Мангал с печкой под казан из металла фото


Казан-мангал: особенности устройства и изготовления

Пища, приготовленная на огне, обладает невероятными вкусовыми качествами, соблазнительным ароматом и неизменно ассоциируется с летним отдыхом. Почти у каждого дачника и владельца частного дома имеется мангал – это первейший помощник для приготовления шашлыка из мяса или рыбы. Однако подобное устройство может быть гораздо функциональнее, что позволяет готовить другие блюда на открытом огне. Речь идёт о так называемом казан-мангале.

Под мангалом понимается металлическая чаша с решеткой для приготовления блюд на открытом огне. Принцип действия таких конструкций достаточно прост. На дне чаши, в специальной емкости сжигают поленья, полученные угли используются для приготовления пищи. Помимо дров можно использовать готовые угли.

Казан-мангал представляет собой печь, пламя которой прогревает установленную в нее толстостенную посуду (казан). Здесь же располагает решетка мангала для приготовления шашлыка. Данное устройство позволяет не только жарить мясо на решетке или шампурах, но и готовить плов, супы, кипятить воду. Можно организовать настоящий восточный тандыр для приготовления «правильных» узбекских и туркменских блюд, лепешек.

Особенностью конструкции является наличие отверстий для выхода пара, благодаря чему обеспечивается получение высоких температур, сухого жара.

В общем виде конструкция представляет собой металлический короб и основание из нескольких листов металла, устанавливаемое под казан. Он опускается в печную топку на 2/3 его части, только так удастся добиться равномерного прогревания емкости, что является одним из главных секретов вкусного плова. Мангал представляет собой топку открытого типа, поэтому высота рабочих поверхностей должна быть удобной и безопасной. Если видимая часть казана будет располагаться слишком высоко, пользователь может получить ожог. Если слишком низко – ему придется все время наклоняться в процессе готовки, что неудобно. Оптимальная высота составляет 80–85 см от земли.

Секрет неповторимо вкуса блюд, приготовленных с помощью казан-мангала, кроется также в использовании определенного вида дров. В первую очередь следует запомнить, что для получения огня в мангале недопустимо использовать фанеру, пиломатериалы, а также хвойную древесину.

А вот применение березовых, ольховых, вишневых, яблоневых и дубовых поленьев позволит придать пище тонкий приятный аромат.

Большинство современных мангалов изготавливается из металла, что обусловлено высокой теплоэффективностью материала, его пожаробезопасностью, возможностью изготовления мобильных устройств, простоте ухода. Традиционный мангал – это медный или чугунный вариант с толщиной стенок не менее 2 мм. Первое, что приходит в голову при упоминании такой конструкции – это большой вес мангала. Однако именно такая конструкция способна выдерживать температуру до +700ºС, не поддается коррозии, позволяет готовить сразу на большую компанию, устойчива, прочна и долговечна.

Домашние мастера часто приспосабливают различные устройства и материалы под основу для мангала. Так появляются устройства, собранные из колесных дисков, бочек и других подручных средств.

Такие устройства хороши благодаря низкой себестоимости и возможности смонтировать их под конкретные потребности владельца. При необходимости устройства могут иметь съемные трубы для отведения дыма или установленный в печь котелок, оснащаться коптильней и зоной барбекю.

Стационарные устройства обычно выкладывают из кирпича, поскольку при их использовании удается создать целые комплексы (с жаровней, барбекю, казаном, столешницей и другие). Такие строения отличаются длительным периодом эксплуатации, привлекательным внешним видом. Для монтажа подходит только красный огнеупорный и шамотный кирпич.

В зависимости от мобильности мангала выделяют несколько разновидностей.

Если над жаровней мангала имеется решетка, то такое устройство называют барбекю.

Если речь идет о металлических мангалах, то они могут быть толстостенными и тонкостенными. Первые отличаются долгим сроком эксплуатации, обычно являются стационарными. Вторые – это прерогатива мобильных устройств, поскольку более тонкие стенки обеспечивают меньший вес мангала. Логично, что небольшая масса мобильного мангала – это один из его важнейших критериев.

Стационарные «печки» могут быть угловыми и универсальными. Благодаря компактности угловой агрегат позволяет экономить место на садовом участке. Универсальный мангал – это вариант, монтаж которого не привязан к определенному месту на участке, а также включающий в себя несколько варочных поверхностей.

Что касается материала изготовления, то в зависимости от его вида, мангалы бывают нескольких видов.

В зависимости от количества варочных поверхностей и их назначения выделяют казаны:

Если вы хотите сделать стационарный мангал, то в первую очередь следует определиться с местом его установки. Это должен быть ровный участок с нормальной влажностью почв. Желательно поставить его на расстоянии не менее 4 м от дома и бани, а также других легковоспламеняющихся строений. Нельзя устанавливать конструкцию вблизи заборов. Будет неудобно использовать агрегат, стоящий у края тропинки, дороги или между грядками. Лучше вместить его в зону отдыха.

Для полноценного отдыха поблизости можно разбить беседку, поставить стол и шезлонги. Хороший вариант – это организовать мангал с казаном непосредственно на летней кухне, если она есть.

Для частного дома или дачи, на которой вы отдыхаете круглогодично, рекомендуется выбирать стационарный агрегат. При этом фундамент должен размещаться ровной поверхностью, быть неподверженным сползанию грунта и действию грунтовых вод. Если основание-подставка под печь монтируют на ровной сухой поверхности, тогда без герметизации фундамента не обойтись.

Для изготовления бетона под котлован используют готовые смеси или готовят раствор собственноручно на основе песка и глины. Песок лучше брать овражистый, а не речной, поскольку речной песок обтачивается водой и не имеет достаточных показателей адгезии. Для строительства нижней кладки печи применяют первосортный красный огнеупорный кирпич, топку укладывают из шамотного кирпича. Сводчатую и арочную часть конструкции монтируют с использованием клинчатого кирпича или обточенного до нужной формы красного кирпича.

Кирпичи кладутся на готовый раствор для печных сооружений. Впрочем, его можно приготовить своими руками. Для этого замешивают состав из песка и жирной глины. При укладке нижних рядов и облицовки в него рекомендуется добавить цемент (1 кг на ведро готового раствора).

Решив строить мангал с казаном, следует найти или составить проект конструкции. Можно взять готовый или составить собственный, используя в качестве основы и подсказки чертежи нескольких мангалов.

Немаловажно при этом сразу определиться с местом установки устройства и убедиться, что выбранный проект по своим параметрам хорошо в него вписывается и в целом устраивает пользователей.

После того как составлен чертеж, приступают к подготовке фундамента. Для этого необходимо вырыть котлован на 5 см шире, чем размеры будущей печи. Глубина котлована должна составлять 40 см. На дно вырытого котлована насыпается песок, поверх него – щебень, после чего все хорошо утрамбовывается. В процессе утрамбовывания территория котлована обязательно поливается водой, рекомендуется пользоваться специальными строительными вибраторами (если их нет, то подойдут и самодельные конструкции трамбовок).

После этого котлован готов к заливке бетона. Бетонный фундамент при этом засыпают слоем опилок высотой 5 см. Уже на следующие сутки поверхность наберет 50% своей прочности, окончательная прочность будет достигнута спустя 27 дней. Выполнять кладку можно уже через 10 дней после заливки. Помните, чтобы уличный фундамент не растрескался во время высыхания, следует использовать опилки, ведь они предотвращают риск возникновения такой неприятности. Во время летней жары опилочный слой рекомендуется опрыскивать водой.

Следующий шаг – это обустройство гидроизоляции, которая предотвратит отдачу бетоном влаги, полученной из почвы, слою кирпичей. Для этого поверх фундамента устанавливается два слоя рубероида (его можно заменить строительным толем), которые фиксируются посредством мастик или горячей смолы.

Далее осуществляется укладка на гидроизоляционный слой, смоченного раствором войлочного или асбестового слоя. Построить первый ряд кирпичей рекомендуется без раствора, строго соблюдая порядовку. Первые два ряда представляют собой сплошную кладку. Начиная с последующих, уже организуют место под печь.

На этом же этапе устанавливается дверца поддувала, которую можно купить или сделать своими руками. При этом между дверцей и кирпичами оставляется зазор, чтобы при расширении нагретого металла дверцы кирпич не растрескался. Зазор прокладывают утеплителем на кремниевой основе или асбестовым шнуром.

Не забудьте оставить проем высотой в два кирпича для проникновения в жаровню горячего воздуха. Кстати, выгребать уголь благодаря данной особенности конструкции, будет легче.

Во время строительства боковых панелей следует оставить нишу, размером в 2–3 топки, предназначенную для углей и дров. На этапе устройства места под казан следует установить специальные держатели, закрепляясь на которых он не будет соприкасаться с подставкой. После этого можно приступать к возведению арочной перемычки. Она служит не только украшением мангала, но и распределяет нагрузку от верхней части кирпичной кладки, обеспечивая надежность мангала.

Арка выкладывается обтесанными кирпичами по дуге. В качестве основы последней изготавливается арматурный шаблон. После того как печь готова и просушена, следует произвести первую (контрольную) топку. Она должна быть непродолжительной, в качестве источника энергии выступают ветки и бумага.

Если предполагается собрать стационарный металлический мангал с казаном, то также в первую очередь нужно создать чертеж устройства.

При работе следует придерживаться следующих рекомендаций:

Наиболее практичный и привлекательный вариант организации барбекю – это «вписать» его в комплекс для отдыха, который представляет собой кирпичное сооружение под навесом, имеющее мангал с барбекю, коптильней, тандыр. Здесь же размещаются столы, стулья, легкие плетеные кресла. Старайтесь максимально интегрировать комплекс с ландшафтом участка – посадите ветвистые растения, которые обовьют стены комплекса, используйте идентичный декор.

Если на вашем участке уже имеется открытая беседка, в нее можно интегрировать печь-мангал. Помимо блюд на гриле, данное устройство позволит готовить супы, плов (если оснастить ее казаном).

Компактное металлическое устройство можно разместить на веранде дома. В таком случае следует позаботиться о защите поверхностей веранды, например, обработать их дополнительным слоем огнезащитной пропитки.

Не стоит думать, что привлекательно и стильно может выглядеть исключительно дорогостоящий стационарный мангал из кирпича. Даже самодельные модели можно украсить необычными элементами. Например, эта конструкция выглядит настоящим произведением искусства. Необычная имитация корабля оснащена всем необходимым для функционирования, каждая деталь здесь продумана, выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию.

Не менее оригинально выглядит мангал в форме самолета. Импровизированные крылья можно сделать съемными, в собранном виде они служат небольшими столешницами.

Если подобные решения кажутся вам слишком экстравагантными, присмотритесь к мангалам традиционных форм, имеющим кованые элементы. Такие конструкции смотрятся дорого, винтажно, при этом они хорошо впишутся в большинство экстерьеров.

Ценителям минимализма и необычных решений придется по вкусу мангал, представляющий собой вертикальную трубу.

Обзор на казан-мнгала «Буран 2» смотрите в видео ниже.

stroy-podskazka.ru

Мангал с печью под казан

Металлический мангал – непременный атрибут любого дачного участка или пикника. Он может быть прямоугольным, круглым, портативным или стационарным, выполненным из закаленной стали или чугуна, но, независимо от конструкции и материала изготовления, прекрасно справляющимся со своим главным функциональным предназначением – жарить мясо и рыбу.

Сегодня на каминном рынке появилась еще одна интересная модификация традиционной жаровни мангал, а именно: мангал с печкой под казан. Он представляет собой металлическую столешницу с встроенными жаровней и малогабаритной печью с варочной поверхностью, в которую можно поместить казан для приготовления плова. Мангал с печью для казана работает на традиционном топливе: дровах или древесных брикетах и требует при своей эксплуатации обычных противопожарных правил. Установить его можно в саду, вдали от деревьев и огнеопасных материалов, на любую ровную горизонтальную поверхность.

Самые бюджетные модели таких жаровень имеют небольшие размеры, более дорогие варианты предполагают не только многофункциональную печь-мангал, но и навесы для защиты от атмосферных осадков и боковое ограждение из ажурного кованого металла. Нередко такие печи-мангалы оборудуются зольником, наборной плитой и даже мойкой, что делает их похожими на небольшую уличную мини-кухню.

Конструкция мангала с печью под казан

Стандартная комплектация печи для казана – это металлическое основание с жаровней и чугунной печью, зольный ящик, узкий оцинкованный дымоход, колосник, кольцо - адаптер для казана, а также крышки для мангала и плиты. Часто заводской набор дополняется необходимым каминными аксессуарами: кочергой, решеткой с керамическим покрытием для приготовления барбекю, вертелом для курицы и кролика, коптильней и совком.

Мангал с печью для казана работает на традиционном топливе: дровах или древесных брикетах.

В качестве материала для изготовления мангала с печью под казан берется четырехмиллиметровая сталь. Металлическая столешница выполнена из листов более тонкой стали – в 1,5 мм. Все сегменты конструкции соединены сварными швами и обычно покрываются специальной краской черного или серого цвета, с высоким порогом термической устойчивости. Для полимеризации покрытия печного корпуса производители предлагают при первом розжиге медленно прогреть камеру сгорания в течение получаса.

Короткий дымоход имеет небольшой диаметр и нередко оборудован козырьком для защиты от дождя.

Топка, как правило, двухкамерная и съемная, с двенадцатимиллиметровым прутом жесткости по периметру - для предотвращения деформирования металла при высокотемпературном нагреве. Все швы камеры сгорания герметичны. Варочная поверхность имеет разборную конструкцию из чугунных колец, позволяющих регулировать скорость приготовления пищи.

Ориентировочные размеры стандартной печи мангала: длина 1, 4 метра, с шириной в 1 метр и высотой ( с дымоходной трубой) - 1,76 метра. Максимальный диаметр для шестнадцатилитрового казана – 32 см. В жаровне можно разместить 15-17 шампуров для приготовления шашлыков. В качестве дополнительной опции горизонтальная поверхность жаровни может быть покрыта гранитной плитой, либо накладкой из нержавеющей стали. Вес всей печной конструкции – примерно 120-130 кГ.

Выбор конкретной модели мангала с печкой зависит от планируемого объема казана: четыре, восемь или шестнадцать литров и, безусловно, от предполагаемой суммы расходов семейного бюджета. Стоимость же такого жарочного оборудования относится к среднему ценовому сегменту и вполне окупается многофункциональностью печи мангала, комфортностью приготовления пищи и хорошими жароварочными характеристиками.

Печь для казана (видео)

Фотогалерея мангала с печкой под казан

fireplace.su

Мангал с казаном из металла

Для приготовления вкусных и полезных блюд все чаще стали использовать мангал с казаном из металла. Это садовая печь с казаном, в котором можно приготовить долму, плов, шурпу и многое другое.

Ее отличительной особенностью является специальная конструкция, которая дает возможность равномерно прогревать еду.

На обычной плите такого эффекта добиться невозможно.

Материалы для изготовления

Для стандартного вида мангала и казана нам потребуется немного материалов. Если вы захотите выбрать другую конструкцию, к примеру, с кирпичом, потребуется дополнить список материалов. А пока нам понадобится:

  1. Лист железа 200х200 см.
  2. Строительная рулетка.
  3. Аппарат для электросварки.
  4. Болгарка.
  5. Карандаш.

А теперь давайте разберемся вот с чем: если вам нужна надежная и прочная садовая печь, то металлический лист должен быть по толщине не менее 0,2 см.

При большей толщине лист будет сложно разрезать, а вес казана будет больше.

Виды конструкции

Мангал с казаном может иметь разную форму и тип конструкции. При выборе той или иной модели, при покупке или изготовлении следует руководствоваться не только личными предпочтениями, но и оценивать соответствие мангала вашему дачному участку, удобство использования и другие факторы.

Крытая печь

Создание крытого мангала из металла намного проще, чем строительство печки из кирпича с мангалом, так как вам не придется создавать сложные конструкции. Эта разновидность печи состоит из:

  1. Мангала.
  2. Каркаса.
  3. Крыши.
  4. Столиков.
Конструкция стационарна, для ее изготовления к начальному списку материалов следует добавить дрель, ножовку.

Список материалов тоже другой:

При изготовлении жаровни стоит учесть, что для шампура с 7-ю кусками мяса хватает ширины от 21 до 25 см. Длина может быть любой. А вот высота жаровни должна быть от 18 до 20 см.

Не забудьте о вырезах в стенках.

Универсальная печь

Универсальная печь казана-мангала состоит из небольшого основания и короба из металла, который делают из металлических листов. Ее главными достоинствами является простое устройство конструкции и возможность изготовления переносного мангала.

Среди достоинств отмечают малый вес, небольшую занимаемую площадь и долговечность. Для неразборной модели сваривают стальной жаростойкий короб с толщиной стенок 0,3 см. Так вы сможете одновременно размещать до 10-ти шампуров с мясом или одну решетку барбекю и казан.

Для удобства вы можете добавить в проект еще и дымоотводную трубу, которая даст возможность не вдыхать копоть и дым.

Обустройство места

Когда вы определились с видом мангала, особенностями модели и приобрели все материалы, можно приступать к обустройству.

Как изготовить своими руками?

Для начала нужно сделать чертеж мангального комплекса, который будет соответствовать вашим потребностям. Подходящие проекты есть и в Сети.

Жаровня: высота – 210 мм, ширина – 250 мм, длину выбираете сами. На каждый шампур — отрезок в 80-120 мм.

При заполнении на 6 шампуров за раз длина жаровни выходит 0,7 метров – 0,1 метр идет на каждый шампур, а 0,05 остается по краям

С учетом этих данных делаем следующее:

  1. Создаем дно и стенки по бокам, при этом используем листовой металл. Если вам нужно приваривать котел, то ставим только 3 стенки.
  2. В боковинах, которые идут вдоль, делаем проемы для шурупов в верхней части. Длина каждого – 50 мм, а ширину делаем такую же, как и у шампура.
  3. Загибаем сбоку края, ставим дно (при желании можно сделать съемное дно).
  4. Делаем отверстия, диаметр которых 10-15 мм, а расстояние между ними — 20-30 мм.
  5. Привариваем стенки друг к другу.

Фундамент под мангальный комплекс

Заливка фундамента нужна для всех видов мангалов, кроме переносных. Все делаем по инструкции:

Хотя процесс несложный, на него все же уйдет полмесяца, а то и больше — в зависимости от погодных условий.

Как выполнить сварку мангала своими руками

По чертежу вырезаем элементы мангала.

Это можно сделать болгаркой, а далее обрабатываем края для удаления заусенцев и частиц металла.

Если у вас большой лист, можно сделать мангал с минимальным использованием сварки. Для этого чертеж переносят на лист, срезают лишнее, а по линии сгиба металл подрезают на половину толщины.

Далее вы можете согнуть все, как картон, и сварить лишь стыки. К готовой конструкции остается приварить ножки — и все готово.

Важные работы

Чтобы конструкция соответствовала всем ожиданиям, сделайте отверстия поближе ко дну – так воздух будет попадать в зону нахождения углей. От этого зависит поддержание температуры. Диаметр отверстий должен быть от 5 до 11 мм.

Сделайте решетку над дном мангала, которая будет выполнять функцию колосника. Это увеличит срок использования дна, а также создаст дополнительный приток воздуха. Посмотрите видео на эту тему

Вы можете сделать как съемный, так и несъемный колосник.

Примеры дизайна

gidpopechkam.ru

Порядовка печи барбекю с казаном своими руками - инструкция с фото, чертежами и видео

Всегда приятно иметь на садовом участке печь для приготовления шашлыка, плова и жареного мяса. При этом хочется, чтобы она была не только функциональной, но и красивой. Особенно эффектно будет смотреться конструкция из кирпича. Вы можете сложить её самостоятельно.

Отличие барбекю от мангала и гриля

Шашлык — любимое блюдо россиян на отдыхе. Самый простой способ пожарить шашлык — воспользоваться одноразовым мангалом и шампурами. Но гораздо удобней и цивилизованней делать это на даче, в созданном собственными руками более сложном устройстве. Все такие приспособления — гриль, мангал, барбекю — очень помогают дачному повару, а отличаются лишь некоторыми особенностями конструкции.

Гриль, мангал и барбекю придуманы для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов на углях. Они отличаются лишь сложностью конструкции и дополнительными возможностями.

Мангал

Это самое простое приспособление для жарки: прямоугольный металлический ящик на ножках без решётки для углей. Тлеющие угли лежат прямо на дне мангала, и жар от них направлен снизу вверх. На боковых стенках сверху имеются выемки для шампуров, а в нижней части — перфорация для создания тяги. Часто бывает складным и не имеет крышки. Его проще всего прихватить с собой на пикник или в туристический поход вместе с шампурами или решёткой.

Мангал — прямоугольный металлический ящик на ножках без крышки и решётки для углей

Гриль отличается тем, что у него есть решётка для углей и крышка, которая обеспечивает воздействие жара со всех сторон, а не только снизу. Но если отложить её в сторону, то агрегат станет работать как обычное барбекю. В гриле можно регулировать приток воздуха к углям и жарящемуся продукту, для чего в нижней и верхней частях сделаны заслонки. Иногда он оснащён зонтиком для собирания падающих тлеющих углей. Крышка — вещь очень нужная. Во-первых, увеличивается скорость приготовления пищи; во-вторых, готовое блюдо получается скорее тушёным, чем жареным, а значит, более полезным.

Главное отличие гриля — наличие решётки и крышки

Барбекю

О слове «барбекю» до сих пор много споров. Кажется, все же самым лучшим толкованием является происхождение его от французского «barbe et queue» – «от бороды до хвоста». Изначально на решётке жарились не куски, а ягнята или поросята целиком. В русском языке это устройство получило нежное название «барбекюшница». Барбекю отличается от мангала тем, что имеет более сложное устройство. Там, как в печи, имеется решётка для угля, чем обеспечивается хорошая тяга, и решётка для продукта, который должен жариться. Как и мангал, барбекю не имеет крышки. Это более сложное и дорогое устройство. Широко продаются готовые «мобильные» барбекю, представляющие собой металлическую конструкцию на высоких ножках, часто — с крышей и дополнительными откидными полочками. Они неудобны тем, что в непогоду их желательно убирать с участка. В более дорогих моделях расстояние между решёткой для продукта и решёткой с углями может изменяться, что позволяет регулировать силу жара и очень облегчает готовку. Жар в барбекю тоже направлен снизу вверх.

Часто словом «барбекю» называют сооружение из кирпича на садовом участке

Но часто словом «барбекю» называют большое сооружение на участке, «садовый камин». Как правило, оно выстроено из кирпича или камня, с солидной крышей и столом для подготовки. Часто в «садовый камин» вставляют казан (котёл) и раковину для мытья мяса и овощей.

Казан — это круглый котёл из чугуна. Алюминиевые казаны нежелательны, они довольно быстро выгорают и не держат правильную температуру.

Для приготовления пищи на огне лучше использовать чугунный казан — он хорошо держит оптимальную температуру

В казане на участке можно приготовить всё, что угодно, но оптимальные блюда: плов и казан-кебаб. В обычной кухне их приготовить сложно — слишком неприятны и интенсивны запахи при прокаливании масла.

В кирпичной печи с казаном происходит прямой нагрев ёмкости от пламени

Кирпичная печь с казаном универсальна: если убрать казан, можно жарить шашлык; если постараться ровно и аккуратно выложить круглый под, то можно его использовать как тандыр; если круглое отверстие накрыть чугунным листом с конфорками, на них можно жарить в сковородках и варить в кастрюлях.

Убрав казан, можно регулировать силу огня чугунными конфорками

Фотогалерея: примеры готовых печей-барбекю

Печь барбекю можно соорудить на открытой веранде, предварительно позаботившись об изоляции пола Над комплексом барбекю можно соорудить крышу, что позволит готовить на природе даже в дождливую погоду Печь барбекю может быть выполнена в любой форме и стиле Барбекю в стиле кантри эффектно смотрится на садовом участке Печь барбекю можно сделать угловой, всё зависит от предпочтений Уличная печь небольшого размера может быть очень удобной и функциональной Кирпичную печь-барбекю можно выполнить с отделкой под натуральный камень Печь барбекю может быть компактной, с небольшой топкой

Печь-барбекю можно сложить собственными руками, если следовать порядовому руководству, или «порядовке».

Что такое «порядовка»

Слово имеет два значения:

  1. Простейшее приспособление из двух реек длиной полтора-два метра, которые крепятся к нижним рядам скобами, чтобы не рушить сырую кладку. По ним и по натянутой горизонтально нити и ведётся укладка кирпича. Это нужно для того, чтобы кладка была строго вертикальной, а стороны — ровными и перпендикулярными друг другу.

    Порядовка применяется для фиксирования радов кладки, обеспечивает вертикальность углов

  2. Собственно порядок укладки кирпича. При этом имеется схема, на которой обозначен пошагово каждый ряд укладки.

Фотогалерея: схемы порядовок

Предже чем приступать к кирпичной кладке печи, нужно нарисовать эскиз будущего сооружения Печь под казан можно сделать миниатюрной, состоящей из 13 рядов кирпичной кладки Наиболее распространённая модель кирпичной печи — двухэтажная конструкция с отсеком для хранения дров под топочной камерой Перекрытие под казан можно расположить непосредственно под вытяжной камерой Кирпичная печь может сочетать в себе несколько функций: мангала, коптильни и барбекю

Подготовка к строительству барбекю с казаном

Прежде чем приступать к постройке печи, необходимо определиться с местом её установки, набросать эскиз будущей модели и выбрать подходящий материал для кладки.

Определение места

Печь не должна стоять под деревьями и близко к воспламеняющемуся забору. Оптимально ставить её недалеко от вашего любимого места для еды на участке. Площадка должна быть большой, тогда готовить будет удобно. При желании можно соорудить печь с мойкой, тогда надо подвести к ней воду и канализацию. Если же это сложно, то печь ставится возле садового водопроводного крана.

Выбор материала

Печь-барбекю можно сложить из речного камня (это очень красиво), из керамзитовых блоков или обычного красного кирпича. Но поверхности, соприкасающиеся с огнём, выкладываются из специального огнеупорного кирпича, потому что все перечисленные выше материалы не выдерживают высокой температуры в мангале или под казаном и растрескиваются. То же самое относится к раствору для кладки. Места, где горит пламя, выкладываются на специальном составе. Раствор для остальной печи тоже специфический: цемент не выдержит даже небольшой температуры, поэтому вместо цементной части раствора применяется глина.

Уличная печь из речного камня смотрится эффектно, но требует определённых навыков кладки

Определение модели

Прежде чем рассчитывать количество стройматериала, необходимо определиться с моделью «садового камина». Здесь следует учесть следующие аспекты:

Мы выбрали для постройки сложную печь. Это мангал-барбекю с плитой для готовки и казаном, проект мастера Валентина Бруя под названием «Стоунхендж».

Авторский проект барбекю с казаном «Стоунхендж» Валентина Бруя

Расчёт материала делается после выбора модели со схемой порядовки. Считается примерное количество кирпичей в каждом ряду, учитывается их тип (огнеупорные, силикатные, обычные) и форма. Примерные подсчёты производят следующим образом: считают кирпичи в первом, сплошном ряду; полученное число умножают на количество рядов и так называемый заполнительный коэффициент. Для печей барбекю он составляет 0,65. Учитываем, что примерно 15% кирпичей уйдёт в брак, это число надо увеличить до 30%, если предполагается резка кирпичей. Они при этом ломаются.

Таблица: расчёт потребности материалов

Таблица: необходимые инструменты

Подготовка фундамента

Прежде чем приступать к кирпичной кладке, необходимо подготовить фундамент для будущей печи.

  1. Для фундамента колышками и нитью разметить нужную площадь с запасом по 1 метру с каждой стороны. Перед печью запас можно сделать и гораздо больше.

    Нужную площадь под фундамент можно разметить с помощью колышков и нити

  2. Вырыть котлован глубиной 30–50 см. Учитывая размеры и вес печи, нужно делать не ленточный фундамент, а плиту.
  3. На дно котлована насыпать слой щебня или гравия высотой около 10 см; слой плотно утрамбовать.
  4. Армировать фундамент решёткой из металлических прутьев, чтобы сделать его более надёжным.
  5. Приготовить раствор: 1 часть цемента на 2 части песка, хорошо перемешать, залить одномоментно, чтобы не было трещин. Дать плите хорошо застыть.

    Фундамент нужно залить за один приём, чтобы не было трещин

  6. После высыхания смеси покрыть плиту рубероидом, лучше в два слоя — для обеспечения гидроизоляции.

    Для гидроизоляции застывшую плиту нужно покрыть рубероидом в два слоя

Обычный кирпич перед кладкой надо вымачивать в воде, иначе он впитывает воду из раствора, раствор быстро высохнет и будет некрепким.

Иногда вместо бетона для фундамента используют кирпич. Бетонный фундамент более прочный и дешёвый, однако кирпичный легче сложить и демонтировать при необходимости.

Видео: фундамент для печи-барбекю

Порядок кирпичной кладки

Обычный кирпич кладём на смесь из глины и песка, поскольку цементный раствор не выдержит температуры. Стараемся выдерживать ширину вертикальных и горизонтальных швов соответственно в 10 и 5 миллиметров. При укладывании огнеупорного кирпича — 3 миллиметра. Огнеупорный кирпич кладётся на шамотный мертель (термостойкая смесь из шамотного порошка и огнеупорной глины).

  1. Ряд первый. Делаем три пустых шва (обозначены синим) для вкладывания в них рамок дверец — двух прочистных и одной поддувальной.

    В первом ряду корпуса печи нужно предусмотреть места для дверок

  2. Во втором ряду укладываем те кирпичи, на которые должна опереться арка места для дров. С остальными подождём — без дверец их уложить невозможно, а дверцы будут мешать.

    Второй ряд корпуса выкладывается пока не полностью

  3. Делаем опору для свода из фанеры, которая называется «кружало».

    «Кружало» делается из фанеры, по нему выкладываются кирпичи

  4. По кружалу выкладываем арку. Можно сточить кирпичи с одной стороны, а можно сделать полукруг за счёт утолщения раствора.

    Формы полукруга для арки дровника можно добиться за счёт утолщения раствора

  5. Кладём основание топки из огнеупорного кирпича на шамотную смесь.

    Основание топки выкладывается из огнеупорного кирпича

  6. Перекрываем фигурным огнеупорным кирпичом топку, первый ряд. Это поддувальная камера.

    Перекрываем топку фигурным огнеупорным кирпичом

  7. Укладываем второй ряд топочного узла. Получается цилиндр. Кирпичи подпиливаются с одной стороны.

    Второй ряд топки напоминает Стоунхендж, в честь которого и названа печь

  8. Кладём третий ряд. Кирпичи также нужно подпилить с одной стороны.

    Чтобы кирпичи образовывали форму цилиндра при кладке, их подпиливают с одной стороны

  9. Переходим с помощью распиленных огнеупорных кирпичей к первому ряду футеровки.

    Футеровка также производится из огнеупорного кирпича

  10. Кладём следующий, второй, ряд футеровки, аккуратно соблюдая пропорции.

    Во втором ряду футеровки стараемся аккуратно соблюдать пропорции

  11. В третьем ряду продолжаем футеровку, постепенно формируя окружность по внутренним стенкам.

    Продолжаем порядовку, постепенно формируя окружность

  12. Сооружаем перекрытие под казан с помощью шамотного кирпича. Кирпичи при этом подпиливаем с одной стороны, чтобы получилась окружность.

    Перекрытие под казан сооружается из огнеупорного кирпича

  13. Оставляем зазор в 1 сантиметр между футеровкой и корпусом, поскольку огнеупорный кирпич имеет больший коэффициент расширения, чем обычный.
  14. Обматываем огнеупорную часть утеплителем для печей — это фольгированный базальтовый картон. Тогда кожух из обычного кирпича не будет нагреваться, поэтому не будет большой теплопотери.

    Утеплитель служит для термоизоляции топки и контроля теплового расширения

  15. После завершения топки укладываем третий ряд печи, тоже из спиленного по форме кирпича.

    Третий ряд корпуса печи начинаем укладывать после завершения топки

  16. Кладём четвёртый ряд печи. Ставим поддувальную дверцу, сверху кладём замковый кирпич.

    Завершаем установку поддувальной дверцы, её проём перекрываем замковым кирпичом

  17. Кладём пятый ряд, в нём устанавливаем топочную дверцу.

    В пятом ряду начинаем установку топочной дверцы

  18. В шестом ряду создаём дымовой горизонтальный канал. До перекрытия старательно очищаем канал от мусора, затем выстилаем дно плёнкой, чтобы можно было потом легко убрать «плевки» раствора.

    В шестом ряду перекрываем горизонтальный дымовой канал

  19. Ряд седьмой. Из кирпичей, поставленных на ребро, начинаем строить заднюю топочную часть.

    В седьмом ряду начинаем класть заднюю часть топки

  20. Восьмой и девятый ряды кладём согласно порядовке. В девятом ряду закрываем отверстие топочной дверцы замковым кирпичом.

    В девятом ряду корпуса проём топочной дверцы перекрываем замковым кирпичом

  21. В десятом ряду тонкими кусками кирпича выравниваем уровень вертикальных с горизонтальными. Создаём основание мангала.

    В десятом ряду тонкими пластинами выравниваем уровень вертикально стоящих кирпичей с обычными

  22. Одиннадцатый ряд кладём не полностью. Обратите внимание на скруглённые края столешницы. Верх столешницы шлифуется.

    Для придания эстетического вида торцы кирпичей, образующих края столешницы, скруглены, а верхние пласты кирпичей отшлифованы

  23. Далее под будущий казан на промытый и просеянный песок ставим чугунную плиту. Она должна быть на одном уровне с кирпичами.

    Плита должна быть на одном уровне с поверхностью кирпичей, образующих столешницу, и идеально горизонтальной

  24. Формируем узел мангала. Укладываем из огнеупорных кирпичей периметр, выкладываем его утеплителем.

    Сооружение футеровки под мангальный узел начинается с периметра пода

  25. Когда раствор хорошо затвердеет, на сухой, мытый и сеянный песок кладём огнеупорные кирпичи. То, что они не зафиксированы раствором, помогает избавиться от термодеформации.

    Отсутствие жёсткой фиксации подовых кирпичей раствором способствует их подвижности и снижению влияния термических деформаций на конструкцию мангала

  26. С двенадцатого по четырнадцатый ряд ведём кладку мангала, формируя яму для углей. Её глубина должна составлять 130–140 см. Между 13 и 14, а также 14 и 15 рядом в шамотном кирпиче делаем пазы под рамку для крепления шампуров.

    При необходимости глубина мангальной ямы может быть уменьшена путем демонтажа подовых кирпичей и подсыпки под них слоя песка

  27. В пятнадцатом раду завершаем мангальную яму.

    Между 13 и 14, а также 14 и 15 рядом в шамотном кирпиче выбраны пазы под рамку для крепления шампуров

  28. Мангал перекрываем и создаём дымовой зубец — две арки из огнеупорного кирпича. Основание задней арки выше основания передней на два ряда.

    Для перекрытия мангала и организации газового порога («дымового зуба») служат две арки разной высоты

  29. Дальше формируем стенку мангала с теплоизоляционным зазором между ней и аркой.

    Между стенкой мангала и аркой оставляем теплоизоляционный зазор

  30. С двадцать третьего по двадцать пятый ряд кладём дымосборник. При этом кирпич нужно класть на ребро.

    В двадцать третьем ряду формируется переход дымовых газов в дымосборник

  31. В двадцать пятом ряду часть кирпичей запиливаем под углом для устранения турбулентности.

    Для устранения турбулентности часть кирпичей запиливается под углом

  32. Двенадцатый-четырнадцатый ряды корпуса печи кладём согласно порядовке, оставляя при этом тепловые зазоры между кожухом и футеровкой. В процессе кладки формируем газоотводный канал от топки и пяты под фронтальную арку перекрытия портала мангала.
  33. Выкладываем фронтальную арку с помощью кружала. Для удобства уже готовая часть из огнеупорного кирпича на рисунке не показана.

    Арка укладывается с помощью кружала, в котором предусмотрен паз и фиксирующая планка для трёх центральных кирпичей, выступающих вперёд на 40 мм

  34. С пятнадцатого по двадцать третий ряд проводим облицовку мангального узла. Между семнадцатым и восемнадцатым рядом устанавливаем задвижку плиты для казана.

    Облицовка мангала производится из обычного кирпича

  35. С двадцать четвёртого ряда начинаем выкладывать наклонный дымосборник. Угол наклона поверхностей, на которые будут опираться стенки дымосборника, контролируется уровнем и транспортиром.

    Угол наклона поверхностей, на которые будут опираться стенки дымосборника, контролируется уровнем и транспортиром

  36. В тридцать четвёртом ряду заканчиваем кладку дымосборника. Можно использовать обрезки, оставшиеся при изготовлении деталей первого ряда дымосборника.

    В тридцать четвёртом ряду используются обрезки, получившиеся при изготовлении деталей первого ряда дымосборника

  37. Ряд тридцать пятый. Начинаем класть трубу. Итог должен соответствовать картинке.

    Печь «Стоунхендж» в готовом виде не требует специальной отделки, кроме расшивки швов

Видео: кладка арочного перекрытия

Видео: кладка цилиндрической топки под казан

Отделка печи

Печь «Стоунхендж» не требует особой отделки, так как была проведена тщательная подготовка кирпича при кладке. Нужна лишь расшивка широких швов, которая в идеале делается в процессе кладки, но можно сделать её и позже. Расшивка делается специальным инструментом. Её назначение — придать сооружению эстетичный вид.

Расшивка швов позволяет придать эстетический вид печи

Все металлические детали лучше загрунтовать и окрасить печным лаком или любой жаростойкой краской.

Дверцу казанного отделения нужно покрыть жаростойкой краской

Нюансы использования

Такая печь имеет свои плюсы. Она будет служить много лет, практически не нуждаясь в уходе, кроме чистки дымохода. Можно проявить смекалку и заложить в проект раковину-мойку и рабочий стол. Если вы будете строить раковину, не забудьте предусмотреть подведение к ней воды с тыльной стороны печи.

В уличную печь можно вмонтировать раковину

В результате, если вы преодолели все трудности, у вас на участке уже стоит печь для приготовления вкусной и здоровой еды.

maja-dacha.ru

Создаем мангал и печь под казан из металла своими руками

Металлический мангал с печью под казан и коптильней – очень полезный комплекс, поскольку позволяет готовить не только шашлык, но и уху, туристический кондёр, варить супы и  даже азиатские блюда.

Этот комплекс состоит из:

  1. Жаровни.
  2. Печи для чугунного казана.
  3. Опор.

Если его строят из кирпича, то он может включать еще и камин.

Печь можно вставлять в мангал, ставить на него или же пристраивать к нему. В результате она может быть как съемной, так и зафиксированной. В обоих случаях хозяину дачи и камина возле нее для создания высокой температуры в печи нужно передвигать угли с открытой части жаровни под печку.

Для создания целого комплекса без камина нужно взять следующие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 4-6 мм.
  2. Уголки или профильную трубу.
  3. Листовую сталь, широкую трубу или газовый баллон.

Работать с этими материалами придется:

  1. Болгаркой.
  2. Дрелью.
  3. Сваркой.

Разрабатываем проект

Сначала следует составить чертеж или найти готовый. Первый вариант – лучший, поскольку позволяет учесть индивидуальные потребности и пожелания хозяина. При составлении чертежа нужно учесть, что жаровня в высоту и ширину должна достигать 21 и 25 см соответственно. Длину можно делать разной. Единственное правило, от которого нужно отталкиваться: на одну порцию (шампур) должен быть отрезок в 8-12 см. Мангал на шесть шампуров будет иметь длину 70 см (по 10 см на шампур плюс по 5 см на края).

Нужно предусмотреть способ размещения печки под казан. Будет ли она ставиться на мангал или будет неизменным элементом конструкции. Первый вариант подходит для тех случаев, если планируются частые поездки на природу, ведь разборную конструкцию легче носить. Второй вариант отлично подходит для отдыха на даче.

Если печка будет съемной, то ее чертеж можно разработать после изготовления мангала. В обратном случае нужно определить ее размеры, а точнее диаметр. Это необходимо для проектирования опоры, на которой будет стоять сам комплекс. Такое опорное основание кроме ножек может включать полочку для дров.

Проще определить диаметр печи тогда, когда она будет делаться из газового баллона. В этом случае нужно измерить диаметр баллона.  Если печь будет изготавливаться из листового металла, то нужно ориентироваться на чугунный казан. Лучше всего ориентироваться на казан для восточных блюд. Он должен свободно сидеть на своем ободке. При этом отверстие печки должно быть таким, чтобы казанок можно было подвинуть на 2 мм в любую сторону.

Читайте также:  Мангал из камня

Расчет диаметра топки делают так:

  1. Измеряют внутренний диаметр котла.
  2. Отнимают от этой величины 2,5-4 мм. Такой диапазон зависит от объема котла. Наименьшую величину берут для емкости 3 л, а наибольшую – для емкости 12 л.

Полученная величина и будет диаметром печки. Чтобы определить длину листового металла, эту цифру надо умножить на 3,14 и добавить к результату 3 мм (они являются припуском на сварочный шов).

Делаем жаровню

Последовательность действий такова:

  1. Вырезание из листового металла днища и 3 или 4 боковых стенок. Три стенки нужно вырезать тогда, когда планируется приваривать котел.
  2. Резка в верхней части продольных боковин проемов под шампуры. Длина каждого проема – 5 см. Ширина должна равняться ширине шампура.
  3. Загибание нижнего края боковых стенок. На них будет укладываться дно. Лучше, чтобы оно было съемным, ведь при перегорании его легче заменить. Такое дно стоит делать в печи под котел.
  4. Сверление дырочек в днище. Их диаметр – 10-15 мм. Шаг между ними вдвое больше. Таким же делают шаг между рядами с дырочками. Если со стороны мангала будет печь, то в этой части днища вырезают полукруг.
  5. Сварка боковых стенок мангала.

Делаем опору

Она должна быть надежной, поскольку ей придется выдерживать не только вес дров и шашлыков, но и целого казана с водой. Для ее создания можно взять профильную трубу или уголки. Размеры 30х30 мм и более. Если будет создаваться комплексная схема, которая, возможно, включит и дополнительную коптильню, то нужно приобрести кованые ножки. Они не только справятся с нагрузкой, но и украсят всю конструкцию и дворик возле дачи.

К ножкам вверху приваривают поперечины. Они должны образовывать прямоугольник с размерами, равными ширине и длине основной части конструкции. При этом ширина поперечин должна достигать 3-4 см.

Такие же поперечины приваривают к ножкам на уровне 10-20 см над землей. На них устраивают полочку для дров. Также нужно позаботиться о полке для противня для пепла. Она должна находиться под жаровней.

Далее выполняются действия по фиксации жаровни на опорной части. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Приварить жаровню к опоре (очень надежный вариант).
  2. Использовать замки-защелки. Сама опора является устойчивой конструкцией, которая может быть использована как коптильня, и поэтому она не позволит шататься всему мангалу с печью. Поэтому некрепких замков-защелок хватит для того, чтобы жаровня не могла смещаться по опоре.
  3. Приварить к углам и середине каждой внешней стороны верхних поперечин дополнительные вертикальные 4-см отрезки проволоки или кованых прутьев. Они должны выступать на 2 см над уровнем поперечин. Они также не позволят жаровне с печкой смещаться в любую сторону.

Читайте также:  Мангалы и барбекю для дачи из железа: чертежи

Последние два способа очень выгодные, поскольку при необходимости позволяют разобрать всю конструкцию на две части и облегчить ее перенос, а также размещение в доме.

Изготавливаем печь из листового металла

Сначала берут полосу стали шириной, которая равняется высоте печи (эту величину определяют в зависимости от своих желаний), и длиной, определенной согласно вышеописанному методу. Далее нужно согнуть полосу и сварить два ее конца.

Некоторые специалисты советуют наверху образованной обечайки сделать треугольные прорези, отверстие для дров и завершить на этом изготовление печи под чугунный казан. Такие рекомендации не совсем корректные. Ведь используется тонкая сталь, а ее во время сварки сильно ведет. В результате получить обечайку нужных размеров очень сложно. Это оборачивается тем, что казан всегда застревает.

Предприятия, которые изготавливают металлические элементы для камина, для достижения желаемого результата всегда придерживаются определенного режима сварки, который подбирают экспериментально. При этом они таким же способом подбирают точные размеры заготовки. Если по размерам угадать можно, то выдержать вручную необходимый режим сварки практически нереально.

Все полученные недостатки устраняются одной хитростью. В каждом углу между лепестками на верху обечайки нужно сделать своими руками проем. Его длина 2 см. Далее каждый лепесток немного выгибают наружу. При этом края лепестков загибают вверх. Делают это постепенно до тех пор, пока чугунный казан не будет свободно сидеть на ободке.

Загибать лепестки в середину нельзя, ведь, нагревшись, они вопьются в стенки котелка. Площадь отверстия для дров должна быть меньшей в 8-10 раз площади выходного листа. Делают это отверстие, когда печь будут приваривать.

На такой печи можно готовить блюда «под дымок» и азиатские блюда. Для первых берут большой котел, который должен опускаться в печь не более чем на четверть своей высоты. Для вторых блюд нужен меньший котел.

Печь из трубы и баллона

Использование трубы является наиболее простым вариантом, поскольку ее не нужно сваривать, как лист металла. Однако здесь также надо выполнить некоторую последовательность действий:

  1. Сначала надо найти трубу с подходящим диаметром и длиной, которая в 1,5-2 раза превышает диаметр.
  2. Сделать на верхнем конце вертикальные прорези.
  3. Выгнуть образованные лепестки в стороны.
  4. Вырезать отверстие для дров (в случае, если конструкция будет привариваться к мангалу) или же приварить 4 отрезка проволоки (в случае, когда она будет съемной). Эти отрезки должны выступать за нижний край трубы на величину, равную внутренней высоте мангала. Их приваривают с внутренней стороны трубы так, чтобы они плотно прилегали к боковинам мангала. Альтернативой являются прорези в нижней части трубы. Они должны быть такими, чтобы печь надежно садилась на боковины мангала.

Читайте также:  Делаем мангал-барбекю из баллона для газа

Изделие из газового баллона подходит для создания условий, необходимых для приготовления блюд, придуманных жителями Азии. Это, конечно, порадует каждого хозяина дачи, в которой есть камин. Схема печи из баллона является почти такой, как схема печи из листовой стали. Разница заключается в верхней части.

Баллон сделан из грубого металла и сгибать своими руками вырезанные в нем лепестки очень трудно. Поэтому используют другой способ. Он предусматривает:

  1. Вырезание проема под котел с малыми размерами. Это делают, срезая верх емкости. При этом вырезают отверстие с меньшим, чем нужно, диаметром.
  2. Расширение проема. Для этого берут дрель с шлифголовкой и работают до тех пор, пока диаметр не получит нужную величину. Он должен быть таким, чтобы котелок в печи мог смещаться в стороны на величину, большую 1,5 мм.
  3. Вырезание малых дымогарных отверстий вокруг сделанной большой дыры.
  4. Создание вогнутой съемной крестовины. Ее нужно применять для большого котла с округлым дном. Иначе он легко застрянет.
  5. Изготовление приспособлений для монтажа на мангал.

Если печь под чугунный казан будет привариваться к мангалу, то кроме вырезания отверстия для дров, края нижних стенок нужно загнуть внутрь (так, как в мангале). Это можно не делать. Тогда нужно приварить две металлические полоски. Их ставят накрест. Уровень дна в мангале и печи должен быть одинаковым.

poluchi-teplo.ru

Мангал с казаном

Наличие мангала на даче обеспечивает возможность создания вкусных блюд на открытом воздухе. Добавление в него казана означает появление дополнительных функций.

Возможности мангала с наличием казана

Если казан-мангал металлический, переносной, имеющий подставку, на нём можно создавать шашлыки, печь картошку. Для такого мангала не требуется строительство значительного комплекса. И часто он просто покупается, например, казан-мангал Бухара.

Впрочем, создать мангал своими руками не так уж сложно.

Стационарный кирпичный мангал-казан значительно развивает спектр кулинарных операций, у вас будут создаваться:

Также здесь появится возможность нагревать воду.

Статичный кирпичный мангал с казаном, имеющий подставку и созданный самостоятельно, может стать полной и эффективной заменой для бытовой коптильни или печи. Но кардинального отличия между ними нет: и у печи, и у мангала есть дымоходная труба, одинаковая температурная циркуляция, и они устроены под крышей. Для копчения этого достаточно.

Создавать такой мангал нужно по грамотным чертежам. Чертежи можно сделать своими усилиями, можно привлечь специалиста или отыскать подходящий вариант в интернете.

Так или иначе, работы начинаются с определения участка для будущего мангала.

Определение участка

Самым предпочтительным местом является зона около беседки. Часто делают мангалы у бани. В общем, мангал возводится около зоны отдыха и пикника.

Статичный мангал обязательно защищён навесом или крышей. Если их нет, то в холода он укрывается специальной плотной плёнкой.

Совмещение кирпичной версии мангала и казана

Казан можно разместить на специальной подставке для казана над топкой (жаровней). Для вмонтирования казана в конструкцию требуется возводить массивные вставки. Выйдет почти русская печь.

А можно сделать отдельные пристройки: с левой стороны получится топка для барбекю, с правой – для казана. Подставка под казан на мангал здесь создаётся из стали-нержавейки. Можно купить её отдельно.

Самостоятельное воздвижение казана-мангала из кирпича

Основные работы начинаются после выбора участка для строительства и подборки или создания чертежей. Важно не нарушать порядовку из схемы. Если средства и навыки позволяют, можно соорудить солидный варочный комплекс.

Для работы понадобится такой арсенал инструментов и материалов:

Учтите тот фактор, что соседние дачные домики расположены недалеко. Поэтому проекты продумайте. Как дым будет отходить и не попадать к соседям? И не устраивайте мангал около деревьев.

В проекте обозначьте помещение для хранения разной утвари. Если по проекту мангал получится рядом с беседкой, то лучшая позиция для них – в углу участка.

Размещение конструкций должно получиться компактным. Во время проектирования чётко рассчитайте возможные размеры печи. Если будет постройка с коптильней, то продумайте место её позиции с учётом направления ветра.

Секции задуманного комплекса: сам мангал для шашлыка, коптильня, казан и бербекю.

Тонкости строительства

Если в процессе стройки стало дождливо, то уже созданную кладку накройте плёнкой.

Чтобы защитить конструкцию от воздействия мощных температур, её внутреннюю часть нужно выложить из битого кирпича или камня. Если в конструкции будет крыша, такие меры не нужны.

Коптильню обязательно нужно гидроизолировать: на подставку ложится рубероид, можно использовать строительную плёнку.

Применяемый кирпич характеризуется высоким качеством и стойкостью к огню.

Рабочие стадии

После определения строительной зоны, создания чертежей следует ещё раз убедиться, что на этой стадии не допущено никаких просчётов, ведь готовящийся проект должен получиться на очень долгий срок.

Далее создаётся фундамент. Он заливается, тщательно выравнивается. Полностью высыхает – минимум 2-3 дня. В этом проекте он также является подставкой.

Начальные линии кирпича кладутся без цемента. До этого кирпичи вымачиваются в воде. Кладка идёт постепенно: линия за линией.

Затем создаётся цоколь будущего мангала. После этой стадии стены выстраиваются с использованием шамотного состава. Он более стоек к мощным температурам.

Для основания под казан берутся уголки из стали. Можно задействовать арматурные оси. Так легче будет проходить очищение казана от золы.

Крыша, опорные элементы, поддоны, а также решётки делаются на финальной стадии. Навес создаётся при условии нахождения (по проекту) конструкции под крышей.

Столешница монтируется в самом конце.

На эту постройку уходит порядка двух недель. Спешить здесь не следует

Версия мангала под казан из металла

Обычно её составляющими являются:

Для работы потребуются:

Горелка для казана

Разработка проекта

Сначала создайте чертёж с учётом личных целей. Можете отыскать подходящий чертёж в сети.

Параметры жаровни: высота – 21 см, ширина – 25 см. Длина варьируется. На один шампур получается отрезок 8-12 см. Так аппарат на 6 шампуров в длину достигает 70 см: 10 см выделяется каждому шампуру, 5 см отводится краям.

Такая печь может ставиться на сам мангал или быть его постоянной составляющей

Первый случай подходит для частых вылазок на природу с разбирающимся аппаратом.

Другой – для организации отдыха на дачном участке.

Если печь планируется съёмной, то её чертёж делается после создания мангала. Иначе нужно вычислять её диаметр. Это нужно для проектирования опорных элементов

Диаметр вычисляется проще, когда для изготовления печи применяется газовый баллон. Его диаметр легко определяется вручную

Если творческая работа будет проходить из листа металла, то необходимо основываться на казане. Он должен без проблем располагаться на собственном ободке. А отверстие для него должно позволять ему свободно двигаться по сторонам на 2 мм.

Принципы расчёта диаметра жаровни:

Полученное число и есть диаметр печи. Для вычисления длины листового металла это число умножается на 3,14. К полученному значению прибавляется 3 мм.

Создание жаровни

Она создаётся строго по проекту. Стадии работ таковы:

  1. Делается дно и 3-4 стенки сбоку. Используется лист металла. 3 стенки делаются при надобности приваривания котла.
  2. В боковинах, направленных вдоль, в верхней стороне делаются проёмы для шампуров. Каждый имеет длину 5 см. Ширина идентична ширине самого шампура.
  3. В стенках сбоку загибаются края. На них ставится дно. Дно можно сделать съёмным.
  4. В дне делаются отверстия диаметром 1 – 1,5 см. Дистанция между ними – 2-3 см. Ряды с отверстиями также отдалены друг от друга. Если к мангалу пристроится печь, то в этой стороне дна режется полукруг.
  5. Свариваются боковые стенки.

Создание опорных элементов

Обычно они характеризуются солидной крепостью и устойчивостью. Чаще всего задействуются уголки. Параметры: минимум 3 х 3 см.

Если планируется монтаж ещё одной коптильни, ставятся кованые ножки.

К верху ножек нужно приварить поперечины. Из них получится прямоугольник. ПО ширине и длине он идентичен главной части всей конструкции. Ширина самих поперечин – 3-4 см.

Идентичные детали монтируются к ножкам на дистанции 10-20 см от земли. Здесь будет полка для дров.

Жаровня крепится к опорам по таким методам:

Методы 2 и 3 позволяют разбирать аппарат на две части. Так облегчается его перемещение.

Версия из листа металла

Используется полоса стали. Её ширина равна высоте печи. Её длина вычисляется по указанному выше способу. Полоса сгибается вручную. Её два окончания привариваются.

Печь может сильно водить при готовке в казане. Этот минус можно устранить так: в каждом углу между образованными лепестками на верху печи делается проём длиной в 2 см. Все лепестки незначительно выгибаются наружу. А их края – вверх. Операция идёт до того момента, пока казан не расположится легко на ободе.

Чтобы здесь создавать блюда с дымком, нужно поставить большой казан. Он входит в печь максимум на 1/4 своей высоты. Для создания восточных блюд ставится казан меньших размеров

Версия из баллона

Она создаёт все необходимые условия для создания восточных блюд.

Её схема похожа на версию из стали. Отличается только верхняя часть.

Работа здесь проходит так:

  1. Вырезается проём под небольшой казан: срезается верхушка баллона. Отверстие делается с меньшим диаметром.
  2. Проём расширяется. Используется дрель со шлифовальной насадкой. Работа с этим инструментом идёт, пока не получится диаметр необходимой величины. Он должен позволять казану смещаться по сторонам на 1,5 мм.
  3. Вырезаются маленькие дымогарные отверстия вокруг созданной дыры.
  4. Создаётся вогнутая съёмная крестовина. Она используется для большого казана, имеющего округлое дно. При ином раскладе он просто застрянет.
  5. Изготавливаются разные дополнения для мангала. Они монтируются к нему.

Чтобы монтировать созданную печь к мангалу, нужно вырезать дырки для дров, а края стенок снизу загнуть во внутреннюю сторону. Другой способ – приваривается пара стальных полосок. Их расположение – накрест. Днища мангала и печи находятся на одном уровне.

edaturistu.ru

Мангал с казаном: фото и примеры

Для истинных любителей еды, приготовленной на открытом, живом огне, мало просто иметь возможность пожарить шашлыки. А как же уха, плов, другие блюда? Для таких гурманов существуют мангалы и печи с казаном, в котором можно готовить буквально всё, что угодно. Представляем фотоподборку таких очагов.

Очень простой вариант. Проще только сделать мангал с казаном из трубы или железной бочки, о чём мы уже рассказывали. Между тем цена такой вот сварной модели мангала с местом для казана стартует от 6 тысяч рублей.

Казалось бы, конструкция мангала с казаном точно такая же, но благодаря ковке уже намного красивее, изящней. Поэтому и стоит она в три раза дороже предыдущей модели — 18 тысяч рублей. Что делать, мастерство кузнеца нужно оплачивать!

Для удобства у этой модели мангала с казаном есть деревянная столешница, на которой можно заниматься готовкой. Кованых деталей меньше, поэтому цена сравнима с предыдущим вариантом.

Для тех, кто не желает тратиться — просто кольцо под казан на обычном мангале. Можно сварить или сделать методом холодной ковки на станке. Или купить всего за 400–500 рублей.

Ещё проще соорудить вот такую треногу для казана, чтобы одновременно готовить шашлык и горячий гарнир. Просто и дёшево, но большой казан для плова на всю компанию не подвесишь.

От металлических мангалов с казаном перейдёт к кирпичным. Это уже более сложный вариант, даже в случае вот такой простой конструкции. Да и о цене говорить сложнее. Можно сложить из б/у кирпича своими руками, а можно оплачивать дорогостоящую работу печника и покупать все нужные стройматериалы.

Готовый комплект печь-барбекю с казаном может стоить прядка 55 тысяч рублей. Это ещё достаточно компактный вариант.

Кстати, удобно, что место под мангал в кирпичной печи можно закрывать чугунными кольцами, регулируя его размеры, использовать просто как место для готовки в обычной кастрюле или кипячения воды на огне.

Интересный вариант — использование вот такой плиты с отверстием. Подставками могут служить простые кирпичи, без раствора. Получается переносной казан-мангал на открытом воздухе.

Вообще, такая роскошная печь барбекю, с казаном, варочной поверхностью, несколькими топками, мангалом, станет полноценной летней кухней.

И напоследок, как курьёз — новая жизнь старого унитаза. Аппетита «очаг», признаем, не вызывает, но и мясо пожарить можно, и небольшой казан как раз встанет. Да ещё и напитки есть где охладить.

рмнт.ру

13.04.18

www.rmnt.ru


Смотрите также