Дом из бочки


Цилиндрический унифицированный блок. Мобильный дом для жизни в экстремальных условиях

Утверждают, что таланты древнегреческого философа Диогена развивались благодаря жизни в бочке. Десятки тысяч работающих на «Северах» людей удобно и тепло жили, живут и будут жить в металлических бочках – цельнометаллическом цилиндрическом унифицированном блоке (ЦУБ), или в «цубиках» и лишь порой чувствуют себя Диогенами…

Вместо введения

Аристид Антонас — известный в Греции архитектор, писатель, доктор философских наук, доцент кафедры архитектуры Фессалийского университета. Известность ему принесли нестандартные решения для создания жилых помещений. Одна из его новых экстравагантных идей — переоборудование под жильё нефтяной цистерны.

Западные СМИ прямо таки восхищены блестящей дизайнерской идеей и дают архитектору разнообразные советы: если добавить окна, установить мебель и создать нормальный санузел — тогда в авангардном цилиндрическом передвижном доме вполне можно будет жить.

Соратники автора настоящей публикации по работе на «Северах», узнав об этом, выражают свои эмоции нетолерантным определением Михаила Задорнова: «Ну …. тупые!». Ведь даже белые медведи знают, что уже полста лет тому назад на русских «Северах» массово превращали нефтяные цистерны в жилье!

Кратко о истории северных жилых бочек

Вот он – оригинальный атрибут архитектуры русского севера – жилые бочки. Хотя производители вряд ли предполагали, что кто-то станет жить в их продукции: вообще-то бочки создавались для перевоза жидкостей в товарных составах. Просто когда Север только начинали осваивать, комфортных условий для жизни там не было. Зато были бочки!

Обыкновенные большие бочки, высотой 2-2,5 метра, бывшие цистерны. В них прорубали двери и окна, утепляли, вешали занавески, ставили кровати и жили. Не беда, что за стеной -45. В бочках умудрялись даже устроить душ – в уголке.

Такие бочки образовывали целые районы небольших городков и поселков. Их так и называли «Первый бочковый» или «Второй бочковый». Местные так привыкли к своим жилищам, что ничего экстравагантного в этом уже не находили.

У моего старого приятеля Гены Петухова была даже запись о прописке в паспорте «Якутская АССР, Булунский район, поселок Таймалыр, улица 1-ая Бочковая, бочка № 3».

Да и сам автор настоящей статьи почти два года прожил в «цубике». То, что сейчас преподносится как концептуальное решение для хипстеров, в Советском Союзе было запущено в серийное производство ровно 40 лет назад.

Изделие получило название «Цельнометалический унифицированный блок». Первые дома-бочки в 1975 году изготовил ДОЗ-21 (Сокольский деревообрабатывающий комбинат). После некоторой доработки появились знаменитые ЦУБ-2М, которые северяне любовно называют «цубиком».

Заколдованный круг северного вахтового жилья

Всем известно, что извечная проблема постоянной миграции людей с Севера в подавляющем большинстве случаев связана не с условиями работы, а в первую очередь с условиями жилья. Северяне давным-давно перефразировали популярную поговорку, и теперь говорят: «Холод не тетка – не пожалеет».

О том, что жилье на Севере – одна из главных проблем, известно даже людям, никогда там не бывавшим. Но при этом куда проще, сидя у экрана телевизора, смотреть как неистовая пурга заметает по крыши балки и вагончики тюменских буровиков или когда над такими же вагончиками и балками сварщиков северного газопровода в стальном ореоле поднимается розово-ледяное солнце, без всяких синоптиков обещая к ночи лютую стужу. Куда проще видеть все это на экране и даже, разжигая воображение, представлять себя в этот час вместе с героями телерепортажа, чем самому провести ночь в таком вагончике или балке.

Теперь никто уже не возьмется подсчитать, скольких людей на нашей земле приютили и обогрели зеленые коробочки вагончиков на колесах и кондовые балки на полозьях.

Еще в семидесятых годах прошлого столетия стало ясно, что конструктивные и эксплуатационные особенности вагончиков уже не отвечают современным условиям работы на Крайнем Севере. Это было понятно, но от этого жить на Севере не стало легче.

Конечно, жилища из секций (блоков) полной заводской готовности — контейнерного типа или цельнометаллических унифицированных блоков (ЦУБ) — обладают преимуществом немедленной готовности к заселению, так как имеют внутри необходимое встроенное оборудование — откидные полки для сна, столы, санитарно-технические устройства и т.п.

Жилые контейнеры с наружными стенами из алюминия, внутренней отделкой из синтетических материалов, утеплителем из пористой пластмассы могут обеспечить удовлетворительные тепловые условия для проживания даже в суровом климате, о чем свидетельствовал опыт эксплуатации подобных жилищ на севере Канады.

Однако в массовом производстве находились (и к сожалению до сих пор находятся) контейнерные жилища из деревянных дощечек на металлическом каркасе с утеплителем из шлаковаты или опилок.

При использовании такой разновидности жилого контейнерного блока, не обеспечивается тепловой комфорт внутри здания при температуре наружного воздуха ниже –20 °С, особенно при сочетании с сильным ветром.

Даже при морозах менее –20 °С отмечается промерзание углов, а на протяжении всей зимы сохранялась недопустимо низкая температура пола. Какой-то заколдованный круг получается.

Разорвать заколдованный круг удалось с помощью... круга

Удалось же это сделать московским инженерам Александру Григорьевичу Никульчеву и Сергею Викторовичу Камолову, которые творчески переработали опыт северных Диогенов.

Мобильный дома для служебной деятельности, которая проходит в экстремальных условиях (температура воздуха −65 °C, ветер 60 м/с), получает название «Цилиндрический унифицированный блок» (ЦУБ).

В 1975 году Сокольский ДОЗ выпускает первые знаменитые дома-бочки. В стратегической задаче заводу ставятся условия создать более современную, чем вагон-дом, конструкцию передвижного общежития для Севера.

Впрочем, прошло достаточно много времени, прежде чем на Севере, а затем и в десятках мест Советского Союза сказали: «привет, «цубик»!

В 1978 году на базе ЦУБов выпускается первый мобильный жилой комплекс. Испытания проходят на полигоне и превосходят все ожидания. Наивысшую оценку получают быстрота возведения, минимальные трудозатраты, надёжность в эксплуатации, хорошие служебно-бытовые и санитарно-технические условия для проживания.

Ясно, что «цубик» вовсе не похож на дом в привычном нашем представлении. Вытянутый и поставленный горизонтально красно-серый цилиндр напоминает скорее железнодорожную цистерну на колесах (или лыжах – в зависимости от условий транспортировки). Но это не прихоть конструкторов, а зерно идеи, которая полностью решает проблему пурги и гарантирует домик от снежных заносов.

Снежные заряды любой плотности и силы свободно обтекают металлический цилиндр, толстые тройные окна которого делают его похожим на глубоководный снаряд с иллюминаторами.

Цилиндрическая форма, имеющая наименьшую из возможных суммарную поверхность внешних ограждений и наименьшую величину теплопотерь, обеспечивает достаточный внутренний объем помещений. Вогнутые же стены даже усиливают эффект «просторности» помещений ЦУБ.

Впрочем, как и внешний вид, интерьер «цубика» ломает наши традиционные представления о привычном жилье, хотя сохраняет и даже подчеркивает все атрибуты современного комфортабельного дома. Сидя в нем, трудно представить, что вокруг, за прочной металлической оболочкой, могут расстилаться бескрайние просторы тундры и завывать пурга.

Спальня, холл, кухня с горячей и холодной водой, туалет, тамбур-котельная на твердом (или жидком при небольшой переделке) топливе – все говорит о том, что мы имеем дело с домом, о котором, вздыхая много лет, мечтали старожилы Севера.

Блистающий чистотой интерьер, изящная отделка из современных пластических материалов, умно и удобно сконструированная мебель – все это хорошо. Но как обстоит дело с главным показателем конструкции такого назначения – теплом, манящим и необходимым теплом, так необходимым человеку на Севере?

Скажу только однои: в условиях Заполярья, когда столбик наружного термометра падал до минус пятидесяти шести по Цельсию, второй термометр внутри домика – редко опускался ниже 16 градусов тепла. И это сущая правда.

Интересно же то, что при такой теплостойкости вы не увидите здесь торчащих всюду труб и калориферов, от каких не избавлены и столичные наши квартиры. Вся система отопительных приборов «цубика» размещена под полом, а вентиляционный канал – над потолком.

Укороченные варианты ЦУБ приспособлены к транспортировке на наружной подвеске вертолета. Это облегчает обеспечение временными жилищами вахтовых поселков располагающихся вдали от наземных транспортных путей.

Соединяемые друг с другом вплотную ЦУБы могут образовать целый вахтовый городок хорошо защищенный от холода и ветра.

По оценкам специалистов, материальные затраты при этом в 3—5 раз ниже, чем при строительстве так называемых «балков» или иных временных жилищ.

В жаркое время металлические ЦУБы нуждаются в защите от перегрева. Для затенения используют деревянные, соломенные, камышовые щиты, брезентовые тенты или вьющиеся растения, В зимнее время можно провести дополнительные мероприятия по утеплению ЦУБов, минераловатными материалами или полиреутановой пеной.

Где можно было встретить «цубик»?

Широкое распространение получил дом-бочка ЦУБ-2М - жилой модуль со всеми необходимыми коммунальными удобствами, рассчитанный на проживание 4-х человек при формировании вахтовых поселков на севере и иных отдаленных местностях СССР.

В армии ЦУБы используются в качестве жилищ и укрытий при размещении войск вне населенных пунктов. Цельнометаллические унифицированные блоки (полной заводской готовности) для военных обладают преимуществом немедленной готовности к заселению, т.к. имеют внутри необходимо встроенное оборудование - откидные полки для сна, столы, санитарно-технические устройства.

А также ЦУБы нередко появлялись на участках советских дачников. И до сих пор можно встретить вот такого объявления:

«Продается строительный вагончик-бытовка ЦУБ-2М (бочка) Северный вариант: Две комнаты, тамбур. Размер:11х3 м. Внешняя отделка - листовая сталь (окрашен в красно-серый цвет). Внутренняя отделка: Стен - стеновые панели. Потолок - фанера. Пол - деревянный настил. Остекление: Окно - 3 шт. Электроснабжение (имеется электропроводка). Эффект термоса: летом - прохладно, зимой - тепло. Двойная обшивка».

Что имеем не храним – потерявши горько плачем!

В середине 90-х годов выпуск ЦУбов был заморожен. Однако до сих пор на различных интернет-порталах существует рынок рынке предложения ЦУБов в качестве общежитий для строителей.

Привожу содержание объявлений без всяких купюр.

«Продается типовой трассовый передвижной блок ЦУБ-2М – общежитие на 4 человека. Он состоит из металлического корпуса с утеплителем из скорлуп пенополистирола, внутренняя обшивка – бумажный пластик, прикрепленный к фанере.

Конструкция блока обеспечивает высокую технологичность заводского изготовления, равнопрочность во всех направлениях, минимальный расход материала и минимальную поверхность теплоизлучения (по сравнению с блоками прямоугольной формы) , долговечность, обтекаемость, хорошие аэродинамические свойства при перевозке блоков вертолетом.

Расположение конвекторов в подпольном пространстве, образованном цилиндрической обечайкой и полом, и организованная регулируемая подача в него уличного воздуха утепляют пол и создают одинаковую внутреннюю температуру воздуха по высоте помещения.

В блоке размещены прихожая с котлом отопления и сушилкой, туалет, кухня, холл-столовая и спальная комната. Блок оснащен встроенной мебелью, автономными системами жизнеобеспечения (отопление - от водогрейного котла КЧМ-3, горячее водоснабжение - от электронагревателя типа БАС). В верхней части блока размещен бак для воды; предусмотрена также возможность закачивания ее при помощи ручного насоса типа БКФ.

Все перечисленные особенности позволяют создавать максимальный комфорт проживания в блоках ЦУБ-2М в трассовых условиях, а цилиндрическая форма обеспечивает высокую надежность при транспортировке по бездорожью и минимальные металлоемкость, трудоемкость изготовления и стоимость».

Заключение

Признаки цивилизации на просторах нашей необъятной Родины видны далеко не везде. Наши просторы безграничны, людей не хватает и ещё тысячи причин, почему люди не везде могут существовать нормально. Особенно это касаемо проживания в экстремальных условиях, низкие температуры, отсутствие дорог и прочие трудности.

Эти условия надо создавать, а как быстро это может произойти и зачем вообще жить там, где опасно? Жить там, где ничего нет – не нужно, да и не возможно, а вот, если всё же что-то есть или может быть?...

Необходимость в освоении северных широт, богатых полезными ископаемыми актуально и сейчас и в будущем и это стратегическое направление развития нашей страны.

В тяжёлых климатических условиях необходимо устройство нормальных бытовых условий, а главное быстро. Можно конечно воспользоваться методами древних кочевников и с каменным топором, сделанным наспех, как было сказано выше, гоняться по тайге за призрачной удачей, вопрос только зачем?

В существующих на сегодня модульных зданиях присутствуют абсолютно все опции для комфортабельного проживания любого количества людей, причём доставка до места работ может осуществляться любым транспортом.

И здесь найдется место для нашего «верного цубика» мобильность и многократность использования которого неоднократно доказала его высокую профпригодность.

Борис Скупов

ardexpert.ru

Fresher

Лучшее из Рунета за день ! Разместить рекламу

Топ-5 за сутки

Посмотрите на эти фотографии, и вы будете знать, что делать, когда закончится ваша карьера и вырастут дети. Эти дома люди построили самостоятельно для себя и своих семей. Многие из них находятся в самых невероятных местах, и каждая фотография вызывает жгучее желание все бросить и начать новую жизнь в отдалении от цивилизации. Перед вами фотографии бесконечно уютных домов. Натуральные материалы, нетронутая природа, фантазия и умелые руки — так можно создать идеальное место для жизни. Дом на озере О’ Хара, Канада. Дом в горе в Норвегии, построил Оле Фатлэнд. Дом во Флимсе, Швейцария. Хижина с лодкой вместо крыши. Уэльс, владелец — Алекс Холланд. Дом из бочки, в которой раньше на кораблях перевозили вино. Лулео, Швеция Укрытие для туристов в Южных Карпатах, Румыния. Дом около Лейк Плэсид, Нью-Йорк. Торфяной дом в Ансене, Голландия. Дом лесника. Уиттер, Аляска. Когда-то здесь была заброшенная конюшня. А теперь — семейное гнездо. Испания. Укрытие на случай сильного снегопада. Сильвертон, Колорадо. Ферма. Нуук, Гренландия. Остров в Северном Ледовитом океане, Норвегия. Дом для отдыха в Швейцарии. Дом в Порт Локрой, Антарктида. Дом в Национальном парке Триглав, Словения. Дом в Корнуолле, Англия. Дом на дереве в Дании. Дом в Орегоне, США. Дом с видом на ледник Норрис, Аляска, США. Временные дома. Никола-Ленивец, Россия. Дом в Вольфурте, Австрия. Построил Бернд Риггер. Дом на реке Дрине, Сербия. Дом на острове Ривэ, Швеция. Самодельный плавучий дом, штат Мэн, США. Дом в Калифорнии, который построил Стивен Берджес на пруду, принадлежащем его семье. Остров-дом на озере Флатхед, Монтана, США. Дом на реке Албион, Калифорния. Плавучий дом в штате Вашингтон, США. Дом «Чайка» в Девоне, Англия. Родерик Джеймс перестроил его из амбара в 1987 году. Мастерская художника с автономным источником энергии в Саффолке, Англия.

• Разделы: архитектура, отдых, удивительное



www.fresher.ru

40 лет назад на свет появились первые знаменитые дома-бочки – ЦУБы

Производство жилого благоустроенного модуля для проживания полярников в экстремальных условиях Крайнего Севера государство доверило Сокольскому ДОКу (в 1975 году – ДОЗ-21).

В 1975 году Сокольский ДОЗ выпускает первые знаменитые дома-бочки. В стратегической задаче заводу ставятся условия создать более современную, чем вагон-дом, конструкцию передвижного общежития для Севера.

Мобильный дома для служебной деятельности, которая проходит в экстремальных условиях (температура воздуха −65 °C, ветер 60 м/с), получает название „Цилиндрический унифицированный блок“ (ЦУБ).

Дом-бочка ЦУБ-2М - жилой модуль со всеми необходимыми коммунальными удобствами, рассчитанный на проживание 4-х человек.

В 1978 году на базе ЦУБов выпускается первый мобильный жилой комплекс. Испытания проходят на полигоне и превосходят все ожидания. Наивысшую оценку получают быстрота возведения, минимальные трудозатраты, надёжность в эксплуатации, хорошие служебно-бытовые и санитарно-технические условия для проживания. ЦУБы имеют кухни, прихожие, душевые, полы, удобную мебель, стены отделаны красивыми деревянными панелями.

В армии ЦУБы используются в качестве жилищ и укрытий при размещении войск вне населенных пунктов. Цельнометаллические унифицированные блоки (полной заводской готовности) для военных обладают преимуществом немедленной готовности к заселению, т.к. имеют внутри необходимо встроенное оборудование - откидные полки для сна, столы, санитарно-технические устройства.

А также ЦУБы нередко появлялись на участках советских дачников. И до сих пор можно встретить вот такие объявления:

«Продается строительный вагончик-бытовка ЦУБ-2М (бочка) «Северный» вариант: - Две комнаты, тамбур. Размер:11х3 м. - Внешняя отделка - листовая сталь (окрашен в красно-серый цвет). - Внутренняя отделка - Стена: стеновые панели. Потолок: фанера, Пол: деревянный настил. - Остекление: Окно - 3 шт. - Электроснабжение (имеется электропроводка). Эффект термоса - летом - прохладно, зимой - тепло. Двойная обшивка».

До сих пор есть на рынке предложения ЦУБов в качестве общежитий для строителей:

«Продается типовой трассовый передвижной блок ЦУБ-2М – общежитие на 4 человека.

Он состоит из металлического корпуса с утеплителем из скорлуп пенополистирола, внутренняя обшивка - бумажный пластик, прикрепленный к фанере. Конструкция блока обеспечивает высокую технологичность заводского изготовления, равнопрочность во всех направлениях, минимальный расход материала и минимальную поверхность теплоизлучения (по сравнению с блоками прямоугольной формы) , долговечность, обтекаемость, хорошие аэродинамические свойства при перевозке блоков вертолетом. Расположение конвекторов в подпольном пространстве, образованном цилиндрической обечайкой и полом, и организованная регулируемая подача в него уличного воздуха утепляют пол и создают одинаковую внутреннюю температуру воздуха по высоте помещения.

В блоке размещены прихожая с котлом отопления и сушилкой, туалет, кухня, холл-столовая и спальная комната. Блок оснащен встроенной мебелью, автономными системами жизнеобеспечения (отопление - от водогрейного котла КЧМ-3, горячее водоснабжение - от электронагревателя типа БАС) . В верхней части блока размещен бак для воды; предусмотрена также возможность закачивания ее при помощи ручного насоса типа БКФ.

Все перечисленные особенности позволяют создавать максимальный комфорт проживания в блоках ЦУБ-2М в трассовых условиях, а цилиндрическая форма обеспечивает высокую надежность при транспортировке по бездорожью и минимальные металлоемкость, трудоемкость изготовления и стоимость.»

www.nlkd.ru

Септик своими руками из бочек: схемы самодельного сооружения

Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?

Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.

Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства септической системы. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой популярной статьи нашего сайта.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы выгребной ямы с переливом. Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб – дрен.

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 – 8 м³/сут

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки – самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

Перед устройством автономного септика или выгребной ямы из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их из бетонных колец, пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

Проектирование септика поможет точно рассчитать расход материалов, продумать узлы соединений и вычислить высоту установки бочек (+)

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Глубину траншеи надо рассчитать таким образом, чтобы уклон труб был 2-3 см на 1 метр для того, чтобы стоки самопроизвольно двигались к месту переработки и утилизации.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить» бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:

В первой части монтажных работ проводилась подготовка компонентов септической системы и установка приемной емкости в котлован.

Далее проводим устройство камеры, выполняющей функции поглощающего колодца:

Для того чтобы создать герметичное соединение фитинги и прочие присоединяемые детали сажаем на клей, совместимый с материалом канализационных труб У второй бочки отрезаем дно, затем погружаем ее до отметки, позволяющей провести присоединение к приемной бочке Подогнав все детали системы друг к другу и убедившись в аккуратности и правильности установки, соединения обрабатываем склеивающим составом К установленному в крышке приемной камеры фланцу приклеиваем пластиковый отвод, к которому присоединяем канализационную трубу В прорезанные во второй бочке отверстия вставляем пластиковые отводы, проверяем их расположение Для введения труб в отводы проворачиваем их в отверстиях так, чтобы патрубки расположились практически горизонтально Для того чтобы улучшить отток осветленной воды из поглощающего колодца, выходящие из него дренажные трубы следует проложить с уклоном. Для обеспечения уклона устанавливаем колышек Чтобы облегчить работы по отметке уклона и установке колышков, сделаем приспособление, прикрепив строительным скотчем к одному из краев рейки или строительного уровня брусок Шаг 9: Приклеивание фланцев и фитинговШаг 10: Подключение фильтрующей камерыШаг 12: Обработка соединений силиконовым клеемШаг 12: Подсоединение канализационной трубыШаг 13: Установка отводов в поглощающую секциюШаг 14: Разворот отводов для установки трубШаг 15: Установка опоры для дренажных трубШаг 16: Приспособление для проверки уклона

Этапы по установке приемной и поглощающей камер завершены. Теперь приступаем к сооружению системы грунтовой доочистки, для которой мы уже установили маячок в виде первого колышка и изготовили определяющее уклон приспособление.

Для того чтобы сделать засыпку с требующимся для отвода стоков уклоном, устанавливаем маяки. Сначала забиваем колышки, которые обозначат края строительного уровня Прикладываем мерное приспособление к установленным колышкам. При необходимости подгоняем их высоту под указания мерного приспособления Повторяем процесс установки маяков до тех пор, пока площадь, запланированная к устройству системы грунтовой доочистки, не будет полностью заполнена Ориентируясь на вершины маячков, засыпаем гравийно-песчаную смесь. Разравниваем ее лопатой до образования требующегося уклона Если есть возможность, то при засыпке гравийно-песчаной подушки желательно соблюдать градацию материала с увеличением фракций от основания засыпки к вершине Поверх выполненной с уклоном засыпки укладываем дрены - перфорированные канализационные трубы, через которые осветленная вода будет сбрасываться в грунт Дренажные трубы соединяем холодной или горячей сваркой. В месте состыковки не должно быть выпуклостей и ощутимых швов Для обеспечения герметичности в месте соединения дренажных труб и отводов, их проклеиваем. Если считаете, что это сложно, можно подключить гибкими ПНД трубами Шаг 17: Установка маяков для засыпки щабня с уклономШаг 18: Выравнивание высоты маяков по уровнюШаг 19: Установка ряда колышковШаг 20: Засыпка гравия с песчаным заполнителемШаг 21: Принцип градации засыпкиШаг 22: Укладка дренажных трубШаг 23: Соединение перфорированных трубШаг 24: Проклеивание отводов и дренажных труб

Монтаж септической системы с полем фильтрации завершен, осталось заполнить котлован грунтом и запустить в работу сооружение:

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Применение пластиковых бочек в изготовлении септика:

Видео #2. Завершающие этапы устройства:

Видео #3. Общий принцип организации автономной канализации:

Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

В том случае, если вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в хорошее удобрение для почвы.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь собственным опытом и полезными для посетителей сайта сведениями. Задавайте вопросы по спорным или неясным моментам.

sovet-ingenera.com

Баня-бочка (53 фото): как построить своими руками

Содержание

Баня-бочка – удачное решение современного дома. Какой владелец земельного участка откажется от баньки? Но строительство стационарной бани, даже небольшой по размеру, — дело хлопотное и долгое. Вот здесь и приходит на выручку оригинальное изобретение соседей-северян финнов. Это баня-бочка — стильная, экономичная и комфортная.

Баня-бочка – удачное решение современного дома

Баня зимой – польза для тела, радость для души

Баня-бочка — стильный, экономичный и комфортный вариант бани

Познакомимся поближе

Представьте себе крупный цилиндр, который уложили набок, украсили оригинальной крышей, пристроили крылечко и вход, откуда струится заманчивый аромат парильни, а из трубы идет уютный дымок. Привлекательные строения и есть деревянные бани-бочки. Самые крохотные баньки имеют всего 2 метра длины и состоят из единственного помещения – парилки. Мини-баню можно сделать до 6 метров, меняя лишь внутреннюю конструкцию помещения, устанавливая там перегородки.

Баня-бочка смотрится необычно и очень оригинально

Баня-бочка представляет собой крупный цилиндр, который уложили набок

По желанию можно провести канализацию и водопровод. Просто и очень легко возводится баня-бочка своими руками, при этом не нужно тратиться на наемных рабочих, получая при этом массу плюсов:

Благодаря небольшому весу, мини-банька легко транспортируется

Баню-бочку можно взять с собой на рыбалку, дачу или просто на вылазку

Баня-бочка или мобильная баня

Благодаря маленькому размеру баню-бочку можно установить на небольшом участке

Минимальные энергетические затраты бани-бочки позволяют хозяевам получать целебные процедуры так часто, как им хочется

Какими же недостатками обладает баня-бочка? Отзывы владельцев говорят о следующих ее неудобствах:

К сожалению, бани-бочки не очень вместительны

При использовании парильни зимой баньку нужно утеплять

Стильный вид парильни станет настоящим украшением приусадебного участка

Баня-бочка — оригинальное изобретение соседей-северян финнов

Организация строительства

Для создания уютной мини-парильни нам понадобятся:

При постройке бани-бочки особое внимание следует уделить выбору древесины

Совет! Самой удачной станет баня-бочка из кедра, ели, лиственницы, сосны. Лиственные породы тоже можно использовать, при этом отведя для каркаса баньки хвойную древесину, а лиственную отдать под внутреннюю отделку (они не будут смолить, не обожгут кожу, воздух сделают душистым, а пар легким).

Металлическими стяжками будет удобно плотно и надежно соединять каркас баньки из деревянного профиля

Выбор печи для бани-бочки – самое ответственное дело

Умельцы могут и самостоятельно сделать печь:

Для бани-бочки печь можно сделать и самостоятельно

Чаще всего используется электрическая печь

Соблюдайте меры безопасности! Все деревянные конструкции изолируйте от нагревающихся элементов листовым железом, а трубный выход делайте с использованием изолирующих базальтовых матов.

Баня-бочка может стать не только местом отдыха, а и украшением ландшафта

Совет! Чтобы печка работала эффективнее и создавала больше оздоровительного пара, зону вокруг нее отделайте листами алюминия или нержавейки. Эти металлы интенсивнее других отдают пар в воздух.

Жар в парной станет отличным контрастом для осенне – зимней непогоды и прохлады

Строительство бочки-бани

Как строится баня бочка, с чего начинать? С выбора площадки под основание парильни. Фундамент здесь не нужен. Мини-баньку можно водрузить на любой ровной площадке, которая исключает контакт грунта и древесины.

Мини-баньку можно водрузить на любой ровной площадке, которая исключает контакт грунта и древесины

Выбирайте:

При постройке бани-бочки нужно позаботиться об ее устойчивости

Еще в начале строительства нужно позаботиться о сливе

Совет! Перед сборкой обработайте все деревянные части защитной пропиткой. После полной сборки сделать это будет очень сложно. Предварительно отсортируйте деревянный материал, доски с сучками, трещинками лучше используйте для отделки внутри баньки.

Перед сборкой бани необходимо обработать все деревянные части защитной пропиткой

Монтаж торцевых стенок и перегородок

Сборка досок стен

Сборка бани-бочки

Использование обручей помогает избежать трещин и позволит дополнительно подтягивать доски, когда они станут усыхать со временем

По окончанию сборки устанавливаются дверные и оконные проемы. Собранную баньку с внешней стороны тщательно промазывают огнебиозащитным составом, а внутренние стенки дополнительно пропитывают льняным маслом. Если ваша парильня предназначена для летнего использования, ее можно не утеплять. Эргономичный полукруглый дизайн позволяет баньке прогреваться за 30-40 минут и держать жар до 3-4 часов, что достаточно для процедуры.

Собранную баньку с внешней стороны тщательно промазывают огнебиозащитным составом

Отделываем баньку

Полы выполняются с уклоном в 1° (для стока воды), дополнительно на пол уложите деревянную решетку для лучшего прогрева. При сборке конструкции проводят электропроводку (используйте специальный изоляционный кабель), светильники возьмите в герметичном исполнении, специально разработанные для саун.

Полы бани должны иметь небольшой уклон для стока воды

Крыша из битумной черепицы

Вы можете и купить баню-бочку в виде уже готовых комплектов различных по размеру. Это существенно сэкономит вам силы и время.

С легким паром!

happymodern.ru

Канализация на даче своими руками из бочки

Если вблизи от вашего дачного участка нет централизованных сетей канализации и водопровода, то для комфортного проживания в доме необходимо соорудить автономный водопровод и локальное очистное сооружение – септик. Сегодня мы поговорим о септиках. Благодаря им сточные воды будут утилизироваться согласно санитарным нормам без нанесения вреда окружающей среде. Проще и дешевле сделать самодельное очистное сооружение из подручных материалов, например, септик из бочек. Конструкция может быть рассчитана на любой объём стоков, зависящий от количества людей, проживающих в доме. В нашей статье вы найдёте описание нюансов изготовления очистного устройства из этого материала, а видео в конце статьи поможет вам более наглядно разобраться в процессе.

Особенности

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

Требования к септику

Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения

Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

Необходимые материалы

После выполнения предварительных расчётов можно начинать сооружать септик

После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

Читать  Разводка канализации по дому

Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

  1. От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
  2. Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
  3. После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
  4. В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
  5. На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
  6. Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
  7. Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
  8. С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
  9. Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
  10. Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона

Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

  1. Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

Видео руководство по сооружению септика из бочек:

Как сделать септик из бочек для дачи своими руками

Подходящая бочка для создания септика своими руками

Требования к установке

Канализация просто не может быть без отстойника, и для его сооружения люди используют различные материалы. Кто-то строит его из кирпича, кто-то делает это с использованием железобетонных колец. Но самым оптимальным вариантом для обустройства является использование полимерных емкостей, специально предназначенных для этого.

Если вы приняли окончательное решение сделать септик из бочек для дачи своими руками, то начать нужно с планирования, а именно создания схемы, но перед этим следует разработать конкретный план, который бы описывал:

Септик из бочек для дачи схема

Устанавливая септик на даче своими руками, схема — это тот документ, которому нужно уделить особое внимание. Он имеет значение не только для разрешающих органов, но и для владельцев дома. Потому что, таким образом, можно легко понять, какой именно и в каких количествах нужно приобрести расходный материал, и в какой последовательности нужно осуществлять сборку.

Читать  Как почистить канализацию в туалете

Правила сооружения септика для канализации своими руками

Чтобы получить разрешение на сооружение конструкции своими руками, нужно составить схему, которая бы отвечала всем санитарным и строительным нормам. Основные требования сформулированы в таких документах, как СНиП, ими являются:

Для того чтобы понять, на каком расстоянии от дома должна быть установлена бочка, нужно знать о некоторых требованиях.

Например, нельзя размещать септик на расстоянии менее 5 метров от дачи, потому что это будет небезопасно, и к тому же в дом могут проникать неприятные запахи.

Но это не значит, что емкость нужно устанавливать на слишком большом расстоянии. Дело в том, чем длиннее трубопровод, тем сложнее обеспечить бесперебойное его функционирование.

Схема расположения септика на даче

Что касается расстояния очистного сооружения до колодца или скважины, то оно должно быть таким, чтобы вода из стоков не попала в водоносные слои. Избежать этого можно, обеспечив большое расстояние между конструкцией для очистки и источником воды. Все зависит от наличия/отсутствия фильтрующих грунтов.

Септик своими руками из бочек лучше разместить в месте, где мягкий грунт, что облегчит рытье котлована.

До хозяйственных построек на территории земельного участка должно быть не менее 1 м, чтобы в форс-мажорных ситуациях не был подмыт фундамент.

Нельзя забывать о регулярном очищении камер от твердых частиц, а для этого следует обеспечить свободный проезд техники — ассенизаторов.

Как было сказано, чтобы правильно составить схему, нужно еще определить, какого объема будут камеры.

Все зависит от того, сколько стоков образуется в процессе эксплуатации сантехнических приборов. А это зависит от количества людей, проживающих в доме, из расчета 200 л на одного жителя. Кроме этого нужно учесть, что могут приехать гости. Но не нужно устанавливать бочку слишком большого объема.

Стандартная бочка на 200 литров

Септик из бочек для дачи своими руками. монтаж и установка

Первый этап строительства, хоть и не сильно сложный, но очень трудоемкий, потому что нужно правильно подготовить котлован.

Лучше для этого использовать услуги экскаваторщика, тогда яма получится правильной формы и нужной глубины.

Очень важно выровнять и уплотнить ее дно.

После этого высыпать слой песка, который послужит амортизирующей подушкой. Еще лучше, если будет использоваться бетонный раствор.

При необходимости в статье можно найти множество наглядных фото, как происходит монтаж системы.

Выкопайте яму для септика из бочек. Уплотните дно и засыпьте щебнем

Септик из бочек на даче своими руками, а именно его установка, требует таких материалов, как:

Делаем отверстие под фланец. Туда будет присоединяться канализационная труба. Отверстия по бокам бочки нужно делать, если грунтовые воды БЛИЗКО (для присоединения дренажных труб).

Отверстия слева и справа не нужно делать, если вы делаете автономную систему из 2-х бочек (вторая бочка без дна). Эти отверстия нужно делать, если вы решили обустраивать септик полем фильтрации. А оно необходимо, если грунтовые воды находятся на глубине менее 1,5 метра (т.е. очень близко).

Выводной патрубок и остальные отверстия с трубами следует промазать герметиком

Уклон труб должен быть не менее 2 см на метр

Не нужно забывать, что очистная установка данного типа вынуждена контактировать с водой, и чтобы канализация не стала причиной множества проблем, нужно обеспечить должную теплоизоляцию. Это нужно делать на этапе установки емкостей и прокладки труб.

Утепляя станцию, предназначенную для очистки стоков, своими руками, нужно сделать так, чтобы при помещении емкостей в котлован минимум 1/3 ее часть находилась вне зоны промерзания.

Остальная часть (сверху и по бокам) утепляется специальными материалами, типа пенофлекса, керамзита, изола, листов пенопласта или минеральной ваты. Слой зависит от глубины закладки, чаще всего достаточно 5 см.

Совет: несмотря на протекания внутри емкостей при процессах анаэробного типа, на таких станциях нужно обеспечить вентиляцию.

Дело в том, что фильтрация стоков должна быть не только механической, но и воздушной. Но если гидроизоляция септика не была проведена, то с этим можно не заморачиваться, потому что воздухообмен в камерах будет осуществляться автономно.

Пошаговые фото-инструкции по установки и монтажу 1-камерного септика из бочки (в данном случае не используется станция дочистки)

Строительство установки почвенной доочистки

Схема установки конструкции также включает в себя фильтрационный колодец. Он необходим для того, чтобы отстоявшаяся вода по максимуму очистилась от разного типа загрязнений и примесей. Чтобы работа была организована правильно, нужно следовать таким правилам:

  1. в качестве фильтрационного колодца нужно использовать бочку без дна, в которой сделать дополнительные отверстия;
  2. перед установкой емкости на дно нужно насыпать туда песок, чтобы его слой достиг 50 см, а затем щебня 30 см. Что касается диаметра засыпки, то он доложен быть на 50 см шире бортов со всех сторон;
  3. после установки емкости она на треть своего объема наполняется щебнем.

Вторая бочка должна быть без дна и используется она как станция почвенной дочистки (в данном случае отверстия для труб во второй бочке не нужны)

Если грунтовые воды близко, то тогда придется делать поля фильтрации с использованием дренажных труб (в них необходимо сделать отверстия для аэрации). На картинке выше вы можете видеть дополнительные отверстия во второй бочке.

Читать  Гидропромывка канализации

Обслуживание септика

Процедура заключается в очистке емкостей. Сделать это своими руками невозможно, потребуется вызвать ассенизаторов. Специальные биологические добавки помогут увеличить период между чистками. Они способствуют разложению твердых отходов, соответственно, уменьшается их количество.

Если загородный дом используется в летнее время, то требуется консервация очистительного сооружения. Есть определенные рекомендации по этому поводу:

Похожие записи
Септик Тверь: принцип работы и обзор популярных моделей
  • Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами – вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

    Материалы для изготовления:

    – Бочка старая (пластиковая или металлическая); – Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м) – Тройник; – Отвод; – Щебень средней фракции (0,5 кубометра); – Лопата;

    – Свободное время (несколько часов).

    Процесс изготовления канализации

    Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота – 0,9 м, объём – 0,2 кубометра, глубина – от 1,5м.

    Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

    Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

    Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

    Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа – идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

    От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

    В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

    После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после – грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

    Словом, данная канализация – оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

    Источники: http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/septik/septik-iz-bochki.html, http://kanalizaciyasam.ru/septik/kak-sdelat-septik-iz-bochek-na-dache-svoimi-rukami.html, http://www.agrovodcom.ru/infos1/kanalizacija-dlja-dachi.php

  • septikman.ru

    20 полезных вещей из металлических бочек, которые можно сделать своими руками

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    Оригинальные примеры поделок из металлических бочек, которые можно сделать своими руками. Множество стильных, невероятно красивых и практичных вещей можно сделать из самой обычной бочки! Народные мастера, придумывают огромное количество откровенно невероятных штук, каждая из которых украсит дом или найдет себе применение в хозяйстве. О таких, собственно, сейчас и пойдет речь.

    Украсить интерьер можно небольшим креслом из металлической бочки, которое не трудно изготовить своими руками.

    Креативный и удобный шкафчик из металлической бочки отлично подойдет для хранения различных вещей.

    Жестяная бочка как оригинальный элемент современного интерьера.

    Оригинальные электрические часы, которые можно создать своими руками.

    Дно раковины из обрезанной металлической бочки - модно, актуально и экономично.

    Если на дачном участке мало места, из жестяных бочек можно создать отличные грядки для выращивания растений.

    Шикарная тумбочка «Chanel» из покрашенной в черный цвет жестяной бочки.

    Салатовая раковина из металлической бочки станет настоящей изюминкой в ванной комнате.

    Металлическая бочка с надписью «Chanel No. 5» станет отличным основанием для необычного светильника.

    Мягкое кресло из покрашенной в красный цвет металлической бочки.

    Раковина из старой покрашенной бочки выглядит необычно и подходит для любой стилистики ванной комнаты.

    Ярко раскрашенные металлические бочки, как элемент ландшафтного дизайна.

    Из металлических бочек получаются вполне удобные и практичные тумбы.

    Старинная металлическая бочка дополняющая интерьер гостиной комнаты.

    Современный стиль комнаты можно подчеркнуть столиком из ненужной металлической бочки.

    Старую железную бочку можно превратить в великолепный и долговечный мангал.

    Мусорное ведро из металлической бочки - экономичный и практичный вариант.

    Яркая садовая мебель, созданная профессиональными дизайнерами из металлических бочек.

    Небольшой журнальный столик из металлической бочки впишется в любой интерьер.

    Покрашенная бочка вполне может заменить практически любую модель журнального столика.

    В продолжение темы 18 эстетичных и практичных примеров использования старых винных бочек в интерьере, мимо которых нельзя будет пройти мимо.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    novate.ru


    Смотрите также