотки заходили в проходные пробки очень плотно, поэтому соединения герметизируем лентой ФУМ.

Если в системе отопления применены не пластиковые, а металлические шаровые краны, то на них также с применением подмотки следует прикрутить резьбовые муфты для перехода на полипропилен.

Кран Маевского из комплекта для обвязки имеет резиновую прокладку, поэтому подматывать его не нужно.

Запакованный радиатор навешивается на своё место — можно приступать к пайке труб.

Монтаж подводящего трубопровода

Какую схему отопления выбрать?

Есть две основные системы отопления — это однотрубная и двухтрубная. Производя замену труб и радиаторов в квартире, выбирать из них не приходится, просто они во многом определяют некоторые отличия в технологических цепочках. Настоятельно рекомендуем не вносить кардинальных изменений в существующую схему отопления, чтобы не возникло проблем с поставщиком тепла и соседями.

Однотрубная система наибольшее распространение получила в типовых квартирах советской застройки. Её идея заключается в том, что горячая вода стекает сверху вниз по вертикальным стоякам, от которых тройниками, крестовинами или «вразрыв» запитываются радиаторы. Обычно в квартире таких стояков несколько, по одному на каждую комнату, в том числе линия полотенцесушителя в ванной. Главным недостатком «вертикальной» системы (так её иногда ещё называют) является сложность регулировки температуры отопительных приборов, а также тот факт, что на нижних этажах радиаторы заметно холоднее, чем на верхних.

Двухтрубная система применяется в частных домах и коттеджах, а также в квартирах новостроек. При такой системе используется две трубы, по одной из которых подаётся горячая вода, а другая предназначается для отвода остывшего теплоносителя — «обратка». Если при однотрубной системе отопительные приборы подключаются последовательно, то при двухтрубной — параллельно. Это позволяет задавать определённую температуру радиаторов с помощью различных регуляторов потока, установленных на подающей магистрали.

Новостройка. Монтажный шкаф для подключения отопления отдельной квартиры находится в общем коридоре. Система отопления двухтрубная горизонтальная. За один отопительный сезон металлические муфты успели поржаветь, есть течи на соединениях. Весь узел нужно «перебирать».

Какие трубы использовать для монтажа отопления?

Выбор труб для создания системы отопления обязательно следует производить с учётом конкретных условий эксплуатации. Здесь необходимо принять во внимание химический состав теплоносителя, его температуру и давление; скрытый или открытый способ монтажа; совместимость материалов труб с другими элементами системы. Рынок предлагает трубы отопления из самых разных материалов, для всевозможных условий и на любой кошелёк.

Пожалуй, лучшим вариантом для монтажа системы отопления квартиры будут трубы из полипропилена (РР). Они отлично себя зарекомендовали и стали очень популярными как в России, так и в Европе. Главными их достоинствами являются:

Есть несколько вариаций полипропиленовых труб, каждая из которых имеет своё назначение и соответственно особые свойства. В любом случае при выборе следует обращать внимание на маркировку PN. Она указывает на номинальное давление, которое должны выдерживать трубы. Для отопления необходимо применять только армированные (композитные) трубы PN25. Армирующий слой устраняет два недостатка полимерных труб: высокий коэффициент линейного температурного расширения, а также проницаемость пластиковых стенок для кислорода, что может вызывать коррозию металлической арматуры и отопительных приборов, появление воздушных пробок. Армировка выполняется размещением в теле трубы, между слоями полимера, алюминиевой фольги, цельной или перфорированной. Ещё пластиковые трубы отопления армируют стекловолокном, которое смешивается с полипропиленом и наносится отдельным слоем посредине трубы. Эта прослойка цветная, она хорошо видна на срезе.

Для соединения армированной трубы с фитингами алюминиевую фольгу, расположенную близко к поверхности, необходимо удалять специальной ручной чинкой. Процесс этот отнимает много времени, внимания и сил. Рекомендуем обратить внимание на трубы, в которых фольга располагается ближе к средине, что даёт возможность значительно упростить задачу — их не нужно зачищать. Трубы с прослойкой из стекловолокна также не требуют зачистки.

Как выбрать диаметр полимерных труб для отопления?

Диаметр труб для отопления определяется на основании сложных гидродинамических расчётов. В этих расчётах во внимание берётся схема трубопровода, характеристики радиаторов, особенности теплоносителя, рабочее давление и другие параметры. Одна из главных задач при проектировании отопления заключается в том, чтобы подобрать трубы наименьшего допустимого диаметра, который обеспечит её корректное функционирование с наименьшим количеством теплоносителя. Немного завышенный диаметр в централизованной системе отопления не навредит, а только скажется на стоимости трубопровода. А вот слишком тонкая труба заметно снижает напор теплоносителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К счастью, нам нет необходимости осваивать сложные формулы, практика показывает, что для разводки квартирного отопления применяются трубы с наружным диаметром 32, 25 и 20 мм. Так для стояков вертикальной однотрубной системы используют 32-ю или 25-ю трубу, для подвода к радиаторам — трубу диаметром 20 мм.

Немного сложнее дело обстоит с двухтрубной горизонтальной системой. Здесь нужно учесть протяжённость цельных участков и количество подключаемых приборов отопления. Так если участок трубопровода запитывает более 8 радиаторов, либо когда его длина превышает 30 метров, необходимо применить трубу 32 мм. Труба диаметром 25 мм используется, если радиаторов после данного участка меньше восьми штук. Единичные отопительные приборы подключаются к системе посредством трубы диаметром 20 мм, при условии, что эти участки не длиннее 10 метров.

По мере реализации водозабора диаметр подводящего трубопровода есть смысл уменьшать переходом на более тонкую трубу.

Двухтрубная горизонтальная система. После отводов на отопление первых комнат труба была сужена с 32-го на 25-й диаметр. Каждый радиатор запитывается через редукционный тройник (32x32x20; 25x25x20) — трубой диаметром 20 мм.

Как проложить трубы отопления?

Если раньше наружное исполнение отопления считалось нормой, то сейчас большинство застройщиков предпочитают эстетически обоснованный скрытый монтаж труб, поэтому уже просто невозможно представить себе сантехнические работы без нарезки штроб в полу или стенах. Очевидно, что при горизонтальной двухтрубной системе лучшим вариантом будет прокладка труб в конструкции пола, при этом подключение радиаторов рекомендуем всё-таки делать из стены. Если полы в помещении будут бетонные, то можно сделать разводку, как до заливки стяжек, так и нарезая штробы в уже готовых покрытиях.

Трубы подачи и обратки лучше размещать в отдельных штробах, расстояние между которыми должно быть порядка 100-200 мм. Это делает монтаж более удобным, а трубы меньше нагревают друг друга.

Для обеспечения свободного температурного расширения полимерные трубы, находящиеся в стяжке, необходимо в обязательном порядке изолировать рукавом из вспененного полиэтилена. По этой же причине пространство возле фитингов рекомендуем заполнить минеральной ватой или другим мягким материалом.

Не закрепляйте трубопровод на жёсткие крепежи, при необходимости применяйте подвижные опоры в виде пластиковых хомутов или скоб, не препятствующих линейному расширению трубопровода. Однако очень тщательно фиксируйте трубы в местах выхода из стены или радиаторной ниши.

Каждая штроба должна иметь достаточную ширину и глубину для свободной укладки труб, обёрнутых утеплителем. При линейном расширении трубы не должны упираться в борта штробы.

Трассы следует вести параллельно или перпендикулярно стенам, все повороты выполнять только под прямым углом. Z, П и Г-образные формы поворота трубопровода помогают компенсировать тепловое удлинение. Для обхода соседних труб необходимо использовать готовые обводы. В каркасных конструкциях можно применить гибкие компенсирующие петли для полипропиленовых труб.

Свободные широкие штробы поворачивают строго под прямым углом. Радиатор временно навешен на голом каркасе. Между CD-профилями видны закладные элементы из фанеры. Два «хвоста» из полипропилена вошли в стену, осталось лишь спаять вывода для подключения.

Рекомендуется составить подробную схему прокладки отопления в полу. Кроме того, чтобы не пробить трубы на последующих этапах ремонта, удобно иметь под рукой фотографии особо сложных, уязвимых участков на фоне полотна рулетки, растянутой от ограждающих конструкций.

Проложив по дну штробы листовой утеплитель с отражающим слоем, можно направить тепловое излучение во внутрь помещения, получить эффект локального тёплого пола.

Вертикальная однотрубная система не имеет длинных горизонтальных участков, так как на каждый радиатор есть своя магистраль, поэтому новые трубы и стояк обычно прячут в штробах стены или под каркасом гипсокартонных систем. В наружных стенах трубы отопления обязательно должны быть утеплены.

Как собирается полипропиленовый трубопровод?

Монтаж труб отопления удобнее всего производить по направлению от стояков к уже навешенным и «запакованным» радиаторам. Заранее определитесь, где вы будете делать последнюю пайку. Это должно быть место с хорошим доступом для работы паяльником и большим ходом трубы, обычно это участок между стеной и радиатором.

Режут полимерные трубы специальными ножницами. Размер каждого прямого участка трубы замеряется рулеткой в соответствие с планом схемой или конфигурацией подготовленных штроб. Не забудьте учесть, что в среднем около 15 мм трубы входит в фитинг.

Если для монтажа отопления применяется армированная алюминием труба — «стаби», то в большинстве случаев её торцевые части следует предварительно зачищать специальной чинкой. Далее работа ведётся как с обычными трубами.

Соединение полипропиленовых труб производится методом термической сварки с помощью различных фитингов: колени, редукции, муфты, тройники, крестовины, обводы... Для этого применяется специальный ручной паяльник со сменными насадками, которыми расплавляют одновременно пластиковые трубы и фитинги.

После полного прогревания сварочного аппарата (это контролируется по индикатору), отрезанную по размеру трубу вставляют в муфтовую часть насадки, в свою очередь фитинг до упора надевают на насадку-дорн. Очень важно выдержать определённое время плавления. Если разогреть пластик слишком мало — соединение будет не достаточно надёжным, если передержать трубу и фитинг в насадке, то возможны деформации рабочей поверхности стыка с «заужением» внутреннего диаметра или даже закупоркой трубы. Трубы диаметром 20 мм расплавляют около 4-5 секунд, 25-й диаметр необходимо греть 7-8 секунд, 32-ю трубу — порядка 10-12 секунд. Если температура воздуха в помещении находится на отметке +5 и ниже — время на разогрев пластика должно быть увеличено на 50%.

Важно, чтобы сварочный аппарат был выставлен на подходящую температуру, рекомендуемую производителем полипропиленового трубопровода, обычно это около 250-300°С.

Внимание! Не рекомендуем паять между собой трубы и фитинги не одного производителя, так как для их расплавления может потребоваться разное время.

После того как соединяемые поверхности пластиковых деталей расплавятся, их снимают с насадки, и быстро, в течение 3-4 секунд, вставляют трубу в фитинг. Следует на 4-6 секунд надёжно зафиксировать детали в заранее определённом положении, при этом, не оказывая на стык заметного силового воздействия. Не допускайте перекосов соединяемых деталей относительно общей оси, не прокручивайте их друг относительно друга во время сваривания. Остывая, детали прочно свариваются между собой, становятся единым целым. Продолжать пайку возле свежего соединения можно после его полного остывания.

Чтобы отводящие фитинги — колени, тройники, крестовины после пайки были расположены в строго определённом направлении, опытные мастера на холодную примеряют их к трубе и карандашом или маркером ставят риски, расположенные по одной линии. Метку на трубе располагают не ближе 15 мм от края (это расстояние закроет глубина сварки), метку на фитинге ставят возле стыка. Далее, соединяя два элемента, остаётся просто совместить две риски.

В соответствии с заранее определённым планом на полу или на стене схематически изобразите путь подводящего трубопровода. Даже если вы уже порезали все штробы, нарисуйте возле них все необходимые фитинги. Это поможет рассчитать нужное количество материала, а также безошибочно изготовить некоторые укрупнённые детали.

Разогреваемые поверхности труб и фитингов должны быть чистыми и сухими — это залог прочности соединения.

Следите, чтобы на разогретой насадке не было посторонних частиц, остатков расплавленного полипропилена. В случае необходимости насадку следует протереть чистой ветошью. Если материал регулярно липнет к насадке, значит пришло в негодность антипригарное покрытие — её нужно заменить.

Не обязательно паять трубопровод строго по одному элементу, двигаясь в определённом направлении, более того, в некоторых местах это просто невозможно. Иногда удобнее изготовить укрупнённые детали трубопровода, а после соединять их на месте.

Сборку отопления лучше производить вдвоём — один работает с паяльником, другой разогревает и соединяет трубы с фитингами. В некоторых случаях может потребоваться помощь третьего человека, фиксирующего трубу, которая проходит стену или перекрытие.

Советуем предварительно потренироваться в пайке полипропиленовых труб. Изучите инструкцию к сварочному аппарату и рекомендации производителя элементов трубопровода.

Чтобы избежать случайных ожогов сварочные работы следует производить в перчатках.

Проверяем работу системы отопления

После окончания работ по монтажу отопления его необходимо проверить на герметичность. Для этого производят гидростатическое испытание системы под давлением, которое в 1,5 раза должно быть выше номинального. При этом нельзя, чтобы оно превышало предельно допустимое для конкретных отопительных приборов.

Систему наполняют водой снизу вверх. При двухтрубной горизонтальной схеме лучше начинать с открывания обратки — так воздух в радиаторах будет вытеснен наверх, откуда его сбрасывают с помощью кранов Маевского. Далее с помощью опрессовочного насоса, подсоединённого к системе, поднимают давление. По манометру отслеживают, нет ли значительного падения давления, визуально проверяют наличие течей на резьбовых и сварных соединениях. Вся проверка длится порядка получаса, если стрелка манометра стоит на месте, значит утечек нет, трубы можно заливать бетоном — система собрана качественно.

Будьте предельно аккуратны и внимательны при устройстве и замене отопления. Регулярные утечки и разрывы трубопроводов могут стать причиной серьёзных разрушений и повреждений, повлекших за собой необходимость делать дорогой ремонт сразу в нескольких помещениях. Виной тому высокое давление, большая температура теплоносителя и … пресловутый «человеческий фактор». Только грамотный выбор материалов и чёткое соблюдение технологии монтажа обеспечат безопасное и долговечное функционирование системы отопления.

Турищев Антон, рмнт.ру Фото: Дмитрий Малахай

17.10.12

www.rmnt.ru

Замена системы отопления в квартире

   Рыночные цены на работы с системой теплоснабжения никого не обрадуют, так что замена отопления в квартире своими руками вопрос более чем актуальный. Если разобраться, то эта работа не представляет особых трудностей.

   А когда и радиаторы остаются на прежнем месте, то и согласований никаких не потребуется. Сложности может представлять монтаж труб отопления, точнее сварные соединения труб. Но на такие разовые вполне работы можно пригласить мастеров со стороны – это обойдется значительно дешевле.

   Замена производится в несколько этапов:

Материалы

   Сталь. Надежный и самый дешевый из всех предлагаемых на рынке материал. При комплексном использовании с ГМС практически вечен. ГМС – система, не дающая примесям, содержащимся в теплоносителе, оседать на внутренней поверхности труб.

   Но при использовании металлических труб есть несколько препятствий, которые обойти самостоятельно сложно:

   Полипропилен (PRP). Замена системы отопления на полипропилен – достойная альтернатива стальным трубам. По своим характеристикам PRP ни в чем им не уступает. В многоэтажных домах ценен еще и тем, что материал не передает звук на все этажи при ударе по трубам. Помнить следует только одно, что трубы должны быть не водопроводными, а специальными для систем отопления (маркировка по давлению PN25 и выше).

   Другие полимеры. Здесь можно однозначно сказать, что замена отопления в квартире с использованием труб, изготовленных из модифицированного полиэтилена (PER) категорически не рекомендуется. У этого материала есть принципиальный недостаток – очень низкая температура размягчения, всего 65 градусов. Кроме того, из-за высокой «скользкости» на нем плохо фиксируются металлические фитинги и часто возникают протечки. Больше 10 лет такие трубы не служат – это для средней полосы, а в высоких широтах еще меньше.

   Металлопластик. Немного дороже труб PRP. Кроме того, этот материал имеет и технические недостатки: боится ударов, фитинговые соединения часто текут без всяких видимых причин, большие теплопотери в магистралях из-за малой толщины стенок труб. Однако монтаж системы отопления своими руками такими трубами выгоден: они легко гнутся без использования инструментов, следовательно, можно сэкономить на покупке дорогих фитингов, а на потери тепла можно не обращать внимания – оно никуда не денется — останется внутри квартиры.

   Медь. Что бы кто не говорил, но медь в системах отопления использовать нельзя. Дело даже не в дороговизне цветного металла – основная проблема в пайке, точнее в олове, компоненте припоя. В ходе эксплуатации оно изменяет свою структуру и соединения становятся ненадежными и хрупкими. А при высоких температурах этот процесс только ускоряется.

   Подведем итог. Оптимальным выбором для квартир в многоэтажках будут полипропиленовые стояки и такая же или металлопластиковая разводка.

   Перед покупкой материалов необходимо окончательно определиться, какая схема установки системы отопления была в квартире и вариантами прокладки труб отопления. Что касается схем, то их всего две: однотрубная и двухтрубная и изменить их в уже построенном доме и в отдельно взятой квартире невозможно. С вариантами прокладки есть выбор. Если одновременно со сменой труб производится ремонт с вскрытием полов, то можно сделать скрытую разводку под полом. После этого станет понятно, сколько и каких материалов необходимо купить.

Демонтаж старой системы

   Понятно, что замена системы отопления проводится только в теплое время года, но перед началом демонтажа совсем не лишним будет выяснить в управляющей компании, слита ли из системы вода и вся ли она слита. Чисто из практических соображений нужно договориться с соседями сверху и снизу о том, что новые стояки будут обрезаться и стыковаться на их территории. После этого можно приступать к работе.

   Обрезать и выдернуть стояки из перекрытий просто. Трудности возникнут при демонтаже разводки от старых чугунных радиаторов-гармошек. За 20-30 лет эксплуатации там не только запорная арматура перестала работать, но и резьбовые соединения закоксовались намертво.

   Чугун – материал хрупкий и при проведении работ с ним это нужно в обязательном порядке учитывать. По крайней мере, ни в коем случае не бить по нему металлическим молотком – радиатор может расколоться и тогда уже без замены и сопутствующих согласований не обойтись. Если отсоединить подводящую или отводящую магистраль полностью не удается, то лучше всего ее обрезать на некотором расстоянии от радиатора и воспользоваться переходником с железа на металлопластик или полипропилен.

   Вне зависимости от того меняем мы радиаторы или нет, их необходимо снять. Для этого есть две причины:

Монтаж системы отопления

Общие рекомендации

  1. Все отводы и изгибы участков трубопроводов должны быть выполнены под прямым углом.
  2. Скрытый монтаж труб отопления должен быть устроен таким образом, чтобы был доступ ко всем разъемным соединениям, а в идеале и к неразъемным тоже. Для этого в полах предусматривается устройство специальных лючков.
  3. Если трубы системы отопления монтируются не в штробы, а «под стяжку», то перед тем как ее делать необходимо предусмотреть зазоры, компенсирующие температурное расширение материалов.
  4. Все резьбовые (разъемные) соединения, даже там, где это не предусмотрено производителем, необходимо дополнительно уплотнить. Лента ФУМ для герметизации систем отопления непригодна – при высоких температурах она «ползет». Лучше всего использовать, ставшую уже классикой льняную паклю. Более практичного и надежного материала для этих целей никакие нанотехнологии изобрести не смогли.

   Металлопластик. Технология соединения простая:

   Замена отопления в квартире на полипропилен. Для перехода с металлического стояка на полипропиленовый участок используются специальные металлические фитинги – «американки». Конструкция этого элемента не оказывает никакого влияния на величину проходного сечения основной магистрали. Это важно, так как исключает возникновение проблем с теплотехниками, связанных с изменением температурного режима у соседей.

   Монтаж разводки лучше всего делать от стояков к радиаторам, а место последнего соединения должно быть удобно для пайки. Последовательность работ следующая:

   Для пайки применяется регулируемые по температуре сварочный аппарат или паяльник с насадками, позволяющими одновременно разогревать до температуры плавления и фитинг, и трубу. Здесь важно выдержать время. «Недогретый» пластик не позволит получить прочное соединение, а перегретый может деформироваться. Время разогрева полипропиленовых труб может варьироваться от 4-5 секунд до 10-12 секунд. Все зависит от диаметра, толщины стенок трубы и качества пластика. Для точного определения времени и температуры рекомендуется сделать несколько пробных паек.

   После разогрева детали снимаются с насадок, труба вставляется в фитинг, а соединение фиксируется на несколько секунд. После остывания соединение становится единым целым и по характеристикам ничем не отличается от материала самой трубы. Для того, чтобы фитинги-отводы (крестовины, тройники и пр.) были правильно сориентированы по направлению нужно до разогрева деталей произвести примерку и поставить риски в месте соединения. При пайке их останется только совместить между собой.

   Иногда пространство не позволяет делать разводку поэлементно. В этом случае можно монтаж труб отопления (отдельных участков) произвести на полу, а потом уже вмонтировать в общую систему там, где это удобно.

postroiv.ru

Исходная информация

Когда нужна замена отопительной системы в квартире, необходимо собрать всю информацию, которая может повлиять на выбор. Рабочее давление в системе центрального теплоснабжения не превышает 5 кгс/см². Согласно положениям СНиПа, штатная температура теплоносителя не может быть свыше 95 градусов, даже при условии сильнейших заморозков. В действительности нормы эти выполняются коммунальными службами крайне редко. 

На практике в случае, когда от потребителей поступает много жалоб на холод в квартирах и на период демонтажа сопла, расположенного в элеваторном узле системы отопления, в отопительную систему подают теплоноситель напрямую из магистральной теплотрассы, в котором в сильные холода температура достигает даже 140 градусов по Цельсию. Также следует учитывать возможность гидроударов – от быстрого открытия задвижки на доме при запуске отопления давление на фронте водяного потока может достигнуть 25 атмосфер. 

Аналогичный эффект также возникает от неправильно смонтированного винтового вентиля. При движении теплоносителя от клапана в направлении седла не до конца открытый или оторванный от штока клапан станет периодически перекрывать водяной поток, в результате чего в стояке будет происходить серия гидроударов. 

У отопительных конвекторов, смонтированных при помощи сварки, межосевое расстояние у подводки отличается от стандартных параметров для радиаторов (500 миллиметров). Поэтому подводка требует частичной замены. Если производится переделка отопления в квартире, желательно обойтись набором инструментов, имеющихся в распоряжении у каждого хозяина.   

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: «Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация»). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям. 

Что касается биметаллических радиаторов, их наружная оболочка из литого алюминия имеет развитое оребрение. Комбинация металлов позволяет производить отопительные приборы с высокой степенью теплоотдачи и превосходной прочностью. В качестве примера использования новейших технологий в системах отопления можно отметить биметаллические радиаторы Монолит компании Рифар, их внешний вид можно посмотреть на фото. Для этой серии рабочее давление составляет — 100 атмосфер, изделия выдерживают испытательную нагрузку в 150 атмосфер. Величина давления разрушения – 210. Читайте также: «Рабочее давление в системе отопления — нормы и испытания».

Среди других параметров: 

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: «Замена радиатора отопления в квартире — руководство процессом»). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин. 

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

  Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей. 

Пример проведения расчетов. Необходимо узнать, сколько секций, имеющих теплоотдачу 180 ватт, потребуется установить для обогрева комнаты размером 4х5х2,7 метра, расположенной на первом этаже дома в республике Коми (читайте также: «Как установить радиаторы отопления в квартире — краткое руководство»).

Порядок вычислений следующий:   

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше. 

Замена труб 

Новую подводку к радиаторам отопления нужно сделать из материала прочного и не подверженного коррозийным процессам. Ею могла бы быть оцинкованная труба, но потребуется точная подгонка, да и монтаж отличается трудоемкостью. 

Гофрированная нержавеющая труба – прекрасное решение проблемы, благодаря чему замена системы отопления в квартире не является столь сложной. При этом по прочности она не уступает оцинкованным изделиям, гнется под любым углом. Фитинги для нее имеют простую конструкцию из гайки и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Еще одним положительным моментом является то, что для монтажа гофрированной нержавейки потребуется только несколько разводных или газовых ключей. Правда, при соединении ее со старыми стояками необходимо нарезать резьбу (детальнее: «Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса»). Потребуется плашка на 3/4 дюйма или клупп. 

К сожалению, стоимость такой трубы доступна не всем потребителям. Например, метр 20-миллиметровой трубы южнокорейской ТМ Kofulso стоит около 200 рублей. Европейская аналогичная продукция обойдется в 2-3 раза дороже. 

Замена запорной арматуры

До того, как поменять отопление в квартире, нужно приобрести запорную арматуру для каждого радиатора.

Потребуется:

Не следует упускать из вида такие нюансы: 

Особенности монтажных работ

Когда материалы приобретены, можно приступать к замене отопления.

Порядок выполнения работ при этом следующий:

Сброс стояков отопления

В зданиях с нижним розливом их сбрасывают попарно. С каким стояком связан тот, что требует замены, можно узнать у соседей, проживающих в квартире на верхнем этаже, поскольку перемычка обычно располагается у них (прочитайте также: «Стояковая система отопления — устройство на примерах»). При поиске стояков в подвале, специалисты советуют ориентироваться относительно подъездов. После того, как найден нужный лестничный марш, необходимо представить расположение комнаты по отношению к подъезду и нахождение в ней труб. После этого перекрывают оба стояка, выкручивают заглушки или открывают сбросники. 

В зданиях с нижним разливом проблема, как отключить отопление в квартире или комнате, решается проще. В них стояки сбрасывают по одному, но потребуется перекрыть 2 вентиля — тот, что на чердаке и в подвале. 

Демонтаж конвектора

Старый отопительный прибор демонтируют в такой последовательности: 

Нарезка резьбы

На трубу надевают держатель плашки, причем длинной стороной – она обеспечит плашке строго перпендикулярное расположение относительно оси стояка. Прежде, чем нарезать резьбу, надо краску зачистить и обеспечить для плашки заход, сняв фаску при помощи болгарки, напильника или обжав газовым ключом край трубы. 

Чтобы плашка пошла легче и не оставляла задиров, подготовленную к нарезке резьбы трубу следует смазать любым маслом. Для захода плашки ее прижимают к торцу стояка, приложив максимальные усилия, а затем проворачивают держатель. После завершения нарезки начала первой нитки стояк фиксируют газовым ключом так, чтобы скомпенсировать вращающий момент от плашки. В противном случае можно повредить соединение подводки и радиатора в квартирах снизу и сверху. Резьбу достаточно сделать максимум в 5 ниток, поскольку она нужна только для монтажа фитинг-переходника на гофрированную трубу.  

Монтаж радиаторов

Чтобы избежать теплопотерь, нужно знать, как поменять отопление в квартире правильно.

Монтаж радиаторов выполняется таким образом: 

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.

При этом не следует забывать о таких нюансах: 

При выполнении замены радиатора во время отопительного сезона для возобновления циркуляции, главное, не забыть стравить воздух в батарее на верхнем этаже. 

Для справки: отказ от отопления в квартире и отключение отопительной системы для других жильцов в доме может обернуться нежелательными последствиями. 

teplospec.com

Что за этим стоит?

Однако не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Технически замену стояков отопления провести достаточно просто. Вопрос в другом – имеете ли вы право это делать? И кто будет нести ответственность за последствия. А есть еще одна проблема – как замена стояка отопления в квартире (вашей) будет соотноситься с тем, что сделали соседи (сверху и снизу).

Во всяком случае, найти однозначное решение достаточно трудно. Все будет зависеть от конкретной управляющей компании (УК) и слесаря, а также вашей настойчивости и решительности противостоять наездам УК. Согласно действующим нормативным документам и положениям внутридомовое отопление, в состав которого включаются: стояки, обогревающие элементы, запорная и регулирующая аппаратура – относится к общедомовому имуществу.

Поэтому его обслуживание, в том числе замена труб отопления в квартире, вами уже оплачено в составе ежемесячных платежей по статье «общедомовые расходы». Вот тут и возникает основное противоречие – сами вы не имеете права ничего делать, а УК ничего делать за свой счет не будет. Любая переделка, замена труб отопления встречается ими в штыки, и в лучшем случае вам будет предложено сделать это за свой счет.

Правда, тут существует один нюанс. Если на отводе от общедомового стояка есть запорный кран, то все, расположенное за ним – уже ваша собственность, если такого крана нет – то общедомовая, и ей распоряжается либо УК, либо общее собрание. Это достаточно сложный вопрос, и вам, возможно, понадобится прибегать к помощи юриста, если для вас, например, актуальна замена труб отопления на полипропилен.

Гораздо проще выполнять подобные работы в собственном доме. В таком случае нет описанных сложностей, и переделать отопление в частном доме вы можете в любой момент, если вы, конечно, являетесь собственником.

А как это сделать?

Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.

В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.

Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.

В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.

Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.

Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:

Что можно еще предпринять для улучшения отопления в квартире?

Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.

В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное.  Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.

Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.

Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.

otoplenie-doma.org

Монтаж стояка отопления: требования и правила

Не удается обойтись без стояка отопления и в частном доме, особенно, если в нем несколько уровней (например, отапливаемый подвал, 2 этажа и мансарда).

Монтаж стояка отопления в многоквартирном доме производится в соответствии с СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», в котором регламентированы все работы, включая даже диаметр отверстий для прохода труб через перекрытия этажей, расстояния от стояка до отопительных приборов, способы соединения труб и т.д.

Особое внимание уделяется компенсации удлинения труб, возникающего при их нагреве. Для этого делаются изгибы труб в местах подключения ветвей квартирного отопления. Важно учесть, что максимально допустимое напряжение на изгиб стальной трубы не должно превышать 80 Мпа/смг.

Располагают стояки отопления у стены, открыто, или скрыто, делая для этого специальные выемки в стене или устанавливая декоративный короб. При скрытом расположении трубы лучше заизолировать с помощью любого теплоизоляционного материала. Для аварийного отключения каждый стояк комплектуется запорной арматурой. Для слива воды используется специальный вентиль, а для сброса воздуха устанавливается воздухоотводчик.

Столь высокие требования к установке стояка отопления предъявляются не случайно: именно он ( а точнее, образующие его трубы ) должны выдерживать давление теплоносителя, обеспечивающее равномерное распределение тепла по всем квартирам многоэтажного дома. Причем, чем больше этажей, тем выше уровень давления в трубах. Не нужно забывать и о гидравлических ударах, основная сила которых приходится  именно на трубы стояка.

Именно по этой причине при проектировании системы отопления стояку уделяют особое внимание, рассчитывая диаметр труб и выбирая для них материал, а при монтаже применяя только сварные соединения, качество которых должно соответствовать требованиям  ГОСТ.

Кому принадлежит стояк отопления?

Этот вопрос актуален только для многоквартирных домов.

Стояк отопления соединяет несколько квартир и является общедомовой собственностью. Стоимость его содержания оплачивается из статьи расходов квартплаты на общедомовые нужды. Это значит, что в случае выхода из строя этой важной части отопительной системы ремонтировать ее будет управляющая компания: собственники квартир ремонт уже оплатили вперед.

Не менее важен и тот факт, что менять стояк самостоятельно никто из собственников квартир не имеет права. Хотите усовершенствовать систему отопления – можете экспериментировать в рамках собственной квартиры, но делать это можно только после запорной арматуры, отсекающей общедомовую собственность от ваших приборов отопления.

Если все же желание сделать замену труб непреодолимо, необходимо обратиться в управляющую компанию и получить соответствующее разрешение, включающее технические условия и проектную документацию.

Не рекомендуется упрощать этот вопрос, ведь стояк объединяет несколько квартир и любые неверно выполненные работы могут привести к аварийным ситуациям, суть которых сводится к образованию течи. Напомню, что отвечает за целостность стояка управляющая компания, а ее сотрудники вряд ли обрадуются перспективе компенсировать стоимость испорченного при прорыве системы домашнего имущества пострадавших жильцов и расходы на ремонт.

Не хотите быть крайним, правильно оформите разрешение на замену и лишь затем, приступайте к работам. Для этого укажите причину, по которой решили сделать замену труб.

Менять или не менять?

Следует отметить, что причиной замены стояка отопления чаще всего является переделка, устроенная соседями и сделавшими врезки труб в уже существующую систему. Если любители переделок живут этажом ниже, а система отопления работает исправно, можно не беспокоиться: если прорвет, то это их вина.

Другое дело, если переделка сделана на верхнем этаже, а у вас в квартире ценное имущество или хороший ремонт. В этом случае лучше обратиться в управляющую компанию и потребовать замены стояка отопления.

Другие причины большая редкость. Стояк отопления из стали , в отличие от водопроводных труб, не подвержен коррозии и может работать без замены десятки лет.

Еще одна причина состоит в желании заменить якобы «морально устаревшую» сталь, на современный полипропилен. Похвальное желание, но в многоквартирных домах для отопления трубы из пластика применяются с большим ограничением. Причина в деформации трубы при нагреве и недостаточном уровне давления, на которое они рассчитаны.

Также причиной замены стояка может стать реконструкция системы отопления в рамках одной квартиры, что практически можно сделать, только поменяв соответствующим образом системы отопления во всех квартирах, расположенных сверху и снизу.

Если стояк аварийный

Если стояк аварийный и без его замены не обойтись, да к тому же работы вы хотите выполнить самостоятельно, то для начала перекройте подачу и обратку именно этого стояка, а затем слейте воду. Для этого воспользуйтесь запорной арматурой, установленной на каждом стояке дома, имеющего более трех этажей.

Хорошо, если на ветвях отопления, идущих от основных труб, есть запорная арматура. В этом случае достаточно ее просто перекрыть, а участки труб обрезать болгаркой. Участки старого трубопровода демонтируются.

Если замена стояка производится в частном доме, можно выбрать новые трубы из современных материалов, предварительно проверив их соответствие техническим характеристикам отопительной системы. Если замена производится в многоквартирном доме, менять трубы можно только на те, которые указаны в проекте. Если это сталь, значит, придется вновь установить стальные трубы, или сделать новый проект отопительной системы.

Как было уже сказано ранее, управляющая компания не даст «добро» на замену материала труб, а прежде чем брать ответственность на себя за работу всей системы отопления дома, нужно хорошо подумать.

Внутренний диаметр новых труб должен точно соответствовать внутреннему диаметру старых труб. При проводке трубы через перекрытие нужно использовать специальные гильзы, защищающие ее от прямого контакта с бетоном. Гильза должна быть вровень с потолком, но ее противоположный конец должен выступать над поверхностью пола на 30 мм.

Соединение участков труб производится сваркой. После прокладки основной трубы к ней подсоединяются отводы, ведущие в квартиру. Затем проверяется герметичность системы, сбрасывается воздух и можно наслаждаться теплом в квартире.

aquagroup.ru

Время проведения работ

Любые работы, связанные с системой отопления, необходимо проводить в межотопительный период. В данном случае исключение составляют аварийные ситуации. При этом важно учитывать, что приватизированные квартиры содержатся только за счет их владельцев. То есть бесплатная замена радиаторов отопления в такой ситуации невозможна. В соответствии с многочисленными законодательными актами, собственник квартиры самостоятельно должен подготовить ее к отопительному сезону. Вы обязаны следить за исправностью отопительных приборов. А при необходимости их ремонта обратиться в эксплуатационную компанию.

Основные причины для замены

Поскольку замена радиаторов связана с системой отопления других квартир, то данная процедура является довольно серьезной. При этом важно знать, что замена радиаторов отопления через ЖЭК осуществляется только в том случае, когда нагревательные приборы вышли из строя и эксплуатационный срок их превышен.

Во всех остальных ситуациях эксплуатационная компания осуществляет только мелкий ремонт. Согласно действующим нормам, срок эксплуатации чугунных батарей составляет 15-30 лет (открытые системы отопления) и 30-40 лет (закрытые системы).

Если чугунные радиаторы видели еще ваших прабабушек, то можно смело требовать от ЖЭКа замены нагревательных приборов. Однако стоит учесть, что данный вид работ относится к категории капитального ремонта. И когда его будут делать, не знает даже сама эксплуатационная организация.

Замена радиаторов через ЖЭК

Итак, замена радиаторов отопления через ЖЭК начинается, как правило, с подачи заявления. Далеко не секрет, что общение с такими организациями требует безграничного терпения. Поэтому стоит подготовить заявление в двух экземплярах. На вашем экземпляре ответственное лицо эксплуатационной организации должно сделать отметку о принятии. Необходимо проследить, чтобы стоял входящий номер, дата и разборчивая подпись лица, которое приняло ваше заявление. Все это понадобится вам для дальнейших разборок с этой организацией. А они будут обязательно, если вы решительно настроены.

Также вы можете напомнить ЖЭКу о том, что если прорвет батарею, то возмещение материального ущерба в таком случае будет возложено на обслуживающую компанию. В общем, стоит приготовиться к длительной борьбе. Далеко не все хотят связываться с ЖЭКом. Однако чтобы ваше общение не сводилось исключительно к оплате услуг, нужно знать свои права, хотя бы поверхностно.

Выбор нагревательных приборов

Независимо от того, как будет происходить замена радиаторов отопления – через ЖЭК, с помощью подрядной организации или самостоятельно, вам потребуется выбрать тип нагревательного прибора. Ведь они не только должны выполнять функции обогрева, но и гармонично вписываться в интерьер. Поэтому, при выборе следует учитывать следующее:

Какие радиаторы лучше

На сегодняшний день широким спросом пользуются стальные и чугунные радиаторы. Они прекрасно подходят для центрального отопления многоэтажных домов. Материал имеет высокую теплоотдачу, устойчив к перепадам температуры и давления, а также агрессивной среде. При этом замена радиаторов отопления на газосварке позволит надежно соединить металлические элементы системы. Однако в плане эстетичности внешнего вида данный вариант немного сомнителен.

Относительно недавно на рынке появились биметаллические радиаторы. Они уже успели завоевать признание потребителей. Радиаторы по своим характеристикам практически не отличаются от монометаллических нагревательных приборов, однако по внешнему виду превосходят их.

С чего начать

Перед тем как заменить радиаторы отопления в квартире, важно знать следующее: по законодательству, дополнительная установка нагревательных приборов должна обязательно согласовываться с администрацией эксплуатационной организации. Так как отопительная система рассчитывается индивидуально для каждого дома (количество подключенных устройств, температура и объем теплоносителя, номинальная мощность и т.д.). При несогласовании работ возможно снижение в целом качества обогрева.

Если замена радиаторов отопления через ЖЭК – это не ваш вариант, то для разрешения вам потребуется представить на рассмотрение следующие документы:

На рассмотрение документов и выдачу разрешения может потребоваться 2 месяца. Также понадобится дополнительно написать заявление о необходимости слива из трубопроводов и отключения стояка. После того как будет произведена замена радиаторов отопления, нужно будет написать заявление о проведении технической экспертизы.

Замена нагревательных приборов

Замена отопительных приборов состоит из нескольких основных этапов:

  1. Демонтаж старого радиатора. Для этого необходимо раскрутить резьбовое соединение или же разрезать сварку при помощи болгарки. В любом случае работы рекомендуется выполнять аккуратно.
  2. Далее выполняется подгонка и навес нового отопительного прибора. Важно правильно выверить вертикаль и горизонталь, исключить возможные перекосы и другие дефекты. Чтобы правильно заменить радиаторы отопления в квартире, необходимо воспользоваться строительным уровнем.
  3. Выполняется сбор монтажного комплекта. Для качественной и максимально эффективной работы системы нужно подготовить шаровые краны, заглушки, краны Маевского и монтаж байпасов.
  4. С помощью специальных инструментов осуществляется нарезка резьбы на стояке. Данный этап не всегда требуется и зависит только от варианта присоединения нагревательного прибора к стояку.
  5. Соединение радиатора со стояков. На сегодняшний день заменить радиатор отопления и присоединить его к системе можно различными способами. Все-таки наиболее популярным остается сварка.

Запуск отопительной системы

Чтобы при опрессовке избежать разрыва нагревательного прибора и гидроудара, необходимо закрыть клапан спуска воздуха и всю запорную арматуру. Дождаться, когда теплоноситель заполнит систему, а трубопроводы станут горячими. После чего следует медленно открыть запорную арматуру, осторожно открутить головку воздушного клапана и держать ее открытой до тех пор, пока не появится вода. Это означает, что радиатор полностью наполнился водой, и в нем отсутствует воздушная пробка. Как только появится вода, клапан нужно будет закрыть.

fb.ru

otoplenie.site

Замена стояков отопления в квартире и увелечение теплоотдачи

Со временем любая отопительная система ветшает и значительно хуже обогревает помещение. Особенно это критично для старых домов. В большинстве из них трубы и батареи – чугунные,  во многих местах подверглись коррозии и начинают протекать. Или забились за время эксплуатации отложениями солей и не способны обеспечить необходимую теплоотдачу и перенос в нужном объеме теплоносителя. Вот в таких условиях и требуется замена стояков отопления, труб и радиаторов.

Замена стояков отопления, труб и радиаторов

Что за этим стоит?

Однако не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Технически замену стояков отопления провести достаточно просто. Вопрос в другом – имеете ли вы право это делать? И кто будет нести ответственность за последствия. А есть еще одна проблема – как замена стояка отопления в квартире (вашей) будет соотноситься с тем, что сделали соседи (сверху и снизу).

Во всяком случае, найти однозначное решение достаточно трудно. Все будет зависеть от конкретной управляющей компании (УК) и слесаря, а также вашей настойчивости и решительности противостоять наездам УК. Согласно действующим нормативным документам и положениям внутридомовое отопление, в состав которого включаются: стояки, обогревающие элементы, запорная и регулирующая аппаратура – относится к общедомовому имуществу.

Центральный стояк отопления в подвале многоэтажного дома

Поэтому его обслуживание, в том числе замена труб отопления в квартире, вами уже оплачено в составе ежемесячных платежей по статье «общедомовые расходы». Вот тут и возникает основное противоречие – сами вы не имеете права ничего делать, а УК ничего делать за свой счет не будет. Любая переделка, замена труб отопления встречается ими в штыки, и в лучшем случае вам будет предложено сделать это за свой счет.

Правда, тут существует один нюанс. Если на отводе от общедомового стояка есть запорный кран, то все, расположенное за ним – уже ваша собственность, если такого крана нет – то общедомовая, и ей распоряжается либо УК, либо общее собрание. Это достаточно сложный вопрос, и вам, возможно, понадобится прибегать к помощи юриста, если для вас, например, актуальна замена труб отопления на полипропилен.

Гораздо проще выполнять подобные работы в собственном доме. В таком случае нет описанных сложностей, и переделать отопление в частном доме вы можете в любой момент, если вы, конечно, являетесь собственником.

Пример замены части стояка

А как это сделать?

Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.

В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.

Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.

Соединение металлической и полипропиленовой трубы с помощью специальной муфты

В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.

Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.

Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:

Правильная установка радиатора отопления

Что можно еще предпринять для улучшения отопления в квартире?

Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.

Фольгированный экран за радиатором отопления

В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное.  Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.

Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.

Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.

otoplenie-doma.org

Замена труб отопления: какие лучше, монтаж своими руками в квартире (новостройке)

Здравствуйте, дорогой читатель! Ничего вечного не существует. В том числе и систем отопления. Они установлены в каждом доме и в каждом доме рано или поздно перестают нас удовлетворять. В этой статье мы постараемся рассказать Вам, когда требуется замена труб отопления, и ознакомим с технологией работ.

Зачем менять трубы отопления?

Традиционные системы отопления из стальных труб и чугунных радиаторов устаревают не только морально.

Основными недостатками таких систем являются:

Старая разводка часто выполнена не по проекту, или проект был не слишком продуман — и в результате в комнате холодно. Наличие воздуха в теплоносителе также создает неудобства в виде холодных радиаторов и шумящих стояков.

В какое время лучше менять систему?

Идеальное время для замены отопления — лето. В системе нет теплоносителя и соседи в многоквартирном доме не будут жаловаться. Есть время подумать, закупить материалы и тщательно и без спешки выполнить работы.

Но если возникла протечка, и ремонт труб отопления в квартире невозможен или неэффективен (невозможно закрыть хомутами множественные проржавевшие места), то деваться некуда — меняем в любое время года.

Чем заменить?

Выбор типов труб для отопления достаточно велик. Ниже приведены их характеристики:

  1. сталь (обычная углеродистая). Недорогая, но склонна к коррозии, зарастанию солями кальция; трубы соединяются сваркой — требуется сварочный агрегат и сварщик. Брызги металла при сварке могут подпортить любой ремонт — и не всегда удается полностью закрыть пол и стены в месте сварки металлом;
  2. оцинковка. Оцинковка много лет не ржавеет, затем ведет себя, как труба из обычной стали. Недостатки те же;
  3. нержавеющая сталь. Не ржавеет и не зарастает. Достаточно сложно сваривать. Хорошо зарекомендовала себя в частных домах, но не слишком уместна в многоквартирных;
  4. медь. Долговечные, дорогие, очень сложно собирать — пайку оловом не каждый специалист выполнит;
  5. нержавеющая гофротруба. Не ржавеет и не зарастает. Очень гибкая, что уменьшает количество соединений. Легко режется и монтируется. Собирается на фитинги, которые требуют периодического осмотра и обслуживания (замены уплотнений). Хорошо переносит перепад температур и скачки давления. Не выдерживает значительных механических нагрузок. Не самый дешевый материал.
  6. полипропиленовые трубы (PPR). Полипропилен легко монтируется и паяется, хорошо гнется, не ржавеет, мало деформируется при нагреве, легко стыкуется с металлом через переходники. Недорогой материал;
  7. трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Не ржавеют, мало деформируются при нагреве, легко паяются и собираются на фитинги. Недорогой материал;
  8. металлопластик. Имеет армирование из алюминиевой ленты, пластик — ПВХ или сшитый полиэтилен. Недорогой и популярный материал. Монтируются на специальные фитинги, хорошо гнутся, не ржавеют. Имеют небольшую толщину и малую механическую прочность — существует опасность повреждения. Выдерживают температуру до 95°С;
  9. трубы с измененной молекулярной системой — трубы из сшитого полиэтилена РЕХ. Выдерживают температуру от −110 до +110 °С, рабочая температура — до 95°С, используются для трубопроводов в при работе в условиях отрицательных температур. Очень прочные, хорошо гнутся, не ржавеют, монтируются с помощью фитингов.

В целом для замены стояков отопления в квартирах лучшим вариантом являются пластик и металлопластик, так как ставить дорогую металлическую трубу в отдельно взятой квартире смысла нет, и никто не гарантирует, что в доме имеется заземление инженерных сетей. В загородном доме выбор материала обусловлен личными предпочтениями и финансовыми возможностями.

Монтаж своими руками

Инструменты и материалы

Для установки батареи понадобятся следующие материалы:

Материалы для сборки стояков зависят от типа труб: в любом случае это будут трубы, отводы, тройники, муфты пластиковые и муфты переходные с резьбой; крепления с дюбелями; для металла — резьбы, накидные гайки или сгоны, электроды, припой. Следует учитывать, что максимальное давление в системе достигает 16 атмосфер (1,6 Мпа), температура — до 95°С. В любом случае необходимы по два вентиля на каждый стояк — чтобы можно было отключить отопление в каждой комнате.

Для подвода обычно выбирают диаметр ½″ (для пластика 20 мм); диаметр нового стояка должен быть равен диаметру существующих стояков.

Оборудование и оснастка:

  1. болгарка;
  2. электродрель;
  3. разводные ключи — 2 шт.;
  4. плоскогубцы;
  5. плашка для нарезания резьбы на металлических трубах;
  6. специальный радиаторный ключ для сборки радиаторов;
  7. паяльник для пластика, для меди или сварочный аппарат для стальных труб;
  8. рулетка и штангенциркуль.

Не забудьте про очки для работы с инструментом; брезентовые костюм, рукавицы и маску для сварщика — техника безопасности поможет Вам сберечь здоровье.

Сброс стояков

Перед тем, как поменять отопление в квартире, необходимо выполнить сброс стояков и перекрыть их (предварительно согласовав свои действия с работниками ЖЭКа). По возможности следует договориться с соседями и производить замену стояков и подводки по всем квартирам — сверху донизу. Если договориться не удастся, тогда придется резать стояк у себя в квартире.

В частном доме проще — нужно отключить отопительный прибор, слить систему — и можно работать.

Нарезка резьбы

Отопительные приборы и трубы демонтируются при помощи болгарки. Трубы вверху и внизу нужно очень аккуратно и ровно обрезать, затем плашкой нарезаются резьбы, прикручивается МРВ и вентиль — для пластика; устанавливается латунный вентиль — для стальной разводки.

Сборка

Радиаторы продаются секциями по 5 штук, и перед установкой следует собрать секции в один большой радиатор нужного размера при помощи радиаторного ключа, вкрутить заглушки, кран Маевского, вентили.

Установка радиаторов

Сначала производится установка радиаторов — намечается место установки, на стену клеится фольгоизол (вспененный полиэтилен с фольгой), с помощью дюбелей устанавливаются крепления и навешивается радиатор.

Установка стояков

Размечается место расположения стояка и подводки. Пластиковые нарезается в нужный размер и спаиваются или собираются с помощью фитингов. К вентилю пластик припаивается, к радиатору — подсоединяется через МРН с помощью накидной гайки на вентиле.

Металлические трубы также режутся, стальные — свариваются, на концах нарезается наружная резьба. Затем монтируются при помощи креплений. К существующему стояку новый стояк присоединяется к вентилю при помощи сгона или накидной гайки.

К концам подводки к радиатору отопления привариваются резьбы и соединяются с радиаторными кранами с помощью накидной гайки. Вентили позволяют перекрыть подачу горячей воды в каждую отдельную комнату. Гофротруба и медь присоединяются при помощи специальных фитингов.

Особенности проведения работ в частном доме: обычно меняют всю систему полностью, подачу и обратку прокладывают вдоль пола в креплениях.

Монтаж системы теплого пола проводится при капитальном ремонте пола — ведь труба отопления прячется в стяжку. С этой целью применяют трубы из сшитого полиэтилена и ПВХ. Трубы должны быть уложены в защитный кожух из другой трубы, на входе — выходе также устанавливаются вентиля.

Опрессовка и запуск

Затем производятся опрессовка и запуск системы. Опрессовка — заполнение системы отопления водой или воздухом под давлением. При выполнении работ без привлечения работников ЖЭКа обычно применяют способ заполнения водой как единственный доступный, хотя и более рискованный. При заполнении водой в крайних точках системы следует стравливать воздух. Если при опрессовке не было выявлено дефектов монтажа — протечек, система считается запущенной. Найденные протечки следует устранить и повторить опрессовку.

После запуска системы необходимо еще несколько дней проверять, не завоздушилась ли система, и стравливать воздух.

Частые ошибки и проблемы

Чаще всего встречаются следующие ошибки в монтаже систем отопления:

Заключение

Мы надеемся, что статья оказалась полезна читателю. Благодарим за внимание! Читайте, используйте, делитесь информацией с друзьями в соцсетях!

(Пока оценок нет) Загрузка...

vseotrube.ru

Монтаж системы отопления в квартире: трубы, радиаторы, разводка

Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно:

Примечание: въедливый инспектор может придраться к скрытой разводке. В таком случае нужно сослаться на перечень признаков перепланировки квартиры, см. например статью о соединении балкона с комнатой. Там говорится только о переносе РАДИАТОРОВ, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие ребята? Кто их видел?»

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

  1. Во-первых, работать со сталью трудновато, и наверняка потребуется сварка. То есть, для самостоятельного монтажа отопления стальными трубами нужно владеть рабочими навыками слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на время специалиста. И придется покупать или брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
  2. Во-вторых, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, нужно и по подаче, и по обратке между трубами и радиаторами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей среде два разных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный конкурент стали, во всем, кроме цены, ей равнозначный или превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Практически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на них. В настоящее время большинство домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо снижает утечку тепла.

В некоторых регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них очень ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качеству практически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полиэтилен никуда не годен. А металлические фитинги (см. ниже) на любом PER частенько текут – сказывается высокая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы пользователей объясняются именно незнанием этого обстоятельства.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется довольно дорогое дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, специальный трубогиб. И отток тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические недостатки: прокладки в соединителях нередко текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых солнечных лучей.

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

  1. Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
  2. Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
  3. Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
  4. Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
  5. Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
  6. При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

Медь

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строительных форумах: «Медь на отопление пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело тут не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы прекрасно греют стены и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» обладателя. И не в цене самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

Выводы по разделу:

  1. В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.
  1. Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.
  1. Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов – то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

Способы подключения радиаторов отопления

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами монтируется не «по-водопроводному»: осуществляется оно преимущественно фитингами; пайка допустима лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб нужны также особенные, об этом чуть ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена подробно описана в соответствующей статье. Для сборки отопительной системы важно знать, что паяное соединение труб встык недопустимо. Концы отрезков труб нужно впаивать в специальную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльник нужен подходящий, обычный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Соединение отопительных труб

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, причем металлических – «американках», см. рис. Запорная арматура – также исключительно металлическая. Запрессованная или вплавленная металлическая обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долговременной подаче горячей воды с температурой выше предельно допустимых для ГВС 70 градусов постепенно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Итог

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.

(Пока оценок нет) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Замена труб отопления в квартире - Система отопления

» Трубы для отопления

Все знают, что источники тепла перманентно становятся дороже. Нереально помыслить себе жизнь жителя в Российской Федерации без обогревающей системы дачи. В каждом месте России необходимо зимой отапливать жилище. Перед любым хозяином дачи поднимается вопрос: как улучшить систему обогрева дома. На www портале представлено много комплексов обогрева дачи, применяющих совершенно различные способы извлечения тепловой энергии. Перечисленные схемы получения тепла рекомендуется монтировать по отдельности или гибридно.

Со временем любая отопительная система ветшает и значительно хуже обогревает помещение. Особенно это критично для старых домов. В большинстве из них трубы и батареи – чугунные,  во многих местах подверглись коррозии и начинают протекать. Или забились за время эксплуатации отложениями солей и не способны обеспечить необходимую теплоотдачу и перенос в нужном объеме теплоносителя. Вот в таких условиях и требуется замена стояков отопления, труб и радиаторов.

Замена стояков отопления, труб и радиаторов

Что за этим стоит?

Однако не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Технически замену стояков отопления провести достаточно просто. Вопрос в другом – имеете ли вы право это делать? И кто будет нести ответственность за последствия. А есть еще одна проблема – как замена стояка отопления в квартире (вашей) будет соотноситься с тем, что сделали соседи (сверху и снизу).

Во всяком случае, найти однозначное решение достаточно трудно. Все будет зависеть от конкретной управляющей компании (УК) и слесаря, а также вашей настойчивости и решительности противостоять наездам УК. Согласно действующим нормативным документам и положениям внутридомовое отопление, в состав которого включаются: стояки, обогревающие элементы, запорная и регулирующая аппаратура – относится к общедомовому имуществу.

Центральный стояк отопления в подвале многоэтажного дома

Поэтому его обслуживание, в том числе замена труб отопления в квартире, вами уже оплачено в составе ежемесячных платежей по статье “общедомовые расходы”. Вот тут и возникает основное противоречие – сами вы не имеете права ничего делать, а УК ничего делать за свой счет не будет. Любая переделка, замена труб отопления встречается ими в штыки, и в лучшем случае вам будет предложено сделать это за свой счет.

Правда, тут существует один нюанс. Если на отводе от общедомового стояка есть запорный кран, то все, расположенное за ним – уже ваша собственность, если такого крана нет – то общедомовая, и ей распоряжается либо УК, либо общее собрание. Это достаточно сложный вопрос, и вам, возможно, понадобится прибегать к помощи юриста, если для вас, например, актуальна замена труб отопления на полипропилен.

Гораздо проще выполнять подобные работы в собственном доме. В таком случае нет описанных сложностей, и переделать отопление в частном доме вы можете в любой момент, если вы, конечно, являетесь собственником.

Пример замены части стояка

А как это сделать?

Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.

В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.

Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.

Соединение металлической и полипропиленовой трубы с помощью специальной муфты

В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.

Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.

Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:

Правильная установка радиатора отопления

Что можно еще предпринять для улучшения отопления в квартире?

Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.

Фольгированный экран за радиатором отопления

В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное.  Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.

Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.

Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.

Источник: http://otoplenie-doma.org/zamena-stoyakov-otopleniya.html

Содержание

В большей части квартир в течение десятков лет не производилась замена систем отопления, которые к настоящему моменту износились в значительной степени. Для увеличения эффективности системы (роста ее КПД), повышения отдачи тепла от радиаторов и, соответственно, уровня комфорта вам наверняка потребуется замена труб отопления в квартире.

Замена отопительной системы может значительно повысить качество ее работы

Выбор труб для отопительной системы

  1. Армированные полипропиленовые трубы, цена которых весьма демократична:
  1. Медные трубы – наиболее надежный и дорогостоящий вариант.
  2. Трубы из металлопластика с цанговыми зажимами – нежелательный вариант, поскольку зажимы могут дать течь в любой момент. Их необходимо раз в год подтягивать.

Особенности работ по замене труб, стояков и радиаторов отопления

Демонтаж стояков отопления

Источник: http://vse-o-trubah.ru/zamena-trub-otopleniya.html

Содержание

Людям, которые заселяются в новый дом, не приходится сталкиваться с ржавыми и обветшалыми трубами. Но если дому не один год, то системы водоснабжения и отопления, а также канализация достаточно изношены.

Если не произвести замену этих систем, то могут возникнуть не очень приятные моменты, такие как течь и засор труб.

На сегодняшний день наиболее оптимальным решением этой проблемы является смена стояков:

Возникает вопрос,  кто должен менять стояки в квартире? Если речь идет о квартирных ответвлениях, то, конечно, собственник квартиры, а если об общих вертикальных трубах, к которым подключены квартирные отводы – то это имущество является общим, замена стояков ТСЖ оплачивается всеми собственниками.

Если дом относится к ЖЭУ, и замена стояка любой системы необходима в срочном порядке (аварийное состояние), то меняют стояки работники этого учреждения.

Как написать заявление на замену стояка? Такое заявление можно писать в свободной форме  с описанием ситуации, которая сложилась в квартире. Заявление подается на имя начальника ЖЭУ.

Также не помешает лишний раз упомянуть о том, что вы являетесь добросовестным плательщиком и что ЖЭУ в свою очередь должны предоставлять своевременные и качественные услуги. В конце заявления необходимо написать конкретную просьбу, которую желаемо получить.

Совет: Написать заявление необходимо в двух экземплярах, на одном обязательно должны поставить отметку ЖЭУ о получении.

Образец заявления на замену стояка можно найти в любом отделении ЖЭУ.

Замена стояков включает такие этапы работы:

  1. Демонтаж старых стояков отопления, водоснабжения и канализации;
  2. Установка новых стояков;
  3. Подключение в разводке, контроль правильности работы системы.

Особенности замены труб и стояков системы отопления

Совет: при замене труб отопления необходимо заручится поддержкой соседей как сверху, так и снизу. Потому что толка не будет, если в перекрытиях стояки останутся старые.

Замена стояка отопления в квартире включает следующие этапы:

Монтаж труб отопления

Совет: необходимо устанавливать батарею только по уровню, потому что в случае перекоса, в радиаторе отопления будет собираться воздух, и он будет плохо функционировать.

Совет: батарею надо оборудовать отсекающими кранами, в случае течи батареи, перекроется данный участок и это не отразиться на работе всей системы отопления.

Отсекающие краны на радиаторе отопления

Важно: не зауживать диаметр труб, которые были установлены раньше.

Совет: для центрального отопления лучшими являются чугунные или биметаллические радиаторы отопления, в них для воды проток достаточно большой, и забиваться они будут редко.

Источник: http://eto-vannaya.ru/santehnika/kanalizaciya/zamena-stoyakov-v-kvartire-404

Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно:

Примечание: въедливый инспектор может придраться к скрытой разводке. В таком случае нужно сослаться на перечень признаков перепланировки квартиры, см. например статью о соединении балкона с комнатой. Там говорится только о переносе РАДИАТОРОВ, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие ребята? Кто их видел?»

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье. а для данного случая можно рекомендовать следующее:

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

  1. Во-первых, работать со сталью трудновато, и наверняка потребуется сварка. То есть, для самостоятельного монтажа отопления стальными трубами нужно владеть рабочими навыками слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на время специалиста. И придется покупать или брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
  2. Во-вторых, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, нужно и по подаче, и по обратке между трубами и радиаторами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей среде два разных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный конкурент стали, во всем, кроме цены, ей равнозначный или превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Практически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на них. В настоящее время большинство домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо снижает утечку тепла.

В некоторых регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них очень ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качеству практически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полиэтилен никуда не годен. А металлические фитинги (см. ниже) на любом PER частенько текут – сказывается высокая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы пользователей объясняются именно незнанием этого обстоятельства.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется довольно дорогое дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, специальный трубогиб. И отток тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические недостатки: прокладки в соединителях нередко текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых солнечных лучей.

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

  1. Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
  2. Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
  3. Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
  4. Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
  5. Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
  6. При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

Медь

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строительных форумах: «Медь на отопление пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело тут не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы прекрасно греют стены и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» обладателя. И не в цене самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

Выводы по разделу:

  1. В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.
  1. Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.
  1. Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов — то о о нем мы писали тут .

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

Способы подключения радиаторов отопления

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами монтируется не «по-водопроводному»: осуществляется оно преимущественно фитингами; пайка допустима лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб нужны также особенные, об этом чуть ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена подробно описана в соответствующей статье. Для сборки отопительной системы важно знать, что паяное соединение труб встык недопустимо. Концы отрезков труб нужно впаивать в специальную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльник нужен подходящий, обычный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Соединение отопительных труб

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, причем металлических – «американках», см. рис. Запорная арматура – также исключительно металлическая. Запрессованная или вплавленная металлическая обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долговременной подаче горячей воды с температурой выше предельно допустимых для ГВС 70 градусов постепенно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.

Источник: http://vopros-remont.ru/santexnika/montazh-trub-sistemy-otopleniya-v-kvartire-svoimi-rukami/

Смотрите также:
23 августа 2019 года

sistema-otopleniya.ru

Переделать отопление в квартире - заказать в Москве услуги по переделке отопления в квартире

Если вам нужно переделать отопление в собственной квартире, обращайтесь к специалистам Юду. Мастера, предлагающие свои услуги на сайте:

В базе присутствуют и частные мастера, работающие в индивидуальном порядке, и крупные ремонтные объединения. Вы сможете выбрать наиболее подходящий формат, в соответствии с объемом предстоящих работ.

Когда требуется переделка отопительной системы квартиры?

Переделать отопительную систему в квартире может понадобиться в случае, если использующаяся сеть:

Если вы сделали ремонт, а старые трубы все портят, исполнители Юду могут переделать отопительную систему так, что она будет практически незаметна, но при этом будет полноценно выполнять свои функции.

Если вы купили новый холодильник, а громоздкие радиаторы не позволяют установить его, специалисты, зарегистрированные на сайте, исправят это, переместив трубы в другое место.

Отопление городской квартиры – типы отопительных систем

В городских квартирах наиболее популярной является водяная система отопления. Применяют несколько различных водяных сетей, которые различаются:

Чаще других используют системы, в которых вода в радиаторы отопления в квартирах подается посредством насоса. Сети, в которых вода циркулирует естественным способом, сейчас практически не применяются.

Кроме водяного отопления, в квартирах можно встретить электрические и воздушные системы. Хоть они и используются довольно редко, но исполнители Юду могут переделать отопительную систему любого типа, даже очень редкого.

Как вызвать мастера с помощью Юду?

Вызовите мастера, чтобы он переделал отопительную систему в вашей квартире, оформив заявку. Вы можете воспользоваться для этого формой, размещенной вверху страницы. Заявка тут же будет доступна всем зарегистрированным специалистам и они свяжутся с вами буквально в течение нескольких минут.

Каждый исполнитель перед добавлением в базу был тщательно проверен администрацией сервиса и гарантированно является знатоком своего дела. Квалификацию специалистов также подтверждают отзывы предыдущих заказчиков и рейтинг мастера в системе Юду. После подачи заявки вы сможете перейти на личные страницы откликнувшихся исполнителей и узнать о них подробней.

Заполняя форму, кратко опишите в заявке, что именно вы хотели бы сделать со своей отопительной системой. Напишите, в каком состоянии ваши трубы и насколько срочно вам требуется ремонт. Также вы можете указать желаемую стоимость предстоящей работы или ценовой диапазон.

Исполнители, которые будут согласны взяться за такую работу, откликнутся и предложат свои условия или согласятся на ваше предложение. Выберите из них, по вашему мнению, лучшего специалиста и сделайте заказ.

remont.youdo.com


Смотрите также